Ribak11109

судя из википедии, никель кадмиевый аккумулятор способен стабильно работать на морозе до −40 °C, хотя я очень в этом сомневаюсь)

Ну с этим довольно трудно бороться, очень сложно проконтролировать степень заряженности аккумулятора и степень его разряженности, ввиду нестабильности системы заряда. В идеале система заряда должна быть с избытком, что бы даже в пасмурную погоду она заряжала аккумулятор полностью, но тогда в солнечную погоду будет слишком большой ток зарядки, в идеале должна быть система контроля не только напряжения, но и тока. Так же и нагрузка должна быть просчитана так, что бы полностью разряжать аккумулятор до рассвета. вроде все логично, но ввиду изменения длины светового дня система разбаллансируется и ее придется корректировать. Все это усложняет и удорожает конструкцию и целесообразность остается под вопросом. Как это не удивительно, но нестабильность солнца может сыграть нам на руку, Представим, что несколько дней подряд солнечная погода, аккумулятор заряжается полностью, но при этом не полностью разряжается за ночь, появляется эффект памяти, потом может наступить пасмурная погода аккумулятор будет не полностью заряжаться, но при этом разряжаться еще до утра, при этом сам устранит эффект памяти, такие качели вгонят аккумулятор в определенный баланс, чередование солнечных и пасмурных дней сами будут тренировать аккумулятор. Здоровья конечно это аккумулятору не добавит, но и не убьет в течении нескольких месяцев. Расчет в принципе на это, но как оно будет а реале, покажет только практика, так же на практике нужно подбирать и нагрузку. А вот вопрос в зимние короткие дни остается открытым, зимой скорее всего эта система будет работать очень плохо, нужно или забить и махнуть рукой, в надежде на живучесть никелевых аккумов, ну или подстраивать нагрузку, чем врядли кто то будет заниматься, идеально будет вообще отключить аккумулятор и хранить его в подобающих условиях до наступления тепла

я кстати делал подобный несколько лет назад на заказ, на большую панель метр на два. На операционном усилителе, мотор от дворников был, насколько я помню. два датчика освещения, и с автовозвратом после захода солнца на восток. Электронную часть я сделал, но человек так до конца проект и не довел, решил поставить стационарно и не заморачиваться, провел замеры, что особо много от поворота панели он не выигрывал. хоть я с ним и не согласился, но дело его.

такая система наверное больше подошла бы для зарядки лития или свинцового акб, когда напряжение панели недостаточно для прямой зарядки, это если в наличии достаточное количество низковольтных панелей, и их тупо некуда девать, но тогда наверное проще соединить несколько панелей последовательно, ну или купить уже готовую например 6ти вольтовую панель и использовать импульсный понижающий преобразователь. Ну а несчет повышайки, конденсаторов как вы написали, ну в принципе в виде эксперимента и чего то необычного, то можно было бы и попробовать собрать, идея довольно интересная.

к сожалению, так не выйдет, это было моей изначальной идеей, повысить напряжение, а потом понизить до нужного уровня, но когда пришли панели, я провел на них эксперименты. когда солнечная погода, панель выдает около 2,3 вольта, довольно стабильно, ток около 100ма, даже до 120 доходит, если четко направить на солнце. Тут все нормально и логично. Но когда солнца нет, напряжение опускается до 1,5-1 вольт холостого хода, но тока нет почти вообще, пару миллиампер, напряжение при этом надает в ноль, тоесть нацепить накую то нагрузку в виде повышайки не выйдет, напряжения просто нет. Как только хоть чуть чуть выходит солнце, даже сквозь тучи, напряжение подскакивает снова до 2,3 вольта и ток становится от 50ти миллиампер и выше. Тоесть даже переходного процесса не наблюдается, панель или выдает ток или нет. тоесть минимальный ток, который выдает панель около 50 ма, напряжение при этом выше 1,5 вольта по любому. если нагружать панель, ток остается стабильным а напряжение падает. Пересчитаем мощьность. нагрузка переменный резистор, погода полусолнечная, панель работает в минимальном режиме. Подбираем изменением сопротивления резистора максимальный ток, при максимальном напряжении, вышло 1,7вольта при токе 50ма, считаем выходит 0,085 ватта. Это то, что можно залить в аккумулятор при худших условиях, когда панель работает в минимальном режиме. Зарядка будет идти, напряжение выше 1,5 вольта. Если мы попытаемся нацепить преобразователь, мы просто поднимем напряжение, но мощьность останется той же, даже меньше изза кпд преобразователя ниже единицы. Если бы панель без солнца выдавала ток миллиампер 20-40, но напряжение при этом было бы ниже 1,5 вольта, то тогда есть смысл повышать напряжение, но панель сама по себе полупроводник и у нее тоже наверное есть какой то порог, ниже которого панель просто закрывается. (другого объяснения я не нахожу)

да, вы конечно правы, это идеальная система заряда лития, но мы живем не в идеальном мире, и обычно системы заряда примитивны и тупы. например на популярном контроллере tp4056, он просто ограничивает ток и напряжения заряда и никакого алгоритма там нет. Схема ограничения заряда очень нужна в последовательно соединенных системах, так называемые активные баллансиры. Может кто то видел или следил в ютубе за проектом, гонки на солнцемобилях по Казахстану, так вот там у участников в основном стоят литиевые аккумуляторы, кот заряжаются от солнечных панелей. И как раз там использованы активные баллансиры на каждую банку, которые сливают энергию в тепло после 100 процентной зарядки банки, в то время, как остальные могут еще дозаряжаться. В то время, как просто пассивная защита тупо вырубает всю зарядка, как только хоть одна банка достигнет напряжения 4,2в. Так же в проектах самодельных мощьных походных павербанках, в кот обычно используются бу ноутбучные аккумы, ввиду дороговизны новых и огромного количества батарей на разбоках с еще живыми огиринальными фирменными аккумуляторами. Так вот ввиду бу аккумов, разной емкости, разного сопротивления, в них так же желательно использовать активный баллансир, который при достижении напряжения 4,2 вольта на какой то из банок шунтирует ее и пропускает ток через себя, позволяя дальше заряжаться остальным банкам. Применений вагон у подобных самоделок, вопрос в тонкой настройке данной схемы и надежности, наличию предохранителя, ну и минимализации утечек, хотя как говорилось выше, если увеличить сопротивление делителя до сотен килоом, то утечка будет мизерная, причем при напряжении 4,2 вольта это сделать на много проще, чем при 1,5 вольта, когда все очень чувствительно и сильно не разгуляешься. вариант не плохой, но тут идея больше надежности, и не перегружать схему импульсными преобразователями, которые неизвестно как себя поведут, при скачках напряжения на панели. Ну например утром, когда встает солнце и напряжение очень плавно растет, неизвестно как поведет себя импульсная микросхема, заведется ли она, или наоборот, когда напряжение падает например нашла туча, не пойдет ли микросхема в разнос. Тут суть в схеме, которая вообще не учавствует в зарядке, до определенного момента, когда нужно ограничить напряжение и зашунтировать аккумулятор. Даже параметрические стабиллизаторы имеют потери, они пропускают ток через себя, и по любому теряют часть энергии, когда яркое солнце, то не важно, а вот когда пасмурно, и панель мало выдает, то каждый ватт энергии на вес золота. Зачем нам терять энергию на транзисторе стабиллизатора, если аккумулятор может заряжаться на прямую, когда напряжение на нем еще далеко до 1,5в, схема вообще не касается зарядки и ничего не сжигает. Плюс схема примитивна, тлка, транзистор и пару резисторов

Да, можно и на 4,2 но тут желательно ставить уже диоды(3-4) штуки последовательно в разрыв коллектора, что бы уменьшить падение напряжения на транзисторе, и распределить его между диодами, так будет меньший нагрев ключа. По поводу утечки на делителе, то да, будет конечно, его можно увеличить и на 100 килоом, главное, что бы ток на vref был не меньше минимально допустимого. Но и на тлке так же есть утечка. Но в общем она мизерная. Вообще эта схема не совсем подходит, для длительного подключения к аккуму вне зарядки, в таких случаях лучше ставить диод шотки.

Последний отчёт в этой теме. Окончательный вариант собран по схеме на фото. Немного переделанный вариант юного пионера. Сначала делал по его схеме, управляющий электрод тлки замыкал с ее катодом, напряжение было меньше, чем мне нужно, сделал резестивный делитель относительно минуса и катода тлки, вроде всё нормально стало, но заметил некоторые недочёты работы схемы, если выставить конечное напряжение шунтирования 1.5 вольта, то транзистор начинает плавно открываться начиная примерно с 1,35вольта.На 1,5 вольта схема переходит в стабильное состояние. Но это при токе 100ма, при большем токе напряжение всё такие немного поднимается. Тоесть имеется некоторая нестабильность. При подключении делителя к плюсу и минусу, схема работает чётко. При установке шунтирования 1,5 вольта, тока нет вплоть до напряжения 1,48 вольта, потом ток резко повышается и напряжение стабиллизируется на уровне 1,5 вольта, и дальнейшее повышение тока уже не влияет на напряжение. Схема работает отлично.

ой, у меня ух разнообразных вагон, но самые лучшие, которые я использую, древние д0,55 90х годов, как это не удивительно. Они абсолютно новые с хранения, они пролежали 20 лет в упаковке на складе и у всех было напряжение 0,9 вольт, после 20ти лет хранения!Карл, 20ти лет! Я их проверил на емкость прибором T400 и они сказались абсолютно исправны, емкость даже немного выже, чем указанно. Но имеет значение маркировка, вернее эмблема. Кто с такими сталкивался, может обращал внимание, что на одних изображена молния, а на других два человечка на коленях, которые держат солнце, так вот именно с человечками отличные, а с молнией хлам. Есть у меня и аккумуляторы с радиотелефонов, и с шуруповетров, и с солнечных фонариков, разных годов и свежести. По поводу напряжения заряда, думал, что оно подымается изза старости аккумулятором, но нет, проверил и на других более свежих аккумах, то же самое, напряжение растет без его ограничения. 1,7в уже нагрев и вздутие да, для мп40 85градусов температура перехода предел, нужно еще попробовать провести эксперимент с кремнием, может какие из них и подойдут под такое низкое напряжение, если что то подберу, то отпишусь, какой тип транзистора подошел. ой, у меня ух разнообразных вагон, но самые лучшие, которые я использую, древние д0,55 90х годов, как это не удивительно. Они абсолютно новые с хранения, они пролежали 20 лет в упаковке на складе и у всех было напряжение 0,9 вольт, после 20ти лет хранения!Карл, 20ти лет! Я их проверил на емкость прибором T400 и они сказались абсолютно исправны, емкость даже немного выже, чем указанно. Но имеет значение маркировка, вернее эмблема. Кто с такими сталкивался, может обращал внимание, что на одних изображена молния, а на других два человечка на коленях, которые держат солнце, так вот именно с человечками отличные, а с молнией хлам. Есть у меня и аккумуляторы с радиотелефонов, и с шуруповетров, и с солнечных фонариков, разных годов и свежести. По поводу напряжения заряда, думал, что оно подымается изза старости аккумулятором, но нет, проверил и на других более свежих аккумах, то же самое, напряжение растет без его ограничения. 1,7в уже нагрев и вздутие

действительно, всегда был уверен, что на диоде падение стабильно, на кремнии 0,5-0,7 , на шотки 01-0,2 примерно. Но нет, все зависит от тока. И еще, по информации из интернета, по способу заряда никеля было написано, что если обеспечить ток 0,1 от емкости, то перезарядить аккум в принципе не возможно, что напряжение не подымется больше 1,5-1,55 вольта, на практике же оказалось, что поднимается напряжение с большим удовольствием, и даже при токе меньше 0,1с. Так что это стоит учитывать.

народ, отчет, получил сегодня tlv431, проверил, vref у них 1,23 вольта (по крайней мере у этой партии) Собрал схему по варианту юного пионера, в принципе работает, только все таки пришлось делитель на vref делать, так как по схеме пионера вышло 1,4 вольта. Транзистор мп40. Только подключил схему не на прямую к аккумулятору, а параллельно панели, так как стремненько, вдруг пробьет транзистор, ток кз до 7 ампер, могут и провода загореться, в таких случаях желательно ставить разрывной резистор. Так вот. Схема у меня собрана следующим образом: панель, параллельно ей балансир, потом микросхема 5252f (она и контроллер освещенности, повышайка для светодиода, защита от переразряда аккума) В микросхеме стоит диод шотки, через который заряжается аккумулятор, что бы в темное время панель не разряжала на себя аккумулятор. Выставил на лбп 2,2 вольта с ограничением тока 100ма (эмитация панели). На балансире настроил 1,6 вольта, с расчетом падения напряжения на диоде внутри 5252, ну и оставил на несколько часов. Транзистор баллансира в конце заряда стал немного теплый, но замерив напряжение на аккумуляторе, я был удивлен, оно стало 1,6 вольта, такое же как и на входе микросхемы, тоесть на диоде особого падения не произошло, поэтому нужно четко выставлять 1,5 вольта, не надеясь на просадку на диоде. Падение напряжения на диоде замеряется при определенном токе, тоесть грубо говоря 0,1в при токе 1а. Но при токе в миллиамперы, падение стремится к нулю.

В яркий солнечный день панель выдаёт больше энергии, чем требуется для заряда аккумулятора, а вот в пасмурный как раз то, что нужно, тоесть у нас есть запас по эффективности заряда. Солнечных длинных дней в году меньше, чем пасмурных и коротких. Поэтому и хочется максимального КПД. В ярких день приходится сливать лишнее в тепло. А вот в пасмурный ничего не должно мешать заряжаться. Набрать большую ёмкость это выход конечно, но не рационально. Так как это опять же потеря аккумулятора, (хоть их и много) но даже не в этом суть, а то, что они будут не полностью заряжены, причём хронически, потому что придётся подбирать светодиоды по току потребления, что бы аккум полностью разряжался, иначе эффект памяти, а полностью разряженный акум большей ёмкости, чем может накачать панель не зарядится за день.В последов соединеных аккумул будет та же проблема, что и у одного, без балансира или перезаряд в солнечный день, или недозаряд в пасмурный. Может я и заморачиваюсь, но это наверное перфекционизм, люблю совершенство, хочу собрать систему, близкую к идеалу, с максимальным КПД, а для этого нужно всего лишь низковольтный балансира не 1.5 вольта. Я заказал уже tlv431, с v ref 1.25 вольта, соберу схему, протестирую и отпишусь, может кому ещё пригодится.

Можно, но вся фишка в радиолюбительстве, это как хобби. Проще, не всегда лучше, а вот своими руками, это всегда удовольствие

да спасибо, разобрался уже, довольно мало инфы, действительно TLV431 на 1,25 вольта спасибо, я закажу так же и эти стабилизаторы, правда они будут пару месяцев идти, проверю их в работе, по даташиту у них действительно довольно малое падение, порядка 100милливольт. Но для начала попробую все таки шунтирующий стабилизатор на транзисторе и TLV431. Так как эта схема позволяет заряжать последовательно несколько аккумуляторов, без строгой калибровки их по емкости, в будущем очень может даже пригодиться. полазив по форумах нашел, что именно TLV431 на 1,25вольта, по даташиту