White_Eagle

Да ничего особенного. Схемку взял у Ака Касьян, котрый в свою очередь взял у китайцев. Разводку печатки сделал свою, более компактная получилась. Тепло рассеивают восемь полевиков IRFP260. Собрал регулятор оборотов кулеров с терморезистором, который прикрутил к радиатору, чтоб вентиляторы всё время не молотили на полную. Плату китайского термостата поставил для аварийного отключения питания платы нагрузки если температура радиатора достигнет 90°С. На входе два диода 80CPQ150 для защиты от переполюсовки. Наверное, не совсем то, что нужно. Спасибо. Хотелось бы, чтобы ещё ватты считал. Чего-то загибается тема. Неужели никто не делал такие штуки и не задавался целью поставить более менее точный вольт-ампер-ваттметр? Или всех устраивает погрешность в один-два ампера?

Буду признателен, если посоветуете или ссылку дадите на конкретный вариант для повторения. Это понятно, что за трояк соболей не накупишь. Готов рассмотреть любой вариант, который вместится в мой корпус.

Может быть уважаемое сообщество посоветует какой-нибудь другой вариант более точного показометра, который я смогу встроить в свой прибор вместо этого, раз настроить текущий нормально не получится? Хотелось бы с пределом показаний 100В, 50А и возможностью регистрировать малые токи (50-100мА) с достаточно хорошей точностью.

Здравствуйте, коллеги, Кто-нибудь сталкивался вот с таким безымянным китайским ваттметром? Встроил я такой на вход самодельной электронной нагрузки и увидел, что показания не соответствуют действительности. При токе около 5А, китаец показывает аж на 0,8А меньше, чем в действительности (см. фото). Мультиметру я доверяю больше. При токе окло 10А, показания китайца меньше на 1,2-1,3А, чем у мультиметра. Это уже не погрешность, это серьёзная ошибка в показаниях. На фото тестируется бескорпусный БП 36В. Почему-то встроенный вольтметр показывает просадку напряжения до 33,8В при токе 5А. А на самом деле, если померять другим мультиметром напряжение на БП под нагрузкой 5А, мультиметр показывает 35,8-36В. У китайского ваттметра нет никаких подстроечников, чтобы приблизить показания к эталонным. В инете находил упоминания, что такой ваттметр занижает показания, но решения не предлагалось. Если кто-нибудь сталкивался с настройкой такого ваттметра, поделитесь, пожалуйста, способом, как удалось заставить его отображать правильные показания.

Покажите, пожалуйста, что Вы сделали своими руками, а мы посмотрим и поучимся у настоящего мастера.

После первого прочтения поста вспомнилась фраза из анекдота: "Папа, а ты сейчас с кем разговариваешь?". Почитал про вариовент. Интересная штуковина. Раньше не слышал про неё. Спасибо. Теоретически, да, всё должно быть лучше с ПАС. А практически получается, что вариовенты достаточно большие в диаметре (100 мм не меньше), по крайней мере описанные в статьях, что я читал. В моей конструкции отверстие для ФИ диаметром 50 мм. Будет ли от вариоветна такого диаметра толка больше, чем от существующего ФИ - это вопрос. Нужно мерять АЧХ с ФИ для начала. Измерительный микрофон прикуплю и саундкарту с балансным входом и сразу займусь измерениями. Получается, что конструкцию нужно переделывать. Может в будущем займусь. Ещё у меня была мысль, что если с ФИ совсем всё будет плохо (гудеть или свистеть откровенно будет), то можно его заменить на китайский пассивный излучатель см. рисунок (мембрана с утяжелителем). Отдалённо напоминает ПАС. Не совсем понял этот момент. Вы предлагаете ещё один динамик поставить и через кроссовер на него только низкие частоты подавать. Так это уже будет совсем другая АС. Напоминаю, что, как очень коротко и ёмко сформулировал суть проекта один из форумчан, задача была сделать из гавна и палок что-то чтобы худо-бедно играло.

На мебельный щит для корпуса в Леруа не сильно потратился. Цена всех деревяшек сопоставима со стоимостью двух акустических терминалов в Аудиомании. =о))) Толщина уже не 21 мм, а 18 мм и коробки кажутся менее массивными. Не уверен, что закруглённые рёбра у фанерной коробки смотрелись бы красиво. Вылезли бы много-много склеенных слоёв. Нужно было бы это как-то закрыть. Значит нужно было бы купить шпон какой-нибудь ценной породы и фанеровать коробку. Ещё расходы и денег и сил. Да и не особый мастер я в фанеровке. Слишком жирно для динамиков за тысячу рублей. Ни сколько не жалею, что оставил фанеру для чего-то ещё, а взял хвойный щит. И рисунок у него какой-то есть. Рассчитывал ФИ на 90 Гц. Что получилось - хз. Не знаю пока как проверить. Нужно в инете почитать. На слух вроде играет неплохо и фазик чего-то качает.

Я считал, что сабсоники нужны в высококачественных системах, которые могут воспроизводить частоты 25 - 35 Гц. Как раз в таких и используют фильтры инфранизких частот от 20 Гц и ниже. Что касается этих АС, скажу так: 1. Качество музыкального материала и качество усилителя, которые я планирую использовать с этими АС не предполагает уход в столь низкочастотный диапазон. 2. При цене чуть больше одной тысячи руб. за пару динамиков, не жалко износа катушки, оборванных проводов и т.д. Тут некоторые вообще рекомендовали выкинуть эти динамики. =о))) Будет повод заменить на что-то похожее или более качественное. 3. Динамик дубовый автомобильный. Диффузор должен держать. В любом случае спасибо за совет. Учту при постройке качественных систем.

Пока не пробовал. Обязательно поэкспериментирую. Но что-то мне подсказывает, что ожидать от этого динамика 40-60 Гц не стоит. Резонансная частота 133 Гц, диаметр мембраны 80 мм, мембрана пластиковая. Если он и воспроизведёт частоту 40 Гц, то с ослаблением -40-60 Дб и никто этого не услышит. =о))

Спасибо за поддержку и похвалу.

С этим согласен. Нужно было с внешней части передней стенки фрезеровать углубление и закрепить динамик снаружи. Но мы все помним, что динамик автомобильный для установки под гриль декоративный. Производитель не заморочился над эстетикой оформления лапок крепления и передней части корзины. Вот почему такой вариант установки. Спрятал я их таким образом. Примерял автомобильный гриль на морду. Некрасиво выглядело. Лучше без гриля. Край отверстия под динамик фрезеровал под 25 градусов. Получилась имитация рупора. =о)))) Со слабеньким усилком на одной микросхеме заиграли. Озвучить комнату 15-17 м кв. вполне способны. Без претензии на Hi-End =o))) Я доволен. В следующий раз. =о))) Вот куплю какие-нибудь Фостексы тысяч за семь - за десять и для них в новом корпусе сделаю как надо. Эта поделка останется как есть. =о)))

Вот такой результат получился. Со слабеньким усилком на одной микросхеме заиграли. Озвучить комнату 15-17 м кв. вполне способны. Без претензии на Hi-End =o))) При первом рассмотрении открытых щелей нет. Корпус герметичен. Сообщение с внешней средой только через ФИ. Мне нравится. А вам?

Определил, что резонансная частота динамика 133 Гц. Умножил её на 0,63, получил 84 и решил, что ФИ нужно рассчитывать на ~90 Гц. В BassPort определил длину для трубы 46 мм диаметром в 104 мм. Такую и сделал. Трубу зашкурил, загрунтовал и покрасил. Обклеил все стенки коробов синтепоном и ещё чуток набивочного материала (синтепона) для мягких игрушек просто внутрь положил.

Почитав все советы, решил, что колонки нужно делать. Для корпуса взял сосновый мебельный щит 18 мм в Леруа. Объём 4,5 - 5 литров для коробки посчитал, что будет достаточно. Соединил детали в стык на шканты. Я решил сделать ФИ из сантех трубы 50 мм. Заднюю стенку сделал быстросъёмной на винтах и усовых гайках. Но с сохранением герметичности корпуса. Все рёбра закруглил и отшлифовал. Покрыл морилкой под дуб и тремя слоями лака с незначительным зашкуриванием между слоями.

Если не трудно, дайте ссылку, пожалуйста. Кроме ветки Lexus про это (упомянул выше), ничего больше не нашёл.

Если не морочить голову с ФИ , то ЗЯ можно меньше 5 литров сделать? Какой может быть наименьший объём? Не ругайтесь, знатоки. =о)) Толщина фанеры 21 мм - это слишком много для этого проекта. Согласен. Поставил себе задачу сделать маленькие колонки из того, что есть в домашней мастерской. Конечно можно купить 18 мм сосновый мебельный щит или 16 мм лист ДСП. Но это ж нужно купить. Согласен. Так проще всего. А остатки фанеры и дешевенькие динамики выкинуть на помойку. Сесть на диван перед телеком и надуваться пивасиком, вискариком и т.д. Да вот только не подойдёт это для меня, уважаемый Барс. Вам постараюсь не сильно морочить голову, а себе на полную катушку. =о)) Имеется в виду вот так? https://mysku.ru/blog/diy/80007.html Или так? Может быть есть ещё более простой вариант? Какие минимальные размеры ЗЯ могут быть для этих динамиков? Нашёл в сети картинку с приблизительными, как я понимаю, параметрами АС. Самая нижняя строчка таблицы с размерами для моей задачи ведь может подойти?

Есть желание сделать колонки для ПК с динамиками Pioneer TS-G1031I. Есть фанера 21 мм толщиной. Какие минимальные возможные размеры короба с ФИ для этих динамиков (диаметр диффузора 10 см)? В сети нет параметров Т/С для этих динамиков, даже на сайте производителя. Собирать стенд для измерения нет возможности. Помогите, пожалуйста, с минимально возможными размерами ящика и с диаметром и длиной трубы для ФИ. Ничего особенного я от таких колонок не жду. Не хотелось бы наделать косяков, с которыми такие самоделки вообще невозможно будет слушать. Согласен с теми, кто будет говорить, что динамики для авто и для дома не годятся. Сделать нужно из того, что есть.

Спасибо всем, кто откликнулся. Перекрывать весь диапазон 88 - 108 прям вот тютелька в тютельку задача не стоит. Серьёзно изменять конструкцию УКВ блока не собирался, да и знаний не хватит. Из книжки Алексеева "Блоки УКВ на лампах и транзисторах" выяснил, что в радиолы "Волга" ставили унифицированный блок УКВ-Е. На форуме "Вторая жизнь старого радио" нашёл ветку "Переделка лампового УКВ-Е блока" (ссылки наверное нельзя давать по правилам форума). Автор, вроде как, на пальцах объясняет какие изменения нужно внести. Попробую пойти по его пути. Только вот засада схема его блока УКВ-Е чуток отличается от того, что в принципиальной схеме "Волги" или в книжке Алексеева. Что это человек сделал во время доработки: 1. Конденсаторы С1 и С2 были заменены на 110 пф и 5 пф соответственно 2. Конденсатор С3 (18пф) был удален 3. К концу катушки L3 был добавлен 1 виток эмалированного провода схожего диаметра 4. Убран 1 виток от начала катушки L5 6. Второй конец конденсатора С6 был отключен от начала катушки L5 и C9 и подключен к новому отводу катушки L5. Отвод катушки сделан от последнего витка L5 (снизу по схеме). Пункт 6 в схеме "Волги" выполнить не получится. Что в моём случае стоит сделать? На том форуме регистрацию пройти не могу, чтобы автору задать вопрос. Почему-то не приходит письмо со ссылкой для подтверждения регистрации. Вариант с УКВ блоком на микросхеме тоже имеет право на жизнь. И верньер можно соорудить, чтобы переменный резистор плавно вращался от штатной ручки настройки радиолы. Этот вариант рассматривается как план "Б", если с переделкой штатного блока УКВ ничего не получится.

Прошу уважаемых форумчан помочь мне перестроить УКВ блок радиолы "Волга" на современный FM диапазон 88 - 108 МГц. Если не затруднит, прошу пошаговую инструкцию. У верен, что я далеко не первый, кто задался этим вопросом, и схема УКВ блока повторялась в большом количестве моделей советских радиол. Поделитесь знаниями, пожалуйста, или ссылкой на толковое описание процесса.

BARS, есть описание лампочки 12AU7, в котором максимальное напряжение анода указано 300 В. Вероятно нет ошибки. PDF файл прикрепляю. Модератор почему-то вынес мне предупреждение за "избыточность цитирования". Не могу понять, что я нарушил. Кого, что, я неправильно процитировал? 12AU7.pdf

Спасибо. На сколько большим должен быть радиатор для транзистора?

Приведите пример, пожалуйста. С учётом анодного тока. Не представляю на 300 мА, на 500 мА нужно ориентироваться.

Помогите, пожалуйста, рассчитать ток потребления вот этой схемы. Блок питания выдаёт 330 В и 350 В. Этой нужно 300 В. Значение тока нужно для расчёта сопротивления резистора. Лампы будут 12AU7.

Old_Man, для меня не совсем понятно, почему Вы убрали драйверную лампу перед выходным каскадом. Если лень долго объяснять, то я с удовольствием почитаю матчасть, если скажете какую. Только я гуманитарий. Физика осталась на уровне школьной программы. В варианте улучшенный 2 в качестве драйвера используется половинка лампы темброблока. Правильно я понимаю? Пока был в расстроенных чувствах по поводу того, что ничего путного из моего рисунка не получится, на глаза попалась пушпульный вариант на 6П3С. Вроде бы простой для повторения, и напряжения есть в контрольных точках, и выходной трансформатор TW25PP (Аудиоинструмент) можно использовать наверное, и напряжение для темброблока можно не понижать.