C242
-
Постов
62 -
Зарегистрирован
-
Посещение
Достижения C242
-
@finn32 на самом деле я могу критично относиться и к собственным утверждениям, а не только критиковать других. Только что еще раз прослушал две разные пары выходников в одинаковых схемах. Разница не то что есть. Она настолько очевидна, что я в принципе не понимаю как можно её не замечать, слепо упираясь в теорию. Та даже в теории: емкость базы отличается в разы, неужели это никак не может повлиять на звучание? В сети нашел массу материалов посвященных именно звучанию транзисторов. С другой стороны можно спаять усилитель с точно таким же входом и ОС, а выход сделать на полевиках. Полевики будут за ОС, все замеры будут аналогичными и не покажут никаких "сверхискажений". Звучание будет таким же? НЕ ВЕРЮ!!!)))
-
@Bingo187 @finn32 @MARKUS @Trisector @drlector72 , ребята, нам с вами не о чём спорить. любой транзистор под ОС работает одинаково - ОК. В ОС можно ставить любой конденсатор - тоже ОК. О чем говорить. Это как с пятилетним ребёнком спорить. Только вы уже выросли и это навсегда.
-
Нужно пробовать. Вообще я думаю переживёт. Самая большая проблема с которой я сталкивался - ток при слишком низких температурах не хотел через УН бежать, соответственно кроме искажений на выходе ничего не было, а прогреваться самостоятельно усилитель не хотел. Радиаторы тяжелые, даже возле выхода печки внутри корпуса долго остаётся отрицательная температура. Опять же решил с помощью стабилизации питания. При температуре радиатора до 30 градусов напряжение питания на 25% выше от нормального. Подобрал методом тыка. При достижении 25 градусов ток покоя выходного каскада при таком напряжении 150мА. На 30 градусах включается обычный режим ток уменьшается до положенных 100 мА, к тому времени в салоне обычно уже тепло, но если температура падает до 27 снова врубается "подогрев". Снимается температура обычным термодатчиком типа ksd. такой же датчик но уже на 130 градусов стоит на случай перегрева, в этом случае - аварийное отключение. Владелец говорит, что срабатывал один раз на пляже когда машина под солнцем, двери настежь, мощность на всю там порядка 400 ватт на канал. через 2 часа вырубились все каналы поочереди с интервалом 3-4 секунды и не врубался минут 20. Претензий по этому поводу он не выдвигал). Забыл предупредить еще об одном моменте зимой усилитель ледяной, при попытках прогреть его теплым воздухом из "печки" в нем скапливается конденсат. Корпус должен быть плотным чтобы теплый воздух грел поверхность - тогда конденсат испаряется, но не попадал внутрь - коротнёт. Я избегаю установки усилителей в зоны работы кондиционера или отопления.
-
Ток покоя всех каскадов будет гулять. Поверьте он разный при питании +-35 и +-45. А такая чехарда у вас получится при изменениях от 11 до 13,7 вольт. Стандартный разбег для авто. Да, я так и говорил. И из личной практики рассказал какие и в какой последовательности. Это из реально работающего собранного мной усилителя, который пережил и зиму (-30) и лето (+50 - 60 в машине на солнце) и до сих пор отлично работает. По крайней мере "клиент" не жалуется. Фильтр рассчитывался на нагрузку 2,5 А +-60В
-
Зря вы так думаете. Я делал пару (десятков) усилителей для авто. Ток УНа в них нужно стабилизировать или делать стабилизированный источник, чтобы при нажатии на стартер не было "светошумовых эффектов" провозглашающих гибель усилителя. Практика показывает что стабилизация питания надежнее. На выходе питания три дроселя. В каждое плече кольцо Т90 -52 по 80-100 витков миллиметровым проводом, потом две пленки на землю 0.1мкФ потом кольцо т157 -52 и на него от каждого плеча миллиметровым проводом в два слоя (до середины и обратно) в противоположном направлении витков по 60, потом электролиты 470-1000 мкФ. С таким фильтром на выходе вполне ровное питание получится. И обязательно поставить статическую нагрузку (обычный резистор, номинал рассчитать) около 150- 200мА. Ток покоя - вещ изменчивая, особенно после включения. А в авто часто после включения питания следует бросок (старт двигателя). Даже если делать нестабилизированное питание в автомобиле генератор и разные приводы дворников и печки гадят в сеть безбожно. В любом случае "гантелькой" с 10 витками как в импульсниках от Nemo не обойдетесь.
-
Симетричная схема. Выход тройка. В предвыходе mje15032/33 на 120 Ом (10мА). Покой на 0302/0281 50-80 на остальные 80-100 мА. На MJ15022/23 пробовал поднимать до 200 - разницы не заметил. Хочу еще с УНом и предвыходом поиграться. Наиграюсь, может выложу отдельной темой плоды играний)))
-
Глупость - понятие относительное. Что считать большей глупостью - набросать на схему номиналов с потолка (скорее всего тех что в тумбочке завалялись) не большая глупость, при разработке ОМ 2.5 запас в тумбочьке был побогаче потому там таких глупостей поменьше, доказывать что это чуть ли не единственный правильный вариант - уже глупость побольше, тупо повторить чужие ошибки (и не ошибки) и разбрасывать минусы всем, кто в схеме пытается разобраться - паталогическое слюнявое слабоумие. Те люди, которые восхищаются чем угодно что они смогли повторить и что не взорвалось сразу после включения в любом случае будут всеми силами защищать ошибки и достижения того чью схему повторили. Оно и понятно. Тем проще в голову насрать, чем больше там пустого места. Адекватные номиналы я пытался тут указывать - их удалили. Остался только флуд - так что я не гад из меня гада слепили. На счёт хвори. Сегодня прослушал несколько пар выходников (наконец руки добшли до посылки) сравнил njw21193/94, njw0302/0281, 2sc5200/2sa1943 - эти пары менялись в одном усилителе, в другом выполненном по абсолютно аналогичной схеме стоят MJL4302/4281. В третьем MJ15022/23. Сравнение производил переключением "на ходу" между усилителями. 5200/1943 абсолютный шлам. Разницы на средней мощности между 0302/0281 и 21193/94 не расслышал. Но в клип первые уходят намного раньше (питание для теста поднималось до +- 65). На мощности превышающей 50 ватт на 1 пару MJL4302/4281 и MJ15022/23 обыгрывают всё остальное на голову. Это если на слух. Замер параметров приборами производился - он скучный - всё работает сразу после сборки бла-бла-бла... . Два усилителя сделаны на заказ и будут использоваться в автомобильном усилителе с мостовым включением. Два других будут домашними. Один делаю для себя (естественно тот где выход в металле). Разница в звуке выходных каскадов при одинаковых схемах на мой слух колосальная. Можете считать это хворью. Можете минусовать меня когда я говорю что всё что начинается с КТ - не должно применяться уважающими себя электронщиками и любителями в принципе, а в аудио тем более. Звук своих первых самоделок я сравнивал со своей старенькой 700-ой Ямахой. Входной фильтр в нее 47 кОм/ 2,2 мкФ. Полоса пропускания 10-70к. Ямаховцы лохи, такие же как я, нагружают технику лишними, нормальными советскими людьми не слышимыми частотами. А тут у нас сплошные гении с ящиками набитыми ржавыми "КТ", спионеренными еще во времена Горбачёва. Можете собирать этот усилитель на совке и восхищаться его звучанием (или беззвучием). Это ваше право. Особенно если слуха нет или не на чем слушать или 10 баксов на заказ нормальной комплектухи не найдется. Мы с вами из разных галактик по видимому. Вот и всё. PS для теста использовал другую схему (без ошибок) - этой не касаюсь принципиально.
-
Бро, меня тут за такое утверждение и заминусовали. Полярный электролит, любой какой найдется в ОС по их мнению вполне достаточно. И 1мкФ самой хреновой пленки на 15кОм тоже. А низы ниже 30 герц им вообще не нужно. Я псих, я должен уйти
-
На самом деле суть вообще в другом. Это не форум. Это секта. А я еретик не признающий божественности творений творца. Я не стал тут задавать вопросов более сложных, касающихся режимов работы каскадов УНЧ. На поверхности вопросы более простые и для обитателей этого форума абсолютно невидимые. Схема входного фильтра и обратной связи тут абсолютно типичная, однако нетипичны номиналы расставленные автором а так же требования к типу деталей. Вернее они типичны для дешевого ширпотребного китая. Автор схемы тут у нас бог, раз он сказал так и есть. Конструкторы усилителей, продаваемых за четырехзначные суммы такие же лохи как я. Они так же не понимают как на вход можно поставить CL21 1мкФ и задавить его сопротивлением 15 кОм. И не важно что у вас там дальше и как работает. Как у вас тихо в динамике при закороченном входе. Какая ОС такой и звук. Но в общем это всё неважно. Раз я не собираюсь повторять эту схему и восхищаться тут как она замечательно работает даже на совковой рассыпухе, значит мне тут не место.
-
А эта картинка для кого? Я вообще схему изучал по схеме как ни странно а не по списку деталей. На схеме полярный электролит. Про гробовую тишину при засовывании уха в динамик говорить не буду, но поржал) Вам интересно вы и меряйте. кт8101/02 при +-48 на 4 Ом скорее всего сгорят... Замеряете температуру горения, силу вони и массу пепла - сообщите - очень интересно.
-
Так конечно нормально. Оно и будет работать. Спору нет. В китайских китах активных фильтров для сабов обычные электролиты на вход ставят. На интегрированных звуковухах бюджетных материнских плат тоже стоят обычные банки. И всё это работает. Мне как-то притаскивали 2.0 активную "дефендер". Она тоже нормально работала с электролитом на входе и электролитом в качестве фильтра на высокочастотнике (это собственно весь фильтр и был). Так же как и 7294 с минимальным обвесом - работает. И к слову раза в 2 мощнее чем то что вы на своих "КТ" собрали. Я не говорю о том что не будет работать. Я усилитель для прослушивания музыки планирую использовать, а не для того чтобы на выход подключить нихромовую спираль сопротивлением 8 Ом, подать на вход сигнал в 1 КГц и кофе на спирали заваривать, любуясь на осцилографе замечательной работой УНЧ.
-
Так собирать с обычным электролитом или неполярным? Вон, несколькими постами выше человек собрал на "совке". в обратной связи у него торчит банка с полоской. И ничего - говорит работает отлично без проблем. Я это к тому, что после недлительного изучения темы УНЧ на этом форуме пришел к простому выводу: тут 99,9% людей не отличит звук усиленный свеном от усиленного макинтошем. В моём УНЧ стоит бутерброд в обратной связи из вышеприведенной "вимы" и двух встречно соединенных низкоимпедансных электролитов. Пробовал ставить туда и CL21. В обратке разницы не ощущается, а вот на входе разница есть, но я еще лет 10 назад убедился в том, что если выпаять пленку и оставить электролиты то со звучанием становится "что-то" не то. Примерно то же чувство как слушаешь музыку с хорошего винилового проигрывателя, а потом переключаешься на оцифровку того же винила. Или когда переключаешь вход (он у меня цифровой) с 24/48 на 16/44,1. Вроде бы теоретически оба формата перекрывают слышимый частотный диапазон, но ухо слышит фальш. А вы музыку осфилографом слушаете? Чувство такое что спорю с глухим от рождения.... Уж простите.
-
@Nem0 Из дешевых https://www.tme.eu/en/details/mkp10-1u_100/standard-foil-polypropylene-capacitors/wima/mkp1d041005g00kssd/ Чем плохой конденсатор? Или cl21 лучше? Или сюда годится только то что из старого телика выпаять можно? Производитель? Серия? Давайте - скажите что это неважно) elzet неполярный в обратку и и CL21 1 мкФ на вход самое то что нужно))) Где тут неполярный электролит? Интересно, что в комерческие киты ложат?:)
-
Белые маленькие на фото выше - это MKT (на рынке жменя по 5 центов, производитель не известен) я такие встречал в китайских бесперебойниках часто в цепях контроля напряжения батареи. Для звука их ставят в разные активные (самые дешёвые) 2.0 на TDA2030. В те что получше обычно ставят CL 21/11. Китайцы в цифровые киты на рассыпухе ставят fkp (встречал Wima, Rifa). Если заказывать на Mauser (я там часто беру), то проблем в выборе нет. Проблема только в том что места что на авторской печатке что на коммерческой что на всех остальных под серии конденсаторов используемых в аудио не предусмотрено) Обусловлено это скорее всего тем что автор схемы утверждает что можно влепить туда что угодно - хоть смд. Спорить с ним бесполезно. Он прав. В обратной связи у него вообще работает обычный электролит. Так что на вход можно и мкт поставить. Да можно и керамику, если медведь на ухо наступил или если в АС стоит твитер с пластмассовым куполом задемпфированный куском ваты (как в s30-90). Разницы в звуке не будет.
-
Вы учились разрабатывать, я хочу повторить с минимальными изменениями связанными с личными потребностями. Первый усилитель был собран, когда я узнал стоимость неплохого усилителя звучание которого мне понравилось. Паяльник и жменя деталек оказались дешевле, звук лучше. Сколько стоит усилитель на 2 канала с качественным звуком мощностью 200 ватт + хорошая акустика? Еще раз повторю - у меня нет опыта в работе с электроникой и тем более в разработке. То что в начале было начато из желания сэкономить и получить не хуже стало своего рода хобби. Изобретать велосипед я не намерен. Спорить с профессионалами тоже. В своём старом усилителе я получил "полку" на 20 вольтах, когда добавил вторую пару транзисторов в ВК (хоть с нагрузкой хоть без) с одной парой без нагрузки 45 вольт при питании +- 80, но нагрузку на них не подключить - пробьет. полка поднимается увеличением тока предвыходного каскада, но он греется как утюг. Соберу по вашей схеме готовое изделие - расскажу что вышло. Был бы признателен, если бы вы дали рекомендации относительно модификации схемы для питания +-60 (я всё равно это сделаю:))
