Гость друг китайца

Изолента тот же ПВХ, те же яйца, так же продавится, и будет резать провода. Лучше загну кромку с закруглением, и проводам свободнее будет, и изоляция не порежется.

@Dr. West Если возьму пассатижи с собой, при желании можно. Наверное лучше загнуть вовнутрь листа?

Перебираю компьютер в корпусе АТХ. Жгут проводов 20+4 пин и по мелочи лишние провода решил пустить тонким слоем со стороны задней стенки. В этом варианте (фото в спойлере) провода проходят по кромке металла, имеющей прямой угол без закруглений. Обвести эти провода вокруг кромки можно, но тогда 20+4 не дотянется до гнезда на плате. Если заднюю крышку закрыть, провода ходят внутри без люфта, с небольшим трением, но не зацепляются. Не продавится ли со временем изоляция углом кромки металла когда провода нагреются? Другой вариант, провода 20+4 проложить под самой материнкой, предварительно подключив 20+4 к плате. Плата микро АТХ, и основная масса проводов пройдет под слотами оперативной памяти, а там ножки выпирают. Не продавится ли изоляция проводов ножками и пайками? Или лучше стянуть провода в жгут и проложить рядом с краем платы, прикрепив к шасси в двух местах?

Ковырял понижайку на xl1410e1. На выходе был конденсатор chenxing 220 мкФ 16 вольт в оболочке как в дешевых майфунах. Конденсатор был припаян по феншую, полярность верная, зашунтирован керамикой. Выходное напряжение 4,5 вольта, специально такое задано, раньше заряжал от USB адаптера свинцовый 4 вольтовый аккумулятор, которого больше нет. Работало оно долго и счастливо. Сегодня я просто перепаял провода, клеммы на вход, USB гнездо на выход. Подал на вход 12 вольт, из нагрузки только USB тестер, только успел засветиться, и конденсатор как бабахнет! Что это было, аналог левайс, или я его перегрел паяльником когда провода перепаивал?

@Александр Минаев Вижу на схеме два резистора подписаны как нагревательный элементы. USB паяльник?

Я делал такую штучку. Только не помню компаратор или ОУ, сдвоенный, корпус SOP-8, одна ножка обломана, задействовал только один элемент. На минус вход опорное напряжение с измерителя потенции потенциометра, на минус вход напряжение с токового шунта, и выход через диод с резистором на FB импульсного преобразователя.Ток и яркость светодиодов конечно регулируется, но на минимальной "громкости" что то идет не так и преобразователь греется, уходит в тепловую защиту, моргает. На максималке и средней яркости нормально. Толи сопротивление обратной связи мало, толи конденсатора нет на питание компаратора, толи х3.

Еще в начале 2000 в газетах писали, что с приходом цифрового тв аналоговое полностью исчезнет, но эта дата каждый год откладывается еще на год. Был прогноз и о цифровом радиовещании, и что аналоговое исчезнет. В 2005 году я уже читал инструкцию к автомагнитоле, которая может принимать цифровой радиосигнал. До эфирного цифрового тв мы дожили, на комнатную антенну 30 каналов принимается и 3 радиостанции. Можно ли по этим трем радиостанциям сказать что цифровое радиовещание существует? Или эра цифрового радио по настоящему наступит с расширением списка радиостанций хотя бы до 10-20 штук и с приходом карманных цифровых радиоприемников, которые будут продаваться в каждом втором магазине?

Были и мыши USB с переходником на PS/2. 2004 год. Нужно сделать закрытую оптопару с светодиодом и фоторезистором. Заказывать партию 10, 20, 50 штук ради одной штуки... а наземных радиомагазинов у нас нет как таковых. Есть и фоторезистор и светодиод без линзы, именно такой надо, и есть фольга от йогурта, точнее фольга в пленке. Эта фольга должна подойти для светоизоляции и электроизоляции. Если просто обмотать эту сладкую парочку этой фольгой, должной жесткости не будет. Как бы это все зафиксировать, закрепить, чтобы было жестко?

Нашел откуда пролазят наводки в микрофонный предусилитель. От настолькой лампы, переделанной из люминесцентной в светодиодную. Родную плату выкинул, впихнул регулятор яркости (тока), собрано на понижайке XL1410 и компараторе LM393 с одной отломившейся ножкой. Питание от внешнего блока питания на 12 вольт. Когда меняю яркость, меняется и звук гула. Когда лампу выключаю, непрерывный гул трансформаторной будки меняется на частые щелчки, видимо блок питания фонит. В остальном же предусилитель работает чисто, наводки электросети не ловит.

Делаю предуслитель для караочного динамического микрофона. Классический инструментальный усилитель с симметричными входами. На входе AD706, на выходе BA10358. Входы подтянуты к земле резисторами 1к. Питание от USB преобразуется прямоходом в двуполярное с трансформаторной развязкой. Земли по USB и сигналу между собой не связаны, хотя межземельный резистор over 100k наверное не помешал бы. Подключаю к компьютеру. Все работает. Между микрофоном и предом трехжильный кабель шнурок без экрана, прямой, не витой, но все три жилки одинаковые. И тут бабах! (шучу). Есть небольшой фон. Если направить микрофон на паяльник, будет слышно ток в паяльнике. Ладно, пофиг, так сойдет. Когда микрофон лежит на кровати, есть небольшой фон. Думал провод микрофона ловит наводки или пред плохо разделяет, но с шнурочком 10 см фон ничуть не тише. Заметил что если взяться рукой за шасси компьютера или земляной провод со стороны микрофона или преда, фон заметно снижается до незаметного уровня. Если держать микрофон в руке, контакт с земляным проводом будет, нормально. И тут я случайно наступил ногой на тот самый трехжильный шнурок, и фон усилился. Что же всетаки, отсутствие заземления, кабель не витой и без экрана, или предусилитель плохо сбалансирован? Или 1к на входах слишком много для 680 омного микрофона? Или на входе преда должен быть конденсатор?

Да, натянута. Помню в одном гараже оставлял щетки от пылесоса с похожими направляющими. Когда там окажусь, посмотрю, только не знаю в том ли гараже или в другой перевезли.

Движок пока отложим. Наткнулся в своих запасах на блок питания АТХ фирмы 3Cott мощностью 350 Ватт. Помню блок питания той же фирмы на 500 Ватт сдох примерно через год нормального домашнего использования. В одной конторе (не помню где читал) эти БП дохли как мухи. А у этого на 350 Ватт перекос напряжений, 3,9 вместо 3,3 и 4,5 вместо 5 вольт. По 12 вольтам близко к норме. Та же самая материнка с другим БП другой фирмы показывает совершенно нормальные напряжения. Этот БП 3Cott тоже скоро сдохнет, или у него трансформатор/ДГС кривой?

Нашел на ютубе такой же моторчик. И звук такой же, как там сказали, разбитых подшипников. Оказывается резьба левая, а я дурак не в ту сторону крутил. Но прежде чем пробовать, хотелось бы узнать, это единственный способ зафиксировать ротор и нужно искать провод 2,5 квадрата, или есть другие способы? А коллектор тогда лучше называть контактной группой? У транзистора ведь тоже есть коллектор.

Более чем свободно. Не разбирая подогнул отверткой одну оттопыренную ламель вовнутрь, совсем уж вровень не получилось, все равно немного выпирает. Одна щетка худо бедно достает до коллектора, вторая скрошилась той самой оттопыренной ламелью и зазор приличный. Щетки в направляющих ходят свободно, ход ограничен только жгутиком. Подал на моторчик 6 вольт с свинцового аккумулятора, вместо короткой щетки использовал мультиметр в режиме амперметра, один щуп на контакт в двигателе, второй щуп на коллектор по ходу движения. Крутится не то чтобы очень, но этого хватило чтоб щупом отполировать коллектор до зеркального блеска. От 6 вольт потребляет 0,5 ампера. Не смотря на подгибание ламели, щупом мультиметра ощущается бугорок как лежачий полицейской. Есть посторонний звук даже со снятыми щетками, видимо подшипник или мусор внутри. Чтобы достать якорь и капитально почистить, смазать, нужно снять турбинку (барабан с лопастями). Гайка, которая держит барабан, залита твердым хрупким клеем, отверткой часть соскоблил, но остатки могут быть в резьбе. Как открутить эту гайку и не повредить барабан? У нас просто на него планы есть.

Нашел контейнерный пылесос без контейнера. Разобрал. Внутри коллекторный двигатель. Один лямель на коллекторе немного отогнулся и щетки не достают до коллектора. Какова вероятность что статор сгорел от остановки и есть ли смысл с ним возиться?

Могут ли немного измениться характеристики LM324, если на ее выход длительно подавать плюс питания? Я спалил микру, или это брак/подделка, или сама по себе LM324 "операционный усилитель средней точности" и ее элементы не обязаны быть идентичными в пределах корпуса? Или нужно искать канифоль как причину утечки под самой микросхемой? Как у нее вообще с защитой по выходам? Странно, в даташите на LM324 есть схема инструментального усилителя, то есть должно работать, но что то пошло не так.

Как сделать так, чтобы меня отпустило ниже определенного порогового уровня напряжения, например ниже 1,9 вольта, светодиод светился с постоянной яркостью, то есть ток порядка 10 мА, а начиная с 1,9 вольт ток начинал плавно снижаться, и например при 2,1 вольтах ток был нулевой и светодиод не светился? Можно ли отделаться одним ОУ если измеряемый сигнал и опорное напряжение слаботочные? Питание двуполярное, опору и,или сам сигнал при необходимости можно сделать отрицательными, полярность сигнала постоянная. Пока без конкретных цифр, просто в общих чертах, что нужно загуглить заяндексить? С прямой зависимостью тока от напряжения проще, схема регулятора тока светодиода на ОУ ищется на раз, а тут зависимость обратная, да еще и начинается не от нуля.

Как вариант, импульс самоиндукции при разрыве спирали, говорят даже дуга в лампочке образуется. Индуктивности проводов иногда достаточно. В осветительных лампах накала (или как сейчас "нагревательный элемент различного назначения") даже встроенный предохранитель есть в виде утончения проводника. Думаю диода 4148 на лампочку хватит.

@Lexter Напряжение питания подразумевалось постоянное, по крайней мере с постоянной полярностью. Величина напряжения и тока может быть и переменной.

Разобрал древнекитайскую елочную гирлянду. Где можно применить эти лампочки помимо цветомузыки и стабилизации тока? Дело в том, что внутри колбы на проводники намотана проволока из анодированного алюминия, который при перегорании спирали пробивается высоким напряжением, и сгоревшая лампочка продолжает проводить ток для других лампочек в цепи (источник). Стоит ли опасаться пробоя при низком напряжении питания? И может ли обратный диод параллельно лампочке гарантировать отсутствие пробоя при перегорании спирали?

Видел в АТ блоке питания два желтых кружочка, правда линейкой не измерял, 102 или 103 маркировка, с входных сетевых проводов на корпус. То есть 110-120 на каждом из них было. Не помню только размер и был ли на корпусе вольтаж указан. Да, керамический дисковые конденсаторы бывают и на 1 киловольт, но на них это написано арабскими цифрами по желтому.

На таймере сколько смотрел, везде регулировка осуществляется потенциометром. У меня же регулировка реостатом, в качестве которого фототранзистор открытой оптопары на отражение. Выход у таймера и компаратора по сути одинаковый с открытым коллектором. Попробую упростить раскачку транзистора APM3023N оставив только повторитель на КТ315 на выходе компаратора, и делитель на входе транзистора.

Сделал ШИМ регулятор для моторчика. Схема как на LM358, но на компараторе LM393 с подтяжкой выходов к питанию. Между выходом и полевым транзистором инвертор на КТ315, инвертор на КТ209, и стандартная раскачка на КТ315 КТ209 с подтяжкой баз на землю, и затвор полевика подтянут на землю. Полевой транзистор с сопротивлением канала порядка 20 мОм, моторчик застопоренный потребляет 6-7 ампер. По наихудшим расчетам на непрерывно открытом транзисторе должно выделяться не более 140 мВт тепла, но после недолгой игры (без сверления и стопора) транзистор нагревается минимум до 45 градусов. Обратный диод параллельно нагрузке стоит, а конденсаторы по питанию не стоят. Частота порядка 10 кГц, а меньше 1 кГц транзистор грелся еще больше. В чем может быть дело? Слабая раскачка? Или 1 кОм в затворе много для быстрого закрытия?

Из какого чего такого может быть сделан провод в шнурке питания компьютера? Жилка "три волоска", цвет медно говнистый, упругая как железо или нихром(?), но не магнитится. Алюминий он мягонький, как согнул так и будет, а этот конец стоит и никак не хочет свиваться.

@vg155 Никто и не спорит. Просто в этом браузере, равно как и в других, я не наблюдал проблем с входом на форум. Может это зависит от состояния и чистоты профиля в браузере (куки могут быть причиной), может от состояния ОС в которой браузер установлен, может жесткий диск посыпался именно в том месте, на котором лежит профиль браузера, всякие бывает. Ни один браузер не застрахован от проблем, в том числе входа на сайты.