White_Eagle

Да ничего особенного. Схемку взял у Ака Касьян, котрый в свою очередь взял у китайцев. Разводку печатки сделал свою, более компактная получилась. Тепло рассеивают восемь полевиков IRFP260. Собрал регулятор оборотов кулеров с терморезистором, который прикрутил к радиатору, чтоб вентиляторы всё время не молотили на полную. Плату китайского термостата поставил для аварийного отключения питания платы нагрузки если температура радиатора достигнет 90°С. На входе два диода 80CPQ150 для защиты от переполюсовки. Наверное, не совсем то, что нужно. Спасибо. Хотелось бы, чтобы ещё ватты считал. Чего-то загибается тема. Неужели никто не делал такие штуки и не задавался целью поставить более менее точный вольт-ампер-ваттметр? Или всех устраивает погрешность в один-два ампера?

Буду признателен, если посоветуете или ссылку дадите на конкретный вариант для повторения. Это понятно, что за трояк соболей не накупишь. Готов рассмотреть любой вариант, который вместится в мой корпус.

Может быть уважаемое сообщество посоветует какой-нибудь другой вариант более точного показометра, который я смогу встроить в свой прибор вместо этого, раз настроить текущий нормально не получится? Хотелось бы с пределом показаний 100В, 50А и возможностью регистрировать малые токи (50-100мА) с достаточно хорошей точностью.

Здравствуйте, коллеги, Кто-нибудь сталкивался вот с таким безымянным китайским ваттметром? Встроил я такой на вход самодельной электронной нагрузки и увидел, что показания не соответствуют действительности. При токе около 5А, китаец показывает аж на 0,8А меньше, чем в действительности (см. фото). Мультиметру я доверяю больше. При токе окло 10А, показания китайца меньше на 1,2-1,3А, чем у мультиметра. Это уже не погрешность, это серьёзная ошибка в показаниях. На фото тестируется бескорпусный БП 36В. Почему-то встроенный вольтметр показывает просадку напряжения до 33,8В при токе 5А. А на самом деле, если померять другим мультиметром напряжение на БП под нагрузкой 5А, мультиметр показывает 35,8-36В. У китайского ваттметра нет никаких подстроечников, чтобы приблизить показания к эталонным. В инете находил упоминания, что такой ваттметр занижает показания, но решения не предлагалось. Если кто-нибудь сталкивался с настройкой такого ваттметра, поделитесь, пожалуйста, способом, как удалось заставить его отображать правильные показания.

Покажите, пожалуйста, что Вы сделали своими руками, а мы посмотрим и поучимся у настоящего мастера.

После первого прочтения поста вспомнилась фраза из анекдота: "Папа, а ты сейчас с кем разговариваешь?". Почитал про вариовент. Интересная штуковина. Раньше не слышал про неё. Спасибо. Теоретически, да, всё должно быть лучше с ПАС. А практически получается, что вариовенты достаточно большие в диаметре (100 мм не меньше), по крайней мере описанные в статьях, что я читал. В моей конструкции отверстие для ФИ диаметром 50 мм. Будет ли от вариоветна такого диаметра толка больше, чем от существующего ФИ - это вопрос. Нужно мерять АЧХ с ФИ для начала. Измерительный микрофон прикуплю и саундкарту с балансным входом и сразу займусь измерениями. Получается, что конструкцию нужно переделывать. Может в будущем займусь. Ещё у меня была мысль, что если с ФИ совсем всё будет плохо (гудеть или свистеть откровенно будет), то можно его заменить на китайский пассивный излучатель см. рисунок (мембрана с утяжелителем). Отдалённо напоминает ПАС. Не совсем понял этот момент. Вы предлагаете ещё один динамик поставить и через кроссовер на него только низкие частоты подавать. Так это уже будет совсем другая АС. Напоминаю, что, как очень коротко и ёмко сформулировал суть проекта один из форумчан, задача была сделать из гавна и палок что-то чтобы худо-бедно играло.

На мебельный щит для корпуса в Леруа не сильно потратился. Цена всех деревяшек сопоставима со стоимостью двух акустических терминалов в Аудиомании. =о))) Толщина уже не 21 мм, а 18 мм и коробки кажутся менее массивными. Не уверен, что закруглённые рёбра у фанерной коробки смотрелись бы красиво. Вылезли бы много-много склеенных слоёв. Нужно было бы это как-то закрыть. Значит нужно было бы купить шпон какой-нибудь ценной породы и фанеровать коробку. Ещё расходы и денег и сил. Да и не особый мастер я в фанеровке. Слишком жирно для динамиков за тысячу рублей. Ни сколько не жалею, что оставил фанеру для чего-то ещё, а взял хвойный щит. И рисунок у него какой-то есть. Рассчитывал ФИ на 90 Гц. Что получилось - хз. Не знаю пока как проверить. Нужно в инете почитать. На слух вроде играет неплохо и фазик чего-то качает.

Я считал, что сабсоники нужны в высококачественных системах, которые могут воспроизводить частоты 25 - 35 Гц. Как раз в таких и используют фильтры инфранизких частот от 20 Гц и ниже. Что касается этих АС, скажу так: 1. Качество музыкального материала и качество усилителя, которые я планирую использовать с этими АС не предполагает уход в столь низкочастотный диапазон. 2. При цене чуть больше одной тысячи руб. за пару динамиков, не жалко износа катушки, оборванных проводов и т.д. Тут некоторые вообще рекомендовали выкинуть эти динамики. =о))) Будет повод заменить на что-то похожее или более качественное. 3. Динамик дубовый автомобильный. Диффузор должен держать. В любом случае спасибо за совет. Учту при постройке качественных систем.

Пока не пробовал. Обязательно поэкспериментирую. Но что-то мне подсказывает, что ожидать от этого динамика 40-60 Гц не стоит. Резонансная частота 133 Гц, диаметр мембраны 80 мм, мембрана пластиковая. Если он и воспроизведёт частоту 40 Гц, то с ослаблением -40-60 Дб и никто этого не услышит. =о))

Спасибо за поддержку и похвалу.

С этим согласен. Нужно было с внешней части передней стенки фрезеровать углубление и закрепить динамик снаружи. Но мы все помним, что динамик автомобильный для установки под гриль декоративный. Производитель не заморочился над эстетикой оформления лапок крепления и передней части корзины. Вот почему такой вариант установки. Спрятал я их таким образом. Примерял автомобильный гриль на морду. Некрасиво выглядело. Лучше без гриля. Край отверстия под динамик фрезеровал под 25 градусов. Получилась имитация рупора. =о)))) Со слабеньким усилком на одной микросхеме заиграли. Озвучить комнату 15-17 м кв. вполне способны. Без претензии на Hi-End =o))) Я доволен. В следующий раз. =о))) Вот куплю какие-нибудь Фостексы тысяч за семь - за десять и для них в новом корпусе сделаю как надо. Эта поделка останется как есть. =о)))

Вот такой результат получился. Со слабеньким усилком на одной микросхеме заиграли. Озвучить комнату 15-17 м кв. вполне способны. Без претензии на Hi-End =o))) При первом рассмотрении открытых щелей нет. Корпус герметичен. Сообщение с внешней средой только через ФИ. Мне нравится. А вам?

Определил, что резонансная частота динамика 133 Гц. Умножил её на 0,63, получил 84 и решил, что ФИ нужно рассчитывать на ~90 Гц. В BassPort определил длину для трубы 46 мм диаметром в 104 мм. Такую и сделал. Трубу зашкурил, загрунтовал и покрасил. Обклеил все стенки коробов синтепоном и ещё чуток набивочного материала (синтепона) для мягких игрушек просто внутрь положил.

Почитав все советы, решил, что колонки нужно делать. Для корпуса взял сосновый мебельный щит 18 мм в Леруа. Объём 4,5 - 5 литров для коробки посчитал, что будет достаточно. Соединил детали в стык на шканты. Я решил сделать ФИ из сантех трубы 50 мм. Заднюю стенку сделал быстросъёмной на винтах и усовых гайках. Но с сохранением герметичности корпуса. Все рёбра закруглил и отшлифовал. Покрыл морилкой под дуб и тремя слоями лака с незначительным зашкуриванием между слоями.