Гость друг китайца

Для ЦАПа 12 вольт не многовато? Или на плате ЦАП свой стабилизатор на 5 вольт? Конденсаторы в обвязке 78хх обычно керамические, как можно ближе к выводам. Электролит по входу производитель любой, если не подделка и не армянский.

А кто не дает? Другое дело, запустится ли драйвер при первоначально низком сопротивлении лампы. Если ток горячей лампы слишком маленький, на ней может упасть напряжение больше заданного защитой на обрыв. Если же ток лампы слишком большой, напряжение на ней так и не достигнет минимального порога для защиты от козы и перегрузки. Мощный резистор или нихромовая спираль нужного сопротивления предпочтительнее, но может и с лампой повезет. Соединяя их параллельно последовательно несколько штук, получаем примерно нужный ток, или не получаем, зависит от защит драйвера и их капризности.

Откопал у себя счетверенный усилитель Нортона (не тот который коммандер) К1401УД1. Токоразностный усилитель с токовыми входами. У меня конечно есть обычные ОУ и компараторы напряжения, но куда в наше время можно применить именно токоразностные усилители, и в чем их преимущество по сравнению с теми же LM324? К1401УД1.pdf

Сделал по левой схеме, только на БЭ первого транзистора добавил резистор 1к, и к его базе NPN транзистор коллектором, усилитель по напряжению для более крутых фронтов. Задающий ШИМ генератор на LM393, с открытым коллектором подтянутым к питанию 10к. Соединил, все работает. Осталось смонтировать эти 3 транзистора 2 резистора и диод на плате с преобразователем, но уже не сегодня. 74HC 6 инверторов у меня есть, для "логических" транзисторов приму к сведению.

74HC как раз есть. Просто инвертора или буфера достаточно? Из нормальных драйверов были ADP3110 три штуки с дохлых видюх, из них только один оказался рабочим, но ненадолго. Транзисторы от 5 вольт на затворе. Попробую на транзисторах (схема в спойлере левая), может чего доброго выйдет.

Можно ли LM386.pdf использовать в качестве компаратора напряжения? Точнее в качестве драйвера мосфета в ключевом режиме до 20 кГц. Внутренняя схема вроде бы позволяет, но смущают подтягивающие к земле резисторы по входам, и заземление не инвертирующего входа в типовой схеме включения.

Ну да, в супервайзере и TL431 есть ОУ и ИОН (не путать с катионами и анионами), есть и выходной транзистор, но в внутренней схеме соединены они по разному. Грубо говоря у супервайзера между входом и выходом ПОС, а TL431 рассчитан на ООС между своими входом и выходом.

И его нужно сравнивать с опорным, TL431 или LM317 + LM393 + пара резисторов на делитель для компаратора + резистор для TL431. И на выходе, смотря какой выход нужен, открытый коллектор с активным логическом нулем, или реле с транзистором, или светодиод с резистором. В итоге получится тот же самый индикатор разряда батареи.

Было такое в сериале "Lost", на судне батарея аккумуляторов, коммутация создавалась при снижении напряжения до определенного значения. Дополнительно был задействован "триггер", создающий коммутацию при пропадании пульса определенного человека, но надеюсь "контроль остановки вентилятора" не нужен? Яндексите "индикатор разряда батареи".

Кому? Кажущееся увеличение громкости будет небольшим, не в 4 раза, слух логорифмический. Удвоить ток не всякий усилитель позволит без перегрузки самого усилителя, да и динамики тоже. Если не позволяет, тогда два динамика последовательно дадут нужное сопротивление. Напряжение да, удвоится в мостовом режиме. И мощность на двух последовательных динамиках на выходе моста будет в два раза больше, чем на каждом динамике в режиме стерео. А в стерео динамиков два. Теперь посчитайте, увеличится ли мощность звука, если усилитель и/или динамики не позволяют удвоить ток на выходе.

Хочу сделать небольшие колонки с питанием от USB того же компьютера. Будет всего 5 проводников - в сигнальном кабеле земля аналоговая сигнальная, левый и правый каналы, в кабеле питания земля силовая и питание, для возможности питания от сетевого адаптера в случае подключения к телефону. Как лучше, на стороне колонок пропустить через ферритовое кольцо оба кабеля, один сигнальный кабель, или на каждый кабель по кольцу?

Собрал "навесным паучком"© ШИМ регулятор для моторчика на КР1006ВИ1 (аналог 555 таймера) и первом попавшемся N-fet P45N02LDG с видеокарты. Погонял на малой мощности с небольшой нагрузкой, моторчик естественно горяченький, а нагрев транзистора я не заметил. Прежде чем переносить на плату или делать паучка компактнее, хотелось бы добавить плавный запуск нажатием на кнопку с остановкой при отпускании. Отдельно плавный пуск находил. А можно ли к этому регулятору прикрутить плавный пуск? Достаточно ли будет конденсатора и пары резисторов?

Промежуточный итог по микрофону. Подклеил мембрану каучуковым моментом классическим. Нужно увеличить емкость или делать усилитель с более низкоомным входом. Для питания от USB провод есть, но можно и по центральной жилке пустить, не забыв про AC/DC развязку. С конденсатором 22n не фонит, только собственный шум звуковой карты по входу. Усилитель не отменяется.

Так уж получилось, что рассматриваемый об`ект в пространстве находился не под лупой, а рядом, а от глаза он был именно за лупой. Все относительно. Если не получится склеить мембрану (только каким клеем), вставлю динамик от наушника или телефона, или вообще электретный капсюль впихну, как получится. Один [редьки не слаще] усилитель делать, для его питания от USB даже провод есть.

Нашел на улице микрофон динамический МД-64А. Электрически рабочий, но когда ром втягиваю воздух через верх, не вся мембрана вылазит наружу, а только катушка с колпачком. За лупой посмотрел, между основной частью мембраны и колпачком срез ровный, не рваный. При желании можно склеить. Есть ли смысл? Если есть, каким клеем лучше? За звук сильно не переживаю.

Покритикуйте как получилось.

А не НЧ ли фильтр нужен сабвуферу? То есть ВЧ убрать, НЧ оставить.

@Anton01 PTC - терморезистор с положительной характеристикой. Чем выше температура, тем больше сопротивление. NTC - наоборот, терморезистор с отрицательной характеристикой. В Яндексе ищется на раз.

Наждачка или шкурка есть, ей проще подлезть. А потом опилки магнитом собрать, а с магнита опилки клеем снять или выбросить магнит, у меня их много от разобранной корпусной мебели. И в завершении всего приклеить тем же моментом полоску ткани. Или из пластиковой бутылки вырезать полоску, согнуть по профилю, надеть и приклеить тем же моментом. Главное выяснил, что зазубрины (или заусенцы?) убрать и/или прикрыть от проводов надо, а дальше все зависит от фантазии и возможностей.

Молярный что ли? К неровным поверхностям он прилегает со складками, а когда отвалится, могут остаться следы клея. А можно полоску ткани приклеить на эластичный клей типа момента?

Загнул как мог края этих самых ребер, через которые планирую проложить провода. С закрытой крышкой ход проводов стал свободным. Единственное только, со стороны платы на металле от плоскогубцев остались заусенцы или зазубрины. Губы ребристые. Плоскогубцев с гладкими губами и короткими ручками у меня нет, а круглогубцы могут сломаться. Шоркать напильником в доме с тонкими стенами, будет много шума и не только от напильника. Нужно ли теперь место загиба чем то заклеивать, покрывать, или так сойдет?

Заменил резистор 330к на 150к. Теперь картина намного лучше. На конденсаторах после завершения переходных процессов 153 и 154 вольта в дежурном режиме, и в рабочем режиме разница не больше пары вольт. Измерял двумя мультиметрами одновременно. До этого, когда блок питания работал, разрядный резистор был только на одном конденсаторе, что и привело к выходу из строя. На чем тогда держался конденсатор, если при максимальном для него напряжении 200 вольт он мог заряжаться больше 200? Хотел изменить предыдущее сообщение, но прошло более часа после создания, не получилось.

Транзисторы силовые звонятся как целые, диоды, низкоомные резисторы целые, горелых следов и прогаров на плате нет, как нет и отслоившихся дорожек. Сейчас без корпуса (чтоб можно было проверить равность напряжений на конденсаторах) подпаяю провод с лампочкой, и буду молиться чтоб хотя бы не трансформатор. Лампочка мигнула, на выходе появилась дежурка 5 вольт. Можно пробовать запускать. Замкнул пинцетом зеленый на черный, запустился, вентилятор закрутился. Осталось сравнить напряжения на входных конденсаторах и убедиться в нужности добавленного резистора. На том конденсаторе, где я добавлял резистор 330к, напряжение в дежурном режиме поднялось до 190, а на конденсаторе с резистором 150к 111 вольт. Дальше экспериментировать не стал. В рабочем режиме без нагрузки напряжения более менее, но все равно разброс большой. От греха подальше вместо 330к поставлю тоже 150к.

Принесли компьютерный блок питания. На компьютере много играли, а в открытом корпусе за пол года он запылился как за два года, один входной конденсатор пробился "со всеми вытекающими", и предохранитель сгорел. На всякий случай заменил оба конденсатора. Исходный целый и донорские 200в 470 мкФ (на заборе написано), по факту измерения 307-327 мкФ, ESR меньше 0,05, утечка порядка 1%. Дутыш как перемычка. Еще заметил, что параллельно одному конденсатору сопротивление 150к, а параллельно пробитому 290к. Не от этого ли перекоса конденсатор работал на грани и пробился? Припаял резистор 330к, получилось 157к, уже разброс меньше. Но прежде чем включать в розетку через лампочку, есть ли вероятность что после конденсаторов что то вышло из строя и привело к разбросу напряжения между входными конденсаторами?

Завтра точно не придется. Блок питания уже почищен, как и все остальное. А если и придется обе крышки снимать, то у них у обеих винты одинаковые, один [редьки не слаще] отвертку доставать. Сейчас меня другой вопрос волнует. Я оставил провода как на фото, крышку закрыл, ушел домой, провода висят на этой полке с "режущей кромкой" без натяга, но некоторые могут оказаться слегка прижаты крышкой к кромке металла. До понедельника изоляции ничего не будет? ПВХ он же вроде как текучий. Или один диагональный надрез изоляции ни чем не грозит?