Jump to content

Гость друг китайца

Members
  • Posts

    825
  • Joined

  • Last visited

Everything posted by Гость друг китайца

  1. Как выяснилось, блок питания от МФУ переделанный на 18 вольт, без замены силовых элементов тянет разряженный ноутбук с работающим дисководом. По сравнению с атх, размер довольно компактный. Возможно придется добавить вентилятор 40*40. Из чего более менее стабильного можно сделать корпус?
  2. Полная маркировка диода на выходе "2KH209E". По прямому напряжению шоттки. Даташит не нашел, ну и ладно. Резисторы подбирать не пришлось. Выпаял половой транзистор, замкнул сопелькой места истока и стока, выпаял нижний резистор делителя напряжения дежурного режима, который в моем случае оказался 10к, напряжение упало до 18,2 вольт. Ну и прекрасно. Подключаю к ноутбуку, индикатор зарядки загорелся и не гаснет, включаю ноутбук, загружаю убунту с флешки, все работает, все прекрасно, блок питания тянет. Уже час так работает, даже аккумулятор принимает заряд, и ноутбук может какое то время работать от аккумулятора. Единственное но - блок питания полностью открытый, без корпуса, и нужно из чего то делать корпус. Плата обдувается теплым воздухом из ноутбука и силовые элементы нехило так нагрелись. Думаю, если сделать корпус с вентиляцией, вентилятора 40х40 на 24 вольта от лазерного принтера будет достаточно.
  3. Один в один такая же плата. Нужно сделать из нее блок питания для ноутбука HP, у которого родной был 19,5 вольт 2,31 ампера. Понизить напряжение не проблема, но сможет ли этот блок питания выдать нужный ток продолжительное время? Ведь в принтере он работал кратковременно. Нужно ли менять выходной диод на более мощный и добавлять второй конденсатор на выход и активное охлаждение трансформатора с транзистором? Выпаять диод (начинается на 36) и посмотреть полную маркировку с характеристиками смогу только в понедельник вечером.
  4. Может уже и не актуально, купил человек новый адаптер и забыл о проблеме, они сейчас много где продаются на любой вкус. У таких адаптеров со съемной антенной частая проблема именно с антенной, контактная втулка не закреплена жестко и со временем утапливается все глубже и глубже. У меня MT7601 перестал работать, то есть определяться компьютером, так я выпаял чип, заказал модуль RTL8188 за 123 руб-ля, на тот момент он был дешевле MT7601, припаял тонкими проводками к родной плате адаптера, и оно снова работает. А пока ждал заказ, разобрал антенну, удлинил внутренние провода, зафиксировал втулку клеем чтоб никуда не делась, собрал антенну обратно, повреждений не видно. Теперь думаю продать этот адаптер на авито, но не знаю за сколько, наверное дешевле чем в местных магазинах.
  5. Разобрал на запчасти очередную светодиодную лампочку. Мигала ярко, но бесполезно. Подпаял проверенные конденсаторы, подкинул исправный светодиодный модуль, даже дроссель проверил, 3,4 мГн (не мкГн, а именно милли). Остается только микросхема KP4051SP. Прежде чем ее выбрасывать, хотелось бы понять, относительно чего она измеряет напряжение на токовом шунте? По даташиту, который удалось найти, у нее нет вывода на землю, а связь с землей схемы только через конденсатор. Неужели через конденсатор ловит пики относительно VDD и сравнивает их с напряжением на CSGO?
  6. Можно ли на мостовые выходы усилителя класса D (PAM8403) устанавливать сдвоенные дроссели, чтоб было меньше сердечников? Нашел схему фильтра (ссылка на источник), там на каждый выход по два независимых LC фильтра. Если вместо двух дросселей поставить один сдвоенный, то для расчетов нужно брать так же индуктивность каждой обмотки? А если вместо двух конденсаторов на землю установить один конденсатор между выходами сдвоенного дросселя, тогда нужно брать для расчетов общую индуктивность обеих последовательно соединенных обмоток?
  7. Интересная схема стабилизатора и формирования виртуальной земли в этой цветомузыке. Есть такая, по входу работает идеально, и мигает четко. Хочется сделать активный микрофон с АРУ, и тут два варианта. Либо делать внешний плагин с питанием от литиевого аккумулятора, либо встраивать модуль вовнутрь. Если встраивать, куда лучше вывести микрофон, сверху, снизу, или сбоку? Наверное снизу чтоб не мешался и не болтался? Какой лучше выбрать микрофон? CZN-15E с коричневой подложкой по АЧХ нормально будет? Есть еще зеленые CZN-15E, разнообразные микрофоны от гарнитур и телефонов, мелкие и совсем мелкие.
  8. Провел я свой эксперимент с драйвером на 9506S_8 и мосфетом в разрыв шунта. Через резисторы заряжал от телефонного аккумулятора конденсатор, напряжение с которого поступало на затвор мосфета. Между посадочным местом под резистор и мосфетом с последовательным резистором, провода по 3 см оказались слишком длинные. В зависимости от напряжения на конденсаторе светодиоды мигали с разной частотой. С одним и тем же резистором 5 Ом, даже без мосфета, с проводами светодиоды мигали, а без проводов не мигали. Питание драйвера от инвертора с аккумулятором, связи с электросетью нет. Ну и ладно, отрицательный результат эксперимента тоже результат.
  9. Так я про него и писал "нафига я это смотрю". Машина с двигателем от мотоблока, разоблачения лайфхаков и "полезных" самоделок, самодельные инструменты которые проще купить, железо пластилиновое, и немного сопромата. Популярный комментарий "когда коту нечего делать...".
  10. Эксперимент ради эксперимента. Зачем то ведь наматывают пупырку и скотч на колесные диски, и бетон в колеса заливают, и колу, и на задние колеса руль ставят, и даже водку в бензобак заливают. Смотрю и тоже думаю, а нафига это делают, и нафига я это смотрю. Драйверы со светодиодами не жалко, халявные, а димируемые драйверы еще заказать надо.
  11. Похоже я буду первым, кто будет рулить яркостью светодиодной лампочки через сопротивление канала мосфета в разрыв шунта. Китайские драйверы для экспериментов не жалко, мне часто отдают сгоревшие лампочки, и восстановленных накопилось много. Для безопасности буду использовать инвертор с аккумулятором.
  12. Можно ли регулировать яркость светодиодной лампочки с помощью мосфета в разрыв шунта? Не сыграют ли злую шутку емкость закрытого канала в момент запуска, емкость открытого канала, и обратный диод встроенный в мосфет? Для примера драйвер BP9938, но вместо него может быть любой другой с токовым шунтом на земле. Стабилизация не важна, нужно просто регулировать, и о зависимости RDS от температуры я в курсе.
  13. Хочу сделать педаль контактного типа для синтезатора. Сначала хотел к игровым педалям добавить компаратор, даже схему нарисовал, но не встало. Потом разобрал дискету, отделил магнитный диск от железки, железку вклеил в корпус, в корпус приклеил фольгу на бумажной основе, получилась типа кнопка. Как теперь состыковать с алюминиевой фольгой тонкий медный провод от наушников, чтоб гальваническая пара не окислилась? Просто облудить будет достаточно?
  14. Сделал наконец драйвер для своей лампы и собрал в корпус. Мощность выходная около 5 Вт, хватает. Яркость регулируется обслуженным резистором с выключателем. Три режима теплого, переключаются рычажком от дисковода, на который также заведены включение и плавное выключение. Паял под 3х-ватным светильником, потому что драйвер из старой лампочки честно отработал в закрытом корпусе два вечера и бабахнул с испарением дорожек до входного конденсатора. Плавное выключение реально удобно, когда лег спать при свете, и оно само погасло. Когда паяю, делаю яркость погромче, а когда просто втыкаю в экран, убавляю. Схема блокинг генератор на IRF630 с контролем тока ключа на компараторе. Трансель перемотанный с маломощной телефонной зарядки, и как ни странно, его размеров для 5 Вт хватает. Можно и больше выжать, и я выжимал, но насиловать светодиоды и транзистор с транселем не очень хочется.
  15. Было такое. Встроенный шумодав в виндовых настройках микрофона сводит звук в моно. Без шумодава стерео. По хорошему бы внешний усилитель да поближе к самим микрофонам, без "улучшений" и усилений в настройках микрофона, тогда будет стерео. Усилитель можно и в линейный вход воткнуть, там даже на древнейших мамках и звуковушках стерео. Караочные микрофоны все динамические. Как у них там, на один канал или на оба сигнал идет, зависит от штекера и его распайки. Если сам микрофон моно, то стерео от него ждать не стоит, хотя с двух моно микрофонов можно получить стерео. По микрофонным усилителям и звукотехнике здесь целый раздел есть.
  16. Вполне возможно, что для упрощения производственного цикла для разных мощностей делается одна и та же плата. Для более мощных вариантов производитель предусмотрел место для дополнительных транзисторов, выпрямителей, дросселей, конденсаторов, фильтров. Возможно плата делалась для менее мощных транзисторов, а после ее изготовления на складе появились более мощные, которых оказалось достаточно в меньшем количестве. После добавления недостающих, но предусмотренных компонентов "полным комплектом", может увеличиться запас по мощности за счет снижения нагрузки на параллельные компоненты, а это в свою очередь приведет к увеличению надежности при одинаковой снимаемой мощности. Для киловатта и шнур питания нужен с хорошим сечением. Кстати, если разместить ферму в курятнике/инкубаторе для отопления, можно убить сразу двух зайцев. Но окупится ли ферма по стоимости всей сборки и электроэнергии? Слышал что майнинг биткоина уже не окупает затрат на железо и питание, и даже видеокарты "без выхода" подешевели, но проверить не могу.
  17. Ладно хоть коробка осталась. У нас максимум подшипник с петли сперли, пока дверь возили на доработку.
  18. Накаливания? А что, они до сих пор продаются? Видел только "нагревательные элементы [какого-то там] назначения". У меня накалка только одна осталась, сороковка лежит с припаянными проводками для проверки светодиодных ламп и импульсных блоков питания. Также использую ее и в качестве нагрузки для проверки повышающих преобразователей и драйверов. А так дома все лампочки светодиодные. И в МОПах тоже светодиодные светильники. В коридоре и предбаннике с акустическим датчиком, на улице с датчиком света. И никто ничего не тырит.
  19. На видео не показана работа индикатора с трансформатором/дросселем на ферритовом кольце, хотя в кадре он присутствует. Провел практический эксперимент. Припаял пару светодиодов встречно параллельно к дросселю на гантельке. Пощупал этим индикатором Ш трансель в блокинг генераторе с нагрузкой - светится. Пощупал снаружи кольцо с однотактными импульсами - светится один светодиод в зависимости от того, с какого конца обмотки щупаю. "Светится" и сам провод, идущий к обмотке. Засунул гантельку в кольцо - ничего не светится, и на работу устройства это не повлияло.
  20. Что будет если дроссель на гантельке (оба вывода в одну сторону) поместить вовнутрь трансформатора на кольце? Будет ли взаимное или одностороннее влияние одного на другое? С кольца будут сниматься импульсы и прямого и обратного хода, а дроссель на выходе диодов. Если "в гугле есть", что конкретно искать?
  21. Приехали мои светодиоды 5730 (нейтральный белый) вместе с двухсторонними макетными платами 5*7 см. Спаял последовательно 26 светодиодов 5730, и 26 теплых 5050. Так уж получилось, что при одинаковом напряжении 5050 потребляют меньше тока, чем 5730, поэтому одну из трех цепочек кристаллов 5050 я соединил параллельно с 5730. Пока питается от готового драйвера на BP2831A от лампочки, которую мне отдали на выброс. Ток выдает 50 мА, и напряжение падает около 80 вольт, и того 4 Вт поступает на светодиоды. Дополнительно сделал рассеиватель из пластиковой бутылки. Лазерную гравировку и прочую маркировку на деталях видно лучше, чем под висевшим ранее самодельным трехватным светильником (36 теплых 5050, 36 холодных 4014, и блокинг генератор), и белый лист бумаги уже не красный. Фото в спойлере. Позже сделаю свой драйвер на блокинг генераторе, который у меня хорошо получается, с общей регулировкой яркости, и относительной регулировкой теплого.
  22. Ну да, в симуляторе фигня получается, ток сильно зависит от напряжения светодиодов, которое зависит от тока, а на практике еще и от температуры. Погонял да добавил стабилитрон (U3), и без разницы относительно земли или шунта. Для упрощения симуляции, чисто для проверки обратной связи, вместо импульсного набросал аналоговый стабилизатор, не суть. Стабилитрон имитирует светодиоды (цепочку или группу цепочек, не суть), RV1 регулировочный резистор (будет внешняя крутилка), компаратор U2A имитирует вход микросхемы. Суть в том, что микросхема видит те же 1,25 вольта и старается их стабилизировать на своем входе, а на шунте напряжение и соответственно ток регулируется почти от нуля и до максимума. Опорное конечно большое у 34063, будут большие потери на шунте. Можно добавить компаратор 393 например - один как усилитель ошибки с внешним опорным, другой для контроля температуры и приглушения яркости при перегреве. Таймера нет к сожалению, не заказывал, так бы на нем собрал.
  23. В разных группах, состоящих из последовательных цепочек, включенных между собой параллельно, а эти группы между собой последовательно. Сгруппировано все так, что 10 мА на кристалл соблюдается. Для регулировки на FB MC34063 будет подаваться напряжение не с самого шунта, а с выхода делителя, подключенного параллельно светодиодам через тот же шунт. Нижний резистор делителя будет регулируемым, по схеме реостата. Когда на выходе делителя ноль относительно шунта, микросхема стабилизирует напряжение на шунте на уровне 1,25 вольт, светодиоды светят на полную. Когда на выходе делителя относительно шунта 1 вольт например, микросхема продолжает стабилизировать 1,25 для своего входа, но раз на выходе делителя 1 вольт, то на шунте будет 0,25 вольта. Никаких дополнительных компараторов. Блин, в такой системе оптический регулятор не катит, падение на фототранзисторе. Дополнительно добавлю стабилитрон для защиты от обрыва светодиодов (будут на отдельных от драйвера модулях). Для наглядности сфотал карандашный набросок, пока без номиналов, не определился с количеством светодиодов общим и в последовательных цепочках.
  24. Ну 80 так 80. Значит больше налеплю на плату. Для бОльшего тока нужно монтировать на металлическую подложку, это понятно. У меня будет просто двусторонняя макетка из тонкого текстолита. На такой макетке, только односторонней, светодиоды 5050 вперемешку с 4014, при полном заполнении платы и токе 10 мА на кристалл, нагреваются наощупь до 35-40 градусов. И сейчас тоже, для 5050 не буду превышать 10 мА на кристалл, а для 5730 - примерно 80-100 мА. А никто не пробовал сделать регулятор на открытой оптопаре с заслонкой? Типа освещаемый ИК диодом фототранзистор выполняет роль резистора в делителе напряжения, а заслонкой меняется ток фототранзистора и падение напряжения на нем. Как это реализовать механически с оптопарой от принтера например? Переменные резисторы есть, просто оптический регулятор вдруг стал интересен как вариант.
  25. Случайно не 5730 или около того? Заказал себе партию 5730 "нейтральный белый" 100 штук за 160р (в грн не знаю сколько), тоже полуватные (надеюсь не китайские ватты), китайцы для них рекомендуют ток до 150 мА (надеюсь не китайских))). Паять буду на зеленых двухсторонних макетных платах. И разбавлять буду теплыми (практически желтыми) 5050, с регулировкой тока для них или дискретным переключением количества линий. Драйвер буду делать с общей регулировкой тока. Это все хозяйство будет в настольной лампе с длинной башкой. Остановлюсь наверное на 100-150 мА на светодиод. Как у Вас с охлаждением светодиодов, на чем смонтированы? Сколько ватт примерно нужно для комфортной пайки? Высота лампы над столом около 50 см. Сейчас временно висит самоделка 36 штук 5050 теплых желтых + 36 штук холодных маленьких из подсветки монитора, с простеньким блокинг генератором от 12 вольт потребляет чуть меньше 3 ватт, вечером яркости хватает с избытком, но лист бумаги под таким светом выглядит красноватым. Вот я и хочу сделать нейтральный белый с регулируемым добавлением теплого, с регулятором общей яркости, с запасом на фото и видео запись. Основное питание от розетки через блок питания (буду заказывать) в башке самой лампы, и резервное от 5 (USB) до 12 (свинец) вольт. Нет, схему не надо, сам сделаю. Вопрос только в необходимой общей мощности светодиодов.
×
×
  • Create New...