Jump to content

Ribak11109

Members
  • Content Count

    54
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

13 Обычный

About Ribak11109

  • Rank
    Осваивающийся

Информация

  • Город
    Александрия

Электроника

  • Стаж в электронике
    6-10 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    Любая электроника
  • Оборудование
    паяльник с регулировкой температуры, осцилограф С1-68, самодельная паяльная станция, паяльный фен, разнообразные мультиметры.

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. это вечный спор, конечное напряжение зарядки, это как спорить, что лучше, айфон или андроид. 14,8 или же 16,2? У обоих методов есть свои плюсы и недостатки, но у метода 16,2 вольта все же немного плюсов больше, если конечно с головой к этому подходить. А в чем плюсы? Да это главное-перемешивание электролита, и дело не в том, что бы покачать акб и перемешать, а в том, что бы в процессе зарядки плотность электролита была одинакова на всей площади пластин, что бы вся поверхность пластин заряжалась в одинаковых условиях, а не низ находился в переконцентрированном электролите, а верх в малой плотности. Тогда низ пластин сульфатируется, а у верха пластин наоборот начинается перезаряд изза растворения технического сульфата, который склеивает активную массу. Тоесть при 14,8 вольта так же происходит разрушение активного слоя, как и при кипении. Это нормальный режим работы акб, это его ресурс, количество циклов заряж-разряд. Но при 16,2 вольта акб быстрее набирает плотность, плюс заряжается на все 100 процентов своей остаточной емкости. Если не допускать бурного кипения, ограничив зарядный ток после достижения напряжения 15 вольт на половину от нормального тока, а потом после достижения 16,2 вольта не давать акб кипеть больше 2х часов, то активная масса почти не разрушается. А если после всего этого выполнить уравновешивающий подзаряд током в 10 процентом от номинального зарядного тока, то акб вам скажет только спасибо. так как при таком токе акб сильно кипеть не сможет, а вот напряжение в банках при этом выравняется. Так что все таки 16,2 вольта это более приемлемо, чем 14,8, но если к этому подходить с головой. А если врубить сразу ток до 16 вольт и еще и выдерживать акб в таком режиме, дожидаясь увеличения плотности, то акб будет очень сильно бурлить, и тогда точно будет оплывание активной массы.Так что главное правило, до достижения напряжения 15 вольт ток заряда 10 процентов от емкости акб, после уменьшение тока на половину, тоесть для 60ти амперного акб это 3 ампера, ограничение напряжения на уровне 16,2 вольта, после достижения напряжения на клемах 16,2 вольта держать акб не более 2х часов, ток при этом сам упадет до ампера примерно. После этого снять акб с зарядки, выдержать несколько часов, а потом поставить на дозаряд током 10 процентов от нормального, тоесть 0,6 ампера и заряжать акб еще несколько часов, контролируя при этом газовыделение и не допуская бурного кипения. После этого проверить плотность во всех банках, она должна быть у исправного акб 1,27-1,29 в зависимости от климатических условий. Причем во всех банках одинаковой. Если все ок, зарябку акб можно считать оконченной. Такой процесс желательно повторять раз в пол года.
  2. если бы я знал марку материала сердечника, то можно было бы и посчитать, а так хз что это за сердечник. Пробовал индуктивность делать как по схеме, фигня получается, конденсатор начинает калиться и потребление растет, вот увеличил индуктивность в два раза и более именее нормально стало. Преобразователь синусоиды тоже проверил, там все норм, сигналы четкие, все емкости проверил, норм, грешить больше неначно. Кроме дросселя вроде все нормально и данном упс. Может конечно какие режимы и уплыли уже, ну уже искать не буду, надоело честно говоря
  3. я на этом ремонте ничего и не заработаю, еще и свои деньги вложил, так как делаю знакомому, ему не срочно. у мне наверное дело принципа, да и опыт. Причем случай довольно интересный, почти детектив, никто не догадался, что убийца дворецкий))) (дроссель, на который вообще никто не мог подумать) Просто надоели уже банальные ремонты с заменой пухликов, да пары полевиков. А по поводу заработка, мне проще тв какай то сделать, или диоды в подсветке заменить, или какой то кинескопник бабушке на дачу сделать, поэтому бесперебойники и инверторы в работу не беру, насчет заработка они не перспективны, гемора вагон, в выхлопа ноль, его проще рабочий купить, чем отдавать деньги за ремонт, а горят они знатно.
  4. короче отчет, после проведенных экспериментов и поиска самого оптимального решения (простота и компактность) получилось: На родном сердечнике намотано 110 витков, проводом в лаковой изоляции, диаметром 1,25 мм. Индуктивность вышла 1300 микрогенри. При намотке жгутом в несколько проводов дроссель сильно нагревается, лучшие результаты показал именно монолит в одну жилу. В случае намотки монолитом на родном сердечнике температура дросселя около 40 градусов при 400 вт нагрузки. Конденсатор применил советский типа к50-3б (с резьбой такой, кто помнит их еще) Емкость 2000 мкф, 50 вольт. Такие конденсаторы довольно высокотоковые, и с легкостью справляются с пульсациями без особого нагрева. установлю где то в стороне на проводах, места хватает. В остальном все норм, нагрев радиаторов нуууу рука держит, радиаторы довольно маленькие для такой мощности, думаю больше 500 вт не стоит нагружать этот упс, вообще нет запаса по элементам. Трансформатор градусов 50, это все после 10 ти минут работы, дольше акб уже не вытягивают. Напомню, нагрузка 400 вт, две лампы накаливания, одно 300, другая 100 вт. Вроде все написал, если какие вопросы есть спрашивайте, может о чем забыл. Кстати, дроссель из феррита показала себя тоже хорошо, витков меньше нужно ввиду большего размера сердечника, но шумит сильнее, наверное изза того, что сердечник неоднор. сложенный из 3х колец. Старался адаптировать родной сердечник, потому что не у всех есть дома феррит, если кто столкнется с такой же как у меня проблемой, где ему искать феррит? А так родно сердечник уже под рукой. Но родная намотка этого дросселя вообще не канает, греется такой дроссель ужасно, поэтому нужно подбирать индуктивность и тип витков.
  5. вот кусок схемы от подобного упс, схема максимально похожа, красным подчеркнул дроссель. который сгорел. Судя по схема номинал 880 микрогенри, если я правильно понял обозначение, если упс мощнее там на 1500 вт, то индукт порядка 220-130 мкгр
  6. ну давайте по порядку, материал предположительно порошковое железо, сердечник в изоляции, ножом край надрезал, режется легко, и на срезе видно металлический блеск. наружный диаметр 38мм, внутренний 21мм, толщина 10 мм. Намотан был жгутом из 25 изолированных лаком жил, сечение каждой жилы 0.2мм. 57 витков. Буду мотать на 3х сложенных вместе ферритовых кольцах 2000нм, размеры наружка 38мм, внутренний 24мм, толщина 7мм. Тоесть суммарная толщина выйдет 21мм. Не знаю. может теория и скажет, что это неправильно, порошковое железо имеет другие параметры, чем феррит, Но другого у меня ничего нет, я знаю одно, на родном кольце обмотки греются, а на ферритовом намотанные от фонаря проводом пв3-1,5 мм обмотки были холодные, а на выходе стабильные 220 вольт с нагрузкой. Взял жгут из 32 жил сечением 0,28 мм, тоесть сечение обмотки увеличил, намотаю 55 витков, для начала, попробую. Сечение и материал сердечника то другие, о результате отпишусь.
  7. результаты опытов и исследований, нашел у себя 4 ферритовых кольца марки 2000, толщиной 8мм диаметром 38мм, сложил их в кучу, намотал рандомно обычный провод пв3 1,5 мм, сколько поместилось. Витки даже не считал. Включил, дроссель естественно свистит, но не греется вообще, радиаторы при 300вт градусов 50 без обдува, конденсатор тоже где то 50 градусов. Потребление от акб 17, 5 ампера напряжение 24 вольта. Вывод, я не знаю из кого материала родной дроссель, из феррита или порошкового железа, но с витками что то не то, или сердечник не подходит. или витков мало. Нужно подбирать оптимальное количество витков, наверное отталкиваясь от нагрева и минимального потребления. Считаю тему закрытой, еще раз всем спасибо за помощь.
  8. перемотал дроссель, провода 0,2 не было, был 0,45 намотал в 13 жил, вышел суммарный диаметр 5,85 мм вместо 5мм как было, подключил. Ток потребления в холостом стал 0,95 ампера, радиаторы холодные. Конденсатор ну ножки немного стали теплее. При нагрузке в 300 вт радиаторы теплые, конденсатор теплый, градусов до 40ка, но дроссель жутко нагревается, наверное это и стало причиной выхода его из строя. Почему он греется? Наверное так оно сделано, как вариант там должен стоять более массивный дроссель с более толстым сечением провода, ну или что то еще не так в схемотехнике, что и повлияло на выход из строя целого ряда компонентов да это все в планах, просто этого всегда хватало для мелких ремонтов, он у меня еще с пеленок, я к нему привык. конечно это уже дрова. на многое он не способен, глючит, пора его выкидывать. Но есть мастера с офигенными дорогущими осциллографами, а мозгов к нему нет, так что тут еще дело откуда руки растут.
  9. данные для поиска, может кому нужно, на дросселе написано 082-13022-01 1314 SB14.1 намотан изолированным проводом сечением 0.2мм жгутом в 25 жил. 57 витков.
  10. RHRP8120 родные непаянные дроссель стоящий после моста в замыкании, имеет изменения цвета в витках и потемнение на подложке, на фото видно, индуктивность ноль, на генераторе ток потребления 2ампера при 10ти вольтах и частоте 15кгц, греется очень сильно. аналогичный дроссель не имеет потребления вообще. Надеюсь это последняя стадия ремонта, перемотаю, будет видно, спасибо всем за участие, случай действительно очень интересный, в копилочку форума неплохой опыт. После перемотки отпишусь о результате, может еще продолжим)))
  11. хз по поводу частоты на затворах, до резистора норм. после в два раза выше, но я думаю это глюк ослика, что то с синхронизацией, не может такого просто быть, не пробитый же затвор транзистора, сопротивление бесконечность я мерил, по поводу замеров на конденс. не скажу сколько там вольт точно, не известно какой коэфициент трансформации у кольца, но судя по тому что на 5ти витках 80 вольт по ослику, то на одном в пять раз меньше, тоесть 16 наверное. Какой там ток? да бешенный, судя по красным ножкам, ножки железные, магнитятся, сечение 0,75 по микрометру. Пульсации на батарее примерно 10 в, сопротивление 0,02 ома примерно. А теперь главный вопрос, привожу еще одну осциллограмму, снята с диодного моста, и там тупо 100 герц, частоту сто раз перепроверил. Как такое может быть? Трансформатор выдает десятки киллогерц, а такое чувство, что мост стоит после обычного сетевого трра. Ощущение такое, что преобразователь 50 герц, который нагружен на мост садит его на землю с частотой 100 герц, поэтому и такие бешенные токи потребления, пульсации замыкания, может дроссель, который стоит после моста в кз? Ну как по другому объяснить? После моста должен быть пульсирующий сигнал частотой в два раза выше, чем на трансформаторе, если речь идет о двуполупериодном выпрямлении. На осциллограмме 5 миллисекунд на клетку. Именно миллисекунды. Осцил снята с резисторов, которые идут на обратную связь, там напряжение меньше, пробовал снимать напрямую с моста через делитель 100 на 100 килоом. То амплитуда достигла 250 вольт, страшно за ослик стало.
  12. так ребята, по поводу частот, все замеры некоректны, не работал толком переключатель на ослике, все последние частоты идут в микросекундах а не в миллисекундах как я писал на картинках, изменить не могу. Извините если кого запутал, я сам запутался, поэтому и полез проверять ослик. Короче частота где то 77 кгц
  13. отключал по очереди плечи, путем снятия резисторов 10 ом с затворов пар полевиков, затворы при этом зашунтированны резосторами 20к на минус(в воздухе не висят) включал в таком виде, нагрев конденсатора не меняется, что с плечом от 11й ножки шим, что с плечом с 14й ножки шим. При этом на плече с 14 ножки нормальная осциллограма, не раздваивается. Теперь главный вопрос, а какая вообще должна быть частота работы шим? и на какой она работает у меня? Может там проблема с частотозадающей цепочкой? Судя по моим осциллогр период на одном плече 25 мс, конвертер говорит что это 40 грц, или я что то не правильно понимаю? Rt 6-я нога 7,5 ком, Ct 5-я нога 2178 пф.
  14. то ли я дурак, как так? на 14й ноге сигнал норм, а на затворах в два раза больше импульсов, дорожка целая, резистора целые. дорожка проходит под трансф. может она ловит наводки? бред какой то, были б наводки, они были б и на шимке она новая, на родной было то же
  15. вот осциллограммы. если присмотреться, то на затворах с 14й ноги между импульсами есть небольшие всплески, то при первом замере эти всплески смотрелись как полноценные импульсы, такой же высоты как и основные, я сначала не понял, что это, в два раза большая частота что ли, но потом после нескольких замеров, то ли после прогрева, то ли подстройки синхронизации эти импульсы смотрятся как небольшие всплески, думал какая то ошибка измерения (ослик гавно полное) но на 11й ноге такого то нет вообще, все чисто, может тут собака зарыта, какие то всплески на 14й ноге? Тогда изза чего они могут быть? Да и при измерении на 2х мс. на 14й ноге тоже видна не чистая осциллограмма полоса под импульсом. Перемеряю после остывания и напишу что видно на осциллогр.
×
×
  • Create New...