Aizenkevich

это ты про себя?

@andrey 22 Вы молодец, продолжайте в том же духе. В этом деле надо так сказать набивать руку. Со временем и знаний появится больше и понимания. А этих троллящих стариканов типа Краба не слушайте, они только издеваться и могут, у них видите ли нимб над башкой и крылья за спиной, по воде ходят не проваливаются.

Еее! Модернизированные колоночки S30B готовы. Сделал последовательный фильтр. Обклеил синтепоном стенки изнутри. Звук КАЕФ. Хай-Фай за копеечки. Изи. Осталось обшить дермантином, прифигачить защитные уголки на углы, ну и ножки какие-нибудь сообразить.

Сваял на скорую руку последовательный фильтр первого порядка. Подключил все катушки по очереди, послушал. Хм... Можно сказать однозначно что, катушка на каркасе с воздушным сердечником, 1.4 ом - понравилась меньше всех. Басса становится сильно меньше чем на двух других вариантах. Ну оно и понятно, слишком высокое сопротивление. Эх ЧЕРТО ПАДЕРИТО! Зря мучался мотал эту лабуду! Что лучше, феррит или u-магнитопровод пока не решил, надо еще послушать, но u-катушка чуть-чуть басовитее... Ферритовая катушка подкупает размерами. А что там с этими искажениями на феррите, насыщением? В данной катушке ферритовый сердечник в виде "трубы". Он ведь не замкнутый верно? p.s. Послушал еще раз. Нет, все таки катушка на U-сердечнике выигрывает у всех трех кандидатов. Кажется что музыка с ней аж, какой то "вау" эффект имеет, объемней всех остальных, самый лучший басс.

@100482 это несущественно. все поняли что я имел ввиду.

да все понятно. короче сварганим фильтр и каждую из катушек подключим по очереди и попробуем сверить на слух. к сожалению - увы, только на слух. ничем для замеров не владею.

Я в ШОКЕ! Снял катушку с китайского параллельного фильтра. Она как раз таки там на НЧ идет. НИЧТОЖНо мелкая, на феррите судя по всему, намотана проводом 0.75мм. А выдает 0.7 ом и 1.47 Mh. Скотина блин. Не ну это законно вообще?( Ну и шо делать будем? Три варианты аж целых, по барски. 1. Самодельно намотанная воздушная катушка на каркасе - 1.4 ом, 1.42 mh (провод 1 мм) 2. Слоновая самодельно намотанная катушка на U-магнитопроводе - 0.3 Ом 1.43 mh (провод 1.8 мм) 3. Мелкая китайская гадина катушка на феррите - 0.7 ом 1.47 mh (провод 0.75 мм) Эх, муки выбора.... Что про ферритовую скажете? Говорят в фильтра такое ставить крайне не рекомендуется.

намотал такого мутанта. сопротивление радует. размеры - нет( ну шо? какой использовать в фильтре АС на НЧ посоветуете? замерил мультиметром. сопротивление показывает верное. для сравнения замерил также катушку ( провод такой же - 1 мм) достанную сто лет назад из какой-то колонки, не помню из какой, ее индуктивность 0.47 mh, а сопротивление 0.6~0.7 ом. не знаю короче, медь походу не бескислородная ахахах

честно сказать - не считал. но, объективно учитывая длину каркаса под намотку - 55мм, а провод 1мм, справедливо считать что 50-55 витков на слой. кажется слоев 7-8 намотал. откуда такое слоновое сопротивление?! Эх ладно, попробуем намотать проводом 1.8 на U-магнитопроводе.

Короче. Намотал катушку на каркасе без сердечника проводом 1 мм. Нужную индуктивность получил, но сопротивление 1.4 ом.... Это же простите, абзец... Нельзя такую лабуду на нч ставить, динамик и без того 8-ми омный.

Верно. Блин, вечно опечатываюсь) Но опять же, это результат с 25 витков извините. А ранее 4 слоя по 30 было намотано а получили 0.02 mh. Как то так.

Опять же, ради эксперимента сходил в каморку и набрал советских трансформаторных пластин, 30 штук, столько же сколько и тех "неиндукционных". Смотал провод с U-магнитопровода. Использую этот провод чисто как индикатор для замера. Намотанный на "неиндукционных" пластинах, порядка 30 витков, тестер не показал мне НИКАКОЙ индуктивности вообще. А намотанный на советские пластины (~25 витков), тестер показыает 0.9 Mh. Что опять же как бы возвращает нас к вопросу железа. Так что не думаю что тут дело в форме сердечника. Остановлюсь на U-магнитопроводе, сделаю катушку на нем, ибо удобно мотать.

@Alkarn опечален я... эксперимента ради, взял советский U-магнитопровод и намотал на нем 25 витков. Результат 0.12 mH. Думаю проблема в железе.

Товарищи. У нас ЧП! Намотал катушку на сердечнике проводом 1.8мм. Намотал 4 слоя по 30 витков на слой примерно. Замеряю индуктивность, потираю в предвкушении руки. А на выходе - 0.2 mH. Шо за лабуда?! (сердечник из трансформаторного железа трансформатора, который был в старом ИПБ для компа)

думаю можно и кисточкой аккуратно

Это колхозный радиогубительский хай-фай. Чисто мой стиль.

так может скотча туды напихать? тоньше некуда. или изоленты.

Здрасьте ребзя. Это снова я. Ну это. Настало время делать нормальные фильтры для модернизированной Радиотехники S30B. Как видите на фото в акустике установлен СЧ динамик которого ранее не было, в итоге из двухполоски, получили трехполосную АС. Да да, вот так то, пока вы тратите тонны баблоса на магазинские "ямахи", мы "ди-ай-уаем" хай-фай за копейки Частота раздела между нч и сч - 900 гц. Следовательно нам нужна на нч динамик индуктивность в 1.4 mH. У меня в наличии есть жирный провод 1.8мм! И это гуд, ибо чем меньше витков и меньше их диаметр, тем меньше сопротивление постоянному току. Сами понимаете, намотать бескаркасную воздушную катушку на 1.4 mH - это капец. Она получится здоровая. И чисто по габаритам не влезет в отверстие на задней крышке ас. Вернее, может и влезет, но разместить там ее и все остальное явно не выйдет. Поэтому я задумался о намотке данной катушки на СЕРДЕЧНИКЕ. Знаю, уважающие себя аудиопхилы и прочие белые люди так не поступают, ибо искажения, насыщение сердечника и все такое, но вариантов нет. Так вот, есть у меня значит пластинки от трансформаторного железа, в целом штук 80. Ну и я так понимаю на них можно сделать сердечник. А, каковы должны быть его габариты для получения индуктивности 1.4 mH? То есть сколько пластинок нужно сложить для готового сердечника в моем случае, 30? 40? Чем больше тем лучше? Подсмотрел на сайте аудиофильные катушки, там в сердечнике 33 пластины (на фото). Сердечник у нас получается незамкнутый. Такой и нужен. Однако бытует мнение в интернетах, что пластины сердечника желательно друг от друга изолировать, типа скотчем, изолентой или просто бумагой, для уменьшения возможного магнитного насыщения. Это правда? P.s. Крабу в тему вход воспрещен!

Было нечто подобное с доисторическими колонками SVEN SPS-678, схема похожа, в них также стоят TDA2030А. Колонки работали плохо, немного гудели, при кручении крутилок возникали шорохи, также грелся корпус. Захотел их доработать так же как и вы. Перво наперво действительно надо менять трансформатор, он там стоит на 13v-0-13v, немножко гудит (тихо) и конски греется (вероятно потому что он всего ли может выдать 0.8А-1.2А, что даже для такой маломощной микросхемы как TDA2030 маловато, она может в пиках жрать куда больше), даже если колонки играют тихо, нагрев такой что палец держать нельзя. Пластиковый корпус и изоляция подводящих проводов в итоге просто крошилась от многогодового нагрева. Смотал маленький трансформатор, с запасом по мощности, напряжение чутка повысил до 14-0-14v, (можно 15v-0-15v. больше для TDA2030 крайне нежелательно), 2А. Новосделанный трансформатор не гудел от слова вообще и не грелся. Это на самом деле было самым сложным в доработке. В вашем случае, трансформатор все таки придется купить (что дорого и невыгодно для домашней модернизации) или где-то найти у друзей/знакомых (предпочтительный вариант). Далее. Электролитические конденсаторы по питанию надо заменить на более большие по емкости. Родные - 25в 2200мкф. Заменить на - 25в 4700мкф. Конденсаторы С11, С12 на 47мкф 16в тоже желательно заменить на такие же. Судя по схеме, пленочные конденсаторы с22 и с23?(на схеме плохо видно) - это разделительные конденсаторы. Только вот емкость их че то как то неприлично маленькая для данной задачи, все 0.1мкф. Надо заменить на пленочные конденсаторы 100в 1мкф. В виде "фильтра" на динамиках висит конденсатор 4.7 мкф 50в. Судя по схеме, написано NP, это видимо non-polar электролит. Если так то можно и оставить. А если полярный, то менять на любой пленочный 250v 4.7 мкф. (я себе делал полноценный последовательный фильтр 1-го порядка из катушек индуктивности и конденсаторов, но вам это явно излишнее) Корпус изнутри можно обить (обклеить) синтепоном, войлоком. Я синтепоном обклеивал. Ах да, термопасту под микросхемами УНЧ обязательно заменить. Старую убрать/оттереть с использованием изопропилового спирта. Не забывать прикручивать микросхемы к радиатору через изолирующую подложку. Вот в принципе и все. Особо белые люди ставят вместо tda2030 варианты получше помощнее - tda2050 и плюсы реально в этом есть, но это уже не для бюджетного ДиАйУая. P.s. краба не слушайте, он конченный. Всем мир.

@минздрав в чем слабость?

Елы палы, додики, шо вы тут развели? Бедного человека помоями с ног до головы облили за то что он спросил куда ему провод питания к плате защиты припаять. Ну вы и злодеи... Хотя, это в вашем стиле, вы без этого не можете. У человека отключена плата защиты, потому что банально обесточена. Чтобы запитать плату защиты надо тупо припаять этот провод с напругой +26в к разъёму 3 на плате защиты. Вот и все. Развели тут балагана на 2 страницы. Вопрос в другом. Почему кинуты перемычки с разъема 4 на разъем 5, и соединены разъемы 6 и 7. Надо их отпаять нафиг. Разъемы 5 и 6 это выходы, от них провода идут левый и правый канал ас. Разъемы 7 и 4, это сигнал, цепляются на унч 50-8, на разъем 4 (выход). К разъему 4 и 7 еще подпаяны провода от блока индикации. ЕСли после всех этих манипуляций плата защиты по прежнему не работает. Надо первым делом заменить электролитические конденсаторы. Прозвонить диоды и транзисторы на плате защиты.

откуда такая уверенность?

так я че сделаю. у меня релешек никаких нет. а родной платы с реле от этого муз центра тоже нет.

@Serjmaster а на срез частот он не повлияет?

Вот об этом я и говорю. Нет бы сказать, объяснить, проиллюстрировать, чтобы людям понятно было все. Нееет, буду картиночки и мемчики постить. о том какие авторы тем тупые, а они, старики с 30-ти летним стажем в радиоделах - умные. Лишь бы прямо ничего не говорить. Да и черт с вами.