I_I_Iok

Драйвер штука хорошая, но дорогая. Самое дешёвое решение - это стабилизатор тока на lm317t. Самая средина между компактностью и эффективнстью(если считать таковую в линейных стабилизаторах). Если БП импульсный, то отрегулировать можно всегда (цепь обратной связи). Для понижения напряжения можно воспользоваться простым решением - поставить последовательно выпрямительный диод (ток подбирать с запасом). Например я при переделке фонариков с кадмиевых на литиевые аккумы ставлю пару диодов последовательно. На них падает напряжение примерно 0,4 - 0,7В в зависимости от маркировки. По стоимости - десяток 1n4007 стоит копейки. когда-то заказал сотню за смешные деньги из китая. При этом они практически не греются. На деле проще чем подбирать резистор. Ну а если вообще компактно и дёшево - реле в помощь. Никаких проблем и схемотехнических мучений Коллектор подключается к 5 вольтам, так как запас по напряжению для открытия затвора транзистора остаётся. Они открываются полностью при 4х вольтах примерно. Если учитывать падение на переходе коллетор-эммитер транзистора, то остаётся ещё доли вольта в запасе. Конечно лучше брать напругу повыше, но при этом нужно думать о гальванической развязке с МК, так как такой вариант будет менее безопасным. И почему собственно МК для таких целей? Есть варианты на паре элементов , ведь в сенсоре уже есть выход под ТТЛ уровень

Транзистор с радиатором? Если нет, то почему он НЕ должен греться? Да и эта серия не рассчитана на большие токи. Их больше ставят в качестве ключей в повышающих или понижающих преобразователях. Для Ваших целей стоит воспользоваться irfz44, или чем-то из этой серии, у него сопротивление 0,017 Ом в открытом состоянии, греться будет в разы меньше. По поводу переживаний насчёт его времени переключения, то можно добавить транзистор pnp в цепь затвора, тем самым садить затвор на землю во время паузы, но это если нет осциллографа, но очень хочеться убедиться. И ещё на заметку. Есть такая штука, как воздействие тепла на характеристики светодиода. Чем больше нагрев - тем больше ток через светодиод и больше нагрев. Также желательно выставить максимальное напряжение в пределах, когда лента светит достаточно хорошо, при этом нагрев не значительный. Моя лента из китая при повышении на доли вольта больше 12 уже греется намного больше. Стабилизация тока в этом деле очень важна, если нужна длительная работа без выгорания такой вариант лучше

Какое питающее напряжение передатчика? Дело в том что в этих приёмопередатчиках амплитудный принцип работы, а не фазовый. Скорее всего приёмник получает сигнал, но в пределах до 3х вольт. Нужно ставить усиливающий транзистор в режиме ключа, чтобы получать с 3х вольт нормальное логическое 5. Для начала можно проверить теорию подключив и считав сигнал с АЦП. У меня была такая же проблема с приёмом

Когда-то ремонтировал сварочник, шарился по форумам и нашёл статью, парень отремонтировал инвертор, при этом заменил транзистор, в котором оказался спецефический пробой, кажется затвор - сток. Мне такое не попадалось, но как я понял с его слов, такой пробой трудно обнаружить начинающим по причине того, что низкими напряжениями он не проявлялся. Собственно поэтому и написал.

Начнём с того, что паяльники для лаки отличаются только нагревателем по большенству. Там есть такая штука, на некторых юбку отпиливать нужно чтобы между жалом и нагревателем не было воздушной подушки. По этому параметру и выбирай. У меня WEP898, нагреватель идёт в металлической трубке, что сильно удивило при разборке. Видимо чтобы жало не пригорало. Не знаю есть ли там керамика, может края гипсом залепили, но работает вполне себе. При этом не боюсь, что керамика отколится при нагреве в виду перетянутой шайбы.

У меня похожий блок китайский , только управление затвором на транзисторах. В общем китайский трёхтранзисторный на 4n60. Так вот были щелчки, светик на выходе моргал. Проверил всю обвязку, заменил все резисторы на заводские советские, а он всё-равно трищит. Полевик выпаивал и проверял нагрузив лампочкой на 12В, всё нормально. Уже думал трансформатор разбирать. Но один раз психонул и решил поганять его минуту, а транзистор взял да и показал каку. Теперь жду когда привезут новый . Почему-то уверен что проблема была в нём. Советую если есть возможность, проверить транзистор на утечки, лучше заменой Свой блок забирал на работе, в нём взорвался электролит, после замены тоже был треск без нагрузки. Потом нагрузил усилком, а дальше те же самые симптомы

Есть прошивка под USBasp с поддержкой микросхем памяти, а он работает также на атмега. Так что да, можно.

При чтении напряжения АЦП за 1024 берется 1в, не зависимо от настроек analogReference (замерял в протеусе напряжение с делителя потенциометра 10к в 1В при максимальном значении, прошил, проверил - то е самое). При использовании в симуляции и прототипировании на макетке с 328мегой было всё нормально. Перешёл на атмегу8 и кварц 8Мгц и всё пошло косо/криво даже в протеусе. Может есть что-то, чего я не знаю? Кусок кода чтения АЦП и преобразования в значения предоставляю. sec = map(((constrain(analogRead(A0),minV,maxV))/10)*10, minV, maxV, 0, 9); santsec = map(((constrain(analogRead(A1),minV,maxV))/10)*10, minV, maxV, 1, 99); power = map(((constrain(analogRead(A2),minV,maxV))/10)*10,minV , maxV, 15, 99); int temp = map(power, 15, 99, 2000, 10000);

Это не приёмник. Это либо ИК-светодиод, либо фотодиод. Скорее всего первое. Резистор около 1кОм, подключить питание и через камеру на телефоне увидеть фиолетовое свечение.