Гость друг китайца

У меня Яндекс браузер 19.10.3.302 beta (64-bit) на линуксе Ubuntu 18.04. Специально для проверки вышел с форума и вошел обратно. Вход более чем успешный. Сейчас перезагрузился под винду семерку. Версию яндекс хрома до и после обновления не посмотрел, до обновления и не пробовал зайти на форум, а после обновления вход успешный. Что я делаю не так? Знакомство с новым браузером конечно хорошее дело, но рано или поздно любой браузер засоряется и может показать COOKIEsh с маслом. Да и ОС тоже может так замусориться... и не только винда.

А задержка отключения в реле не может быть реализована к3 витком? Или магнитопровод физически замкнут? По любому нужно хирургическое вмешательство, даже чтоб диоды убрать. Или другое реле, без задержки.

Сделал очередной блокинг генератор, на этот раз для люминесцентной трубки подсветки дисплея от МФУ. Взял готовый дроссель от сберегайки на ШШ феррите, изолировал высоковольтную обмотку, первичная обмотка 3,5 витка, обмотка связи 1 виток, R1 3.6k, R2 10R, C2 1.5-2 nF (точно не помню, какой попался). C1 отсутствует, провода короткие, питание от свинцового аккумулятора 12 вольт. Транзистор на маленьком П-образном радиаторе, он же полукорпус для транселя. При токе потребления 0,2 ампера радиатор умеренно теплый, это нормально? И вообще для трубки 5 см нормальна такая мощность? С количеством витков уже игрался, трубка не светилась, светится только при указанном выше количестве витков.

Емкость не теряют? То есть можно штатно зарядить, потом на половину разрядить, и до весны убрать в морозилку или даже в железный гараж?

Можно ли замораживать гидридные аккумуляторы? Один из них пережил мороз до -30 градусов в разряженном состоянии. Сейчас дома отогрелся, показывает 1,06 вольта. Жить будет?

Можно ли AH211 от вентилятора использовать для плавной регулировки чего либо? Припаял резистор 10к на плюс, через него светодиоды на выходы ключей, и вместо катушек по резистору 10к чтоб была нагрузка в обход светодиодов. Подал 12 вольт с аккумулятора, то есть питание чистое. Поводил магнитом возле микросхемы, светодиоды плавно меняли яркость. Понимаю что ток недостаточный для полного открытия ключей, но такое вот плавное изменение тока, а значит и напряжения на резисторах, натолкнуло меня на мысль сделать магнитную кнопку регулятор + ШИМ для управления коллекторным двигателем.

При наличии лишних денег было бы проще, если бы я их не потратил на этот вентилятор, который перематывал. Именно заказать, потому что на 0,3 ампера в нашем городке по умолчанию не привозят. Под заказ могут привезти, если есть в наличии там где товар закупают. Пока не знаю с какой получки. Временно поставил в блок питания имеющийся в наличии 80 вентилятор на заднюю стенку, место позволяет. Зато теперь у меня есть низковольтный вентилятор на 6 вольт, который может работать от USB.

Наверное чтоб быстрее крутился при том же напряжении, которое плавно зависит от температуры. А на деле он стал низковольтным, только и всего. Диаметр провода 0,088 мм с лаком, сопротивление обмоток по 17 ом, Предельный ток ключа 0,8 ампер на старте, 0,6 при комнатной температуре, и 0,4 в рабочем режиме в теплом месте. С моими обмотками ток ключа 0,7 ампера. Для продолжительной работы в теплом месте безопасное напряжение 6,8 вольт. А провода больше нету, был выброшен по причине запутывания и обрыва, больно уж тонкий. Надо было сматывать провод на катушку а не на пол, тогда бы не запутался и можно было намотать по 100 витков. Можно конечно умощнить датчик холла внешними ключами типа КТ805А или полевиками или IGBT, и намотать провод 0,5 по 10 витков, но опять же все упирается в магниты...

Смотал часть витков с статора 120 вентилятора компьютерного бичпакета БП, оставил по 50 на каждой катушке, припаял обратно. Подключил к аккумулятору 12 вольт. Ток потребления с 0,1 ампера увеличился до 0,4 ампера. Родной вентилятор с разбитыми втулками был 0,3 ампера, а в продаже такого не было, нашел только на 0,1 ампера. В БП есть терморегулятор вентилятора, поэтому решил сделать новый вентилятор более низковольтным, но не угадал с током. Не вреден ли такой повышенный ток для самого вентилятора при полных 12 вольтах и для схемы регулировки напряжения?

Повезло что не бабахнул внезапно и не брызнул горячей бобровой струей прямо в глаз. Мост проверять, конденсатор менять. Для безопасной проверки после замены подайте на вход 9 вольт от кроны и померьте напряжение на конденсаторе при разной полярности кроны.

А светодиоды питаются током, который с прогревом повышается при стабильном напряжении на входе. Ток надо стабилизировать в любом случае, или хотя бы ограничивать, особенно при недостаточном охлаждении. Это масло для коробок передач и мостов? Втулки понятно. А коллектор и щетки чем можно смазывать или лучше сухими оставлять? Есть один дырчик неразборный, от 12 вольт искрит аж пахнет угольными щетками, хотя ход вала свободный.

Есть силовой трансформатор от сгоревшего компьютерного блока питания. Я правильно понимаю, что если подать импульс на одну обмотку, и если хотя бы один виток замкнут (спекся), то на другой обмотке не будет импульса, и на первой обмотке не будет обратного импульса? А если трансформатор окажется рабочим, что можно на нем собрать без перемотки, кроме того же блока питания или повышайки? И можно ли на колце от ДГС и малых кольцах от фильтрующих дросселей сделать что либо дельное?

Делаю повышающий преобразователь напряжения для компьютерного вентилятора в машину. Блокинг генератор обратноход на Ш сердечнике от сберегайки. На случай отказа обратной связи желательна обмотка рекуперации. Вентилятор от компьютера может работать от 22 вольт (проверено на большом вентиляторе). Маленькие вентиляторы проверял до 27 вольт. А какое напряжение вообще предельное для этих вентиляторов? На каком ограничиться? Регулировка от 12 и до ... будет само собой. От 36 вольт вентилятор не сгорит? И нужно ли пропитывать обмотки транселя парафином для вытеснения воды?

А что если... нормально замкнутое или переключаемое реле к обмотке через отдельный диодный мост, даже без конденсатора будет работать, и контактами разряжать конденсаторы питания через мощные резисторы или лампочки. Питание отключилось, реле замкнулось, конденсаторы быстро разрядились, все довольны, хеппиенд.

Почему на выходе присутствует постоянка после отключения питания? Не должно быть такого. Посмотреть бы схему усилителя, на чем он собран, и можно ли его доработать. Можно добавить костыль к самому усилителю. Параллельно конденсатору питания полевой транзистор с лампочкой в стоке, а с питания на затвор резистор с стабилитроном. C обмотки через отдельный диод с отдельным маленьким конденсатором порядка 1 мкф делитель напряжения и биполярный транзистор, шунтирующий затвор полевика. Когда сетевое питание отключается, маленький конденсатор должен разрядиться первым, биполярный транзистор закрывается, половой транзистор открывается, конденсатор разряжается через лампочку, и вроде бы профит. Но лучше разобраться с усилителем и сделать так, чтобы постоянка не возникала. Пока попробуйте добавить обратный диод параллельно конденсатору в защите.

Такие низковольтные и вдруг в кадровой развертке? П213 40 вольт максимум, не говоря уже о П213А 30 вольт.

Какие они нежные эти германиевые транзисторы. Лежит у меня парочка П213Б, провода от них отпаял и очистил выводы (ушки) от припоя не снимая с радиаторов. 5 ампер 30 вольт 10 ватт, 150 кГц. ЕМНИП были в усилителе не помню какого устройства. Где их можно применить в наше время? Или продать аудиофилам гоняющимся за теплым германиевым звуком? Или коммутатор ламп/светодиодов сделать? Ну не одноканальный же усилитель делать.

Бывает. Я один раз на столе запускал одну материнку без корпуса. До этого много раз запускал и все работало, а тут не показывает. Потом смотрю на провода и понимаю, что я долбоклюй не подключил 12 вольт на процессор и после этого хочу что то увидеть. Банальная невнимательность.

Дрова дровами конечно. Есть "проверка клавиатуры онлайн", даже ничего скачивать не надо. Управление яркостью начинается с нажатия кнопок, которые нужно проверить. Нажатия кнопок, назначенных как "горячие клавиши", отслеживает установленная и запущенная в фоне программа. Если демон не запущен, то и отслеживать горячие клавиши некому. При запуске демон читает свой конфиг, в котором прописано, какие клавиши надо отслеживать. Драйвер последний в цепочке получает команды и рулит устройством. Драйвер установлен? В диспетчере устройств нет желтых значков? Нужные кнопки проверены и работают? Демон запущен? Программа позволяет переназначать горячие клавиши? Мы тут на своих местах не можем это все проверить, а ноутбуки не у всех одинаковые. И напоследок, ноутбуки с предустановленной виндой позволяют откатиться до заводских настроек, но это уже крайняя мера.

Еще вариант две LM317. Одна с подстроечником регулирует и стабилизирует ток, вторая в нагрузке первой забирает лишние 3,1 мА, а полезная нагрузка параллельно второй 317. Зачем такой запас в нагрузке? А потому что сопротивление в регуляторе тока не бесконечное. И стабильность как раз не с тремя нулями.

КЖ101.pdf устроит? КП103/303 есть в советских микрофонах МКЭ-3 кажется. Из китайского дохлого микрофончика CZN15 можно K596 достать, но ток у них от 0,8 мА. В зависимости от напряжения можно и на опере, а для опоры тот же самый 317. К Ж101.pdf

Ага, в спортзале, где гантели по полу ездиют и спотыкаются после первой тренировки, не вписавшись в дверь, тонкий полый пластиковый плинтус... Хотя деревянный плинтус с кабель каналом тоже существует.

Сделал повышающий преобразователь напряжения на 25 вольт на основе блокинг генератора с контролем тока ключа. Обратная связь по напряжению на TL431. Без обратной связи выдавал 76 вольт на светодиодную матрицу от лампочки, светилась довольно ярко. Сейчас с обратной связью собственный ток потребления 6 мА без нагрузки. Не слишком ли мало? Меня просто удивило, что с резистором 10к блокинг генератор вообще запустился от 12 вольт и с светодиодной матрицей потреблял 0,4 ампера.

А уже и не надо. Я просто предупредил на случай, если вдруг драйвер повышает напряжение. А микросхема "в виде черной блямбы" ничего не повышает. Попробуйте подключить аккумулятор, контролируя пальцем нагрев. Если быстро нагреется до "ой как горячо", тогда резистор нужен.

По напряжению нагрузки (правильнее потребители) как раз одинаковые, а по току сколько надо, столько и возьмут. Все равно что разные лампочки в одной люстре. Другое дело, если питание в каждом фонаре 3 вольта, стабилизатор может повышать напряжение до 3,5 вольт, а тут на вход раз и 4 вольта.