Гость друг китайца

Ладно хоть коробка осталась. У нас максимум подшипник с петли сперли, пока дверь возили на доработку.

Накаливания? А что, они до сих пор продаются? Видел только "нагревательные элементы [какого-то там] назначения". У меня накалка только одна осталась, сороковка лежит с припаянными проводками для проверки светодиодных ламп и импульсных блоков питания. Также использую ее и в качестве нагрузки для проверки повышающих преобразователей и драйверов. А так дома все лампочки светодиодные. И в МОПах тоже светодиодные светильники. В коридоре и предбаннике с акустическим датчиком, на улице с датчиком света. И никто ничего не тырит.

На видео не показана работа индикатора с трансформатором/дросселем на ферритовом кольце, хотя в кадре он присутствует. Провел практический эксперимент. Припаял пару светодиодов встречно параллельно к дросселю на гантельке. Пощупал этим индикатором Ш трансель в блокинг генераторе с нагрузкой - светится. Пощупал снаружи кольцо с однотактными импульсами - светится один светодиод в зависимости от того, с какого конца обмотки щупаю. "Светится" и сам провод, идущий к обмотке. Засунул гантельку в кольцо - ничего не светится, и на работу устройства это не повлияло.

Что будет если дроссель на гантельке (оба вывода в одну сторону) поместить вовнутрь трансформатора на кольце? Будет ли взаимное или одностороннее влияние одного на другое? С кольца будут сниматься импульсы и прямого и обратного хода, а дроссель на выходе диодов. Если "в гугле есть", что конкретно искать?

Приехали мои светодиоды 5730 (нейтральный белый) вместе с двухсторонними макетными платами 5*7 см. Спаял последовательно 26 светодиодов 5730, и 26 теплых 5050. Так уж получилось, что при одинаковом напряжении 5050 потребляют меньше тока, чем 5730, поэтому одну из трех цепочек кристаллов 5050 я соединил параллельно с 5730. Пока питается от готового драйвера на BP2831A от лампочки, которую мне отдали на выброс. Ток выдает 50 мА, и напряжение падает около 80 вольт, и того 4 Вт поступает на светодиоды. Дополнительно сделал рассеиватель из пластиковой бутылки. Лазерную гравировку и прочую маркировку на деталях видно лучше, чем под висевшим ранее самодельным трехватным светильником (36 теплых 5050, 36 холодных 4014, и блокинг генератор), и белый лист бумаги уже не красный. Фото в спойлере. Позже сделаю свой драйвер на блокинг генераторе, который у меня хорошо получается, с общей регулировкой яркости, и относительной регулировкой теплого.

Ну да, в симуляторе фигня получается, ток сильно зависит от напряжения светодиодов, которое зависит от тока, а на практике еще и от температуры. Погонял да добавил стабилитрон (U3), и без разницы относительно земли или шунта. Для упрощения симуляции, чисто для проверки обратной связи, вместо импульсного набросал аналоговый стабилизатор, не суть. Стабилитрон имитирует светодиоды (цепочку или группу цепочек, не суть), RV1 регулировочный резистор (будет внешняя крутилка), компаратор U2A имитирует вход микросхемы. Суть в том, что микросхема видит те же 1,25 вольта и старается их стабилизировать на своем входе, а на шунте напряжение и соответственно ток регулируется почти от нуля и до максимума. Опорное конечно большое у 34063, будут большие потери на шунте. Можно добавить компаратор 393 например - один как усилитель ошибки с внешним опорным, другой для контроля температуры и приглушения яркости при перегреве. Таймера нет к сожалению, не заказывал, так бы на нем собрал.

В разных группах, состоящих из последовательных цепочек, включенных между собой параллельно, а эти группы между собой последовательно. Сгруппировано все так, что 10 мА на кристалл соблюдается. Для регулировки на FB MC34063 будет подаваться напряжение не с самого шунта, а с выхода делителя, подключенного параллельно светодиодам через тот же шунт. Нижний резистор делителя будет регулируемым, по схеме реостата. Когда на выходе делителя ноль относительно шунта, микросхема стабилизирует напряжение на шунте на уровне 1,25 вольт, светодиоды светят на полную. Когда на выходе делителя относительно шунта 1 вольт например, микросхема продолжает стабилизировать 1,25 для своего входа, но раз на выходе делителя 1 вольт, то на шунте будет 0,25 вольта. Никаких дополнительных компараторов. Блин, в такой системе оптический регулятор не катит, падение на фототранзисторе. Дополнительно добавлю стабилитрон для защиты от обрыва светодиодов (будут на отдельных от драйвера модулях). Для наглядности сфотал карандашный набросок, пока без номиналов, не определился с количеством светодиодов общим и в последовательных цепочках.

Ну 80 так 80. Значит больше налеплю на плату. Для бОльшего тока нужно монтировать на металлическую подложку, это понятно. У меня будет просто двусторонняя макетка из тонкого текстолита. На такой макетке, только односторонней, светодиоды 5050 вперемешку с 4014, при полном заполнении платы и токе 10 мА на кристалл, нагреваются наощупь до 35-40 градусов. И сейчас тоже, для 5050 не буду превышать 10 мА на кристалл, а для 5730 - примерно 80-100 мА. А никто не пробовал сделать регулятор на открытой оптопаре с заслонкой? Типа освещаемый ИК диодом фототранзистор выполняет роль резистора в делителе напряжения, а заслонкой меняется ток фототранзистора и падение напряжения на нем. Как это реализовать механически с оптопарой от принтера например? Переменные резисторы есть, просто оптический регулятор вдруг стал интересен как вариант.

Случайно не 5730 или около того? Заказал себе партию 5730 "нейтральный белый" 100 штук за 160р (в грн не знаю сколько), тоже полуватные (надеюсь не китайские ватты), китайцы для них рекомендуют ток до 150 мА (надеюсь не китайских))). Паять буду на зеленых двухсторонних макетных платах. И разбавлять буду теплыми (практически желтыми) 5050, с регулировкой тока для них или дискретным переключением количества линий. Драйвер буду делать с общей регулировкой тока. Это все хозяйство будет в настольной лампе с длинной башкой. Остановлюсь наверное на 100-150 мА на светодиод. Как у Вас с охлаждением светодиодов, на чем смонтированы? Сколько ватт примерно нужно для комфортной пайки? Высота лампы над столом около 50 см. Сейчас временно висит самоделка 36 штук 5050 теплых желтых + 36 штук холодных маленьких из подсветки монитора, с простеньким блокинг генератором от 12 вольт потребляет чуть меньше 3 ватт, вечером яркости хватает с избытком, но лист бумаги под таким светом выглядит красноватым. Вот я и хочу сделать нейтральный белый с регулируемым добавлением теплого, с регулятором общей яркости, с запасом на фото и видео запись. Основное питание от розетки через блок питания (буду заказывать) в башке самой лампы, и резервное от 5 (USB) до 12 (свинец) вольт. Нет, схему не надо, сам сделаю. Вопрос только в необходимой общей мощности светодиодов.

Блин, столько букв я написал. В общем после 100% смартфон потреблял убывающий ток еще около часа. Сейчас и USB тестер показывает ноль, и зарядка с показометром (скорее блок питания с USB выходами и показометром) ничего не показывает. Смартфон в спящем режиме, но у него включены GPS, GPRS и вайфай, которые без запроса от приложений тоже неактивны, не молотят непрерывно как у кЕтайского икплея. Кратковременное включение дисплея не вызвало дополнительной порции потребления тока. Я так понимаю, заряд полностью завершен и можно отключать аппарат от кормушки. То есть оставлять смартфон на ночь на зарядке все таки можно, в спящем режиме на столе он не перегреется. Главное под подушкой не заряжать, когда ещё после игры не остыл. В игры играю редко и под подушкой не заряжаю. И все таки как аккумулятор проживет дольше по времени, при более широких и редких циклах зарядки до полного окончания (ноль по току), или при частых но узких зарядных циклах малыми порциями до 80-90% при одном и том же разрядном режиме? Летом понятно, когда жарко, стараюсь заряжать не до конца, малыми порциями, утром и вечером попозднее, чтоб не перегревался, а в остальное "прохладное" время так и не понял, как лучше, так и не пришли к едимому мнению.

За 5 страниц так и не пришли к единому мнению. В разных источниках пишут, в видосиках говорят и показывают, что нельзя хомяка положить к себе в кровать смартфон оставлять на зарядке на всю ночь, нельзя заряжать смартфон во время использования и использовать во время зарядки, и рекомендуется заряжать его до показаний 80-90%. Будто бы аккумулятор рассчитан на определенное количество циклов полной зарядки, а неполных но частых циклов больше переживет. Ну да, зарядка и использование одновременно могут привести к перегреву и сокращению срока службы аккумулятора. Но что из этого правда и на что можно забить? Можно ли на самом деле оставлять смартфон на зарядке на всю ночь? У меня Гнусмас J3 2017 года. По моим наблюдениям, если его заряжать и использовать одновременно, он немного нагревается. При этом в активном и спящем режимах ток потребления от блока питания, который может дать до 2,4А, не меняется, смартфон берет свои 1,3 Ампера стабильно. Таким образом, в активном режиме аккумулятору достается меньше тока, чем в спящем, считаю это правильным как защита от перегрева. А в режиме игры ток потребления от блока питания снижается в два раза, и аккумулятору достается даже меньше тока, чем потребляет сам смартфон. Оно и верно, процессор при большем потреблении больше греется, отдавая свое тепло аккумулятору, и заряжать его нужно меньшим током. Ближе к концу зарядки ток потребления снижается, что говорит о правильном режиме зарядки. И все таки, можно ли оставлять смартфон на зарядке на всю ночь или более 3 часов после окончания зарядки по штатному показометру?

Слава Богу в гаражах поблизости нет автоматических ворот, тем более управляемых по 27 МГц, и сигналки давно все на 433 или GSM. Ну почему я не нашел эту платку раньше, когда у меня было время вечером?

Нашел на улице платку с надписью XN-914R-16 и микросхемой MX1802RX2. В рот не брал, побрызгал хлоркой, промыл жидким хозяйственным мылом. Понятно что ресивер от РУ машинки. Транзисторов нет, но места пайки проводов подписаны B (back назад), F (forward вперед), V+ V- питание, L R лево право, антенна. Ясен пень машинку делать не буду, а управление светом в комнате типа вкл/выкл, ярче, темнее, теплее, холоднее, с помощью моторедукторов и переменных резисторов... блин, по схеме та же машинка и получается. По даташиту как раз 5 команд на выходе, хотя команда "турбо" не выведена на пайку. Приемник на плате отмечен как на 27 МГц. Есть платка от пульта на 4 команды на микросхеме TX-2B, передатчик кварцевый тоже на 27 МГц. Совместимы ли эти микросхемы между собой по частотам команд?

А может нужен термостатический смеситель для душа или мытья посуды? Один барашек задает температуру, другой скорость холодной воды, и парафиновый термостат регулирует скорость горячей воды так, чтоб на выходе была заданная температура. Есть такие готовые в строительных и сантехнических магазинах. И при этом еще нужен автомат, отключающий воду, когда в титане горячая кончается? Намылился такой, горячая вода в титане кончилась, тепленькая пошла, и опа, автомат перекрыл кислород воду.

Сажа от корпуса диода. Диод без веских причин не сгорает. Я бы проверил зарядку, ну мало ли, а потом бы дальше копал... схему или могилку для нее.

на магической коробочке с надписью DT832.

и тоже сдохнет от 200 мА.

@раккид Ну попробуйте нагрузить свои 17 вольт релюшкой и замерьте, до скольки упадет, и ток потребления. Рассчитан ли управляющий транзистор на такой ток? Если реле включается ненадолго, ничего ему не будет. Если предполагается длительная работа релюшки, погоняйте его на нагрев от своих 17 вольт. В случае ощутимого нагрева подберите последовательно с релюшкой резистор, при котором реле уверенно включается и не перегревается.

@p.m Ну да, содержимое папок opt и usr было скопировано в такие же папки в корневом каталоге. А по факту я скопировал сами папки в корневой каталог, где уже есть такие же папки, и произошло слияние папок. Похоже я нашел себе соубунтника .

Как нарушает? Скопировал из opt в opt, из usr в usr, запустил из меню приложений, в /home/{user} папка создалась и данные в ней сохраняются, вроде бы все папки на своих местах.

Установил на Kubuntu 20.04 Viber с официального сайта, просто скопировав две папки из deb пакета в корневой каталог, и он нормально встал, прописался в меню программ, работает, и даже значок есть на панели задач. Почему установил именно таким варварским способом? Да просто менеджеры пакетов жалуются на зависимости. Как думаете, такой способ установки это нормально? Или лучше было использовать gdebi для удовлетворения всех зависимостей?

Интересно, а магнетроны у нас делали, или самсунги закупали? Мне просто достался только ЭБУ с передней панелью, и дверка рядом лежала, а остальное видимо сдали.

Смотря какое реле. У меня в одном изделии реле от советской микроволновки, две группы нормально открытых контактов, катушка на 12 вольт. Работает от голого диодного моста без конденсатора, на входе 10VAC, и не жужжит. Видимо индуктивности катушки хватает для поддержания тока более менее непрерывным, и магнитное поле в сердечнике не сразу рассасывается, не успевает отлипать. То же самое реле от одного полупериода жужжит. Поэтому я и написал "Реле может работать от голого диодного моста". А может и зажужжать если слишком быстрое.

Откуда? Оно же напрямую от мостика, где нет конденсатора. Конденсатор будет дальше, после еще одного диода. Или из за самоиндукции катушки реле напряжение на ней повышается? Тогда резистор подобрать, или лампочку,

Не понял, с транса выходит 12 вольт среднеквадратичного? Реле может работать от голого диодного моста без конденсатора, даже если управляется транзистором. С выхода моста отдельный диодик, конденсатор, 100 мкФ 25 вольт достаточно, можно даже на 35 вольт если в корпус влезет, и на DC-DC с цифрой в нагрузке.