Jump to content

Marian B

Members
  • Content Count

    15
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

1 Обычный

About Marian B

  • Rank
    Новенький

Информация

  • Город
    Szczecinek

Электроника

  • Стаж в электронике
    Более 20 лет
  • Сфера радиоэлектроники
    Ремонт ТВ

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

  1. Я думал об этом, я даже проверял это в действии, все работало как надо, и «мягкий старт» и «дневной свет», но я не рисковал, потому что система была слишком сложной. Однако в случае ламп накаливания ничто не может заменить реле, хотя бы из-за (малого) сопротивления контакта, простой компоновки и наличия «воздушного зазора». Ну, я не хотел никого удивлять, я просто хотел показать один из самых простых и простых способов подключения этих «реле». Когда вы читаете форумы Skoda, Golfa, Passat, Opel и т. Д., Это смех, как люди хотят подключить эти «реле». Вероятно, моя ошибка в том, что я объединил три темы в одну, а простая вещь кажется сложной. Писать на русском языке с помощью переводчика действительно сложно, иногда могут появляться забавные вещи, но это, вероятно, не литературный клуб, а технический форум.
  2. Я ожидаю совета о том, как вставить светодиоды для ламп основного освещения (ближнего / дорожного освещения) в Octavia 1 (модель 2000 года), где нет реле для освещения. Или дайте готовое решение, я с удовольствием им воспользуюсь. Конечно, это должно быть сделано в соответствии с правилами. Речь идет не о прилагаемом светодиодном «блеске» для дневного бега. Только прошу не предлагать покупать новую машину там, где все есть.
  3. Речь идет об основном освещении, где каждая нить потребляет ток не менее 5А, и в этом случае каждая лампочка в принципе имеет свой собственный предохранитель. Безопасность требует такого решения, один предохранитель не может использоваться для нескольких нитей в основном освещении, потому что это прямой путь к небу.
  4. Автомобильные фары на реле. Во многих автомобилях, как часть экономии на производстве, ближний свет и дорожные фонари поставляются без промежуточных реле. Таким образом, имеются длинные соединительные кабели и значительное падение напряжения на проводах, предохранителях и контактах переключателя. Ток около 10 А протекает через переключатель и переключатель ближнего / дальнего света. Такой сильный ток часто вызывает повреждение контактов. Монтаж реле и подача напряжения на фары через короткие кабели непосредственно от аккумулятора устраняет все эти дефекты, и свет заметно улучшается. Реле могут быть установлены в различных конфигурациях и разными способами. Просто имейте в виду, что у каждой лампы (нити накала) должен быть свой собственный предохранитель. Использование существующих предохранителей бессмысленно, потому что вы не сможете «приблизить» лампы ближе к батарее. Лампы будут питаться от длинных кабелей в существующей установке, таким образом, вы можете только уменьшить ток, протекающий через выключатель и выключатель ближнего / дорожного освещения. Я представляю свое решение в Octavia 1 (модель 2000 года). Устройство имеет модульную конструкцию. Модули подключаются неинвазивно, с помощью переходников, без перерезания монтажных проводов.Такая конструкция допускает возможное последующее расширение системы, например, добавление модуля «плавного пуска», и простую модернизацию, замену модулей другими. Вы также можете вовремя выстроить конструкцию, каждый модуль можно строить по очереди и подключать каждые несколько дней, это важно, когда у нас есть «гараж под облаком». Вы также можете разобрать все, не оставляя следов в установке. Модули могут быть легко установлены в любой машине, необходимы только соответствующие разъемы. Комплект состоит из двух идентичных модулей с реле и двухпроводного жгута для подключения к аккумулятору. Модули размещаются рядом с композитными лампами и соединяются неинвазивно (без обрезки проводов) с помощью адаптеров, подключенных между розеткой композитной лампы и установочной розеткой автомобиля. Адаптеры - это самодельные разъемы, розетка и вилка. Для изготовления адаптеров использовались типовые «мужской» и «женский» разъемы 2,8 мм х 0,8 мм и «Poxilina» в качестве наполнителя. Конечно, было бы лучше использовать оригинальные разъемы для фар, но они недоступны. Разъемы G1 (P) и G1 (L) имеют тип «MATE-N-LOCK», двухсторонний, «для кабеля», нагрузка 17А. Соединительные провода сечением 2 мм², общая длина около 7 м. Каждый модуль содержит два реле RM85-P-12V, два «мини» автомобильных предохранителя, 10А с их разъемами и два светодиода, красного цвета, диаметром 3 мм и два понижающих резистора R1 и R2 для светодиода. Диоды используются для сигнализации перегоревшего предохранителя. Они полезны, но не обязательны, и тот, кто не хочет их, не будет их монтировать. Модули реле и их корпус идентичны. Они отличаются только монтажными кронштейнами. Корпуса выполнены в виде коробки из фольги толщиной 0,3 мм. Края коробки запаяны. Ручки приклепаны к нижней части корпуса тремя алюминиевыми заклепками диаметром 3 мм. Правый модуль крепится одним винтом из листового металла на передней панели рядом с композитной лампой. В случае Octavia 1 вы должны обратить внимание во время сборки, чтобы модуль не мешал опоре капота после складывания, и чтобы вы могли удобно достать лампу для возможной замены. Левый модуль крепится на аккумуляторе, сдвигая держатель под плоским, упругим держателем панели предохранителей на аккумуляторе. Длина жгута проводов с переходниками около 30см. Пластиковые полосы с поперечным сечением 3x6 мм приклеены к боковым сторонам и нижней части корпуса и удерживают монтажную пластину 6 мм над нижней частью корпуса. В нижней части корпуса приклеена изолирующая пластина. Монтажная пластина удерживается на месте защелкой, посредством двух металлических полос, припаянных к узким сторонам корпуса. Крышка удерживается с помощью упругости листа и одного изогнутого края. Его края не спаяны. Крышка легко снимается с помощью паяного держателя. Разумеется, в качестве корпуса можно использовать любой корпус с подходящими размерами. Реле RM85 являются герметичными, имеют небольшие габариты, допустимый ток контактов 16А, а лампочка (одна нить накала) принимает ток 5А, нет опасений, что контакты не выдержат. Реле могут быть любых подходящих размеров, с током контакта не менее 16А. Комбинированные лампы в Octavia 1 также имеют противотуманные фары мощностью 60 Вт. Модули можно легко модернизировать, добавив еще одно реле и предохранитель, противотуманные фары также будут питаться от реле.. Я этого не делал, потому что противотуманные фары используются редко. Самодельные соединения лучше всего делать следующим образом. «Мужские» разъемы с уже подключенными, обжатыми и запаянными проводами должны быть вставлены в установочный слот, пробивая тонкую прокладку из бумаги / картона.На бумаге нарисуйте контур будущей вилки и заполните пространство между разъемами и проводами на соответствующую высоту (около 2,5 см) с тщательно вымесенной «Poxilina». Бумага предотвратит прилипание «Poxilina» к розетке. После того, как «Poxilina» затвердеет, отшлифуйте или отполируйте его до подходящей формы и размера. С «женскими» разъемами немного больше проблем. Дно и боковые стороны гнезда отражателя должны быть покрыты бумагой. Бумага должна быть приклеена снаружи, чтобы избежать скольжения. Вы должны сделать это очень осторожно, чтобы «Poxilina» не прилипал к боковым стенкам розетки, потому что позже будет трудно вытащить модифицированную вилку, когда она затвердеет. На контактную часть «женских» разъемов необходимо обязательно нанести изолирующую трубку. Трубка предотвратит залипание контакта, упругость и упругость контакта будут сохранены. Высота штекера с «женскими» разъемами около 4 см, так что вы можете взять его при извлечении. Дальше так же, как с «мужскими» разъемами. Штекер с «женскими» разъемами также может быть выполнен более простым, но менее точным способом. Прикрепите удлинители, сделанные из пластинки в виде «штекерных» разъемов, к «охватывающим» разъемам, вставьте такие удлинители через бумагу в установочную розетку и создайте штекер от «Poxilina». Будет очень трудно приспособить вилку, изготовленную таким образом, к нише розетки, но нет необходимости ставить нишу розетки бумагой, и риск заклинивания исключен. Для изготовления четырех пробок понадобится две упаковки "Poxilina". Самодельные разъемы очень долговечны. «Poxilina» - очень хороший изолятор и механически устойчивый. Аналогичным образом можно восстановить поврежденные и недоступные разъемы. Система «фары на реле» была несколько раз модифицирована. Описания модификаций - это в основном дальнейшие темы, размещенные в последующих постах (на форуме Elektroda.pl), я решил перенести эти модификации в основную тему. Это улучшит представление всей темы. Модификация 1 (08 мая 2014 г.). Установка модуля «плавного пуска» с понижающим резистором. После нескольких месяцев использования этих «реле», учитывая, что теперь лампы снабжаются более высоким напряжением, я дополнил систему дополнительным простым модулем плавного пуска ламп когда «лампы включаются впервые». Модуль специально адаптирован для взаимодействия с описанными выше «реле», поэтому его очень легко подключить. Его также можно устранить в любое время, если необходимо, отсоединив и переместив разъемы в шнуре питания. В связи с тем, что в автомобиле необходимо непрерывно переключать ближний свет и дорожные огни, этот тип очень простого модуля можно использовать только с лампами H4 двойного типа и только во время «первого запуска». В двойных лампах они нагревают друг друга, а при переключении ближнего / дальнего света они горячие, нет необходимости использовать плавный пуск при каждом переключении. Такой или аналогичный модуль «плавного пуска» нельзя использовать в фарах, где имеются отдельные лампы для ближнего и дальнего света , даже если было два таких модуля, отдельно, для ближнего и дальнего света потому что тогда каждая лампочка будет включена на полную мощность с задержкой, а между тем будет «тьма». При включенном освещении ближнего или дальнего света напряжение от обмоток реле M или D подается через диоды D1 или D2 на обмотку реле P. В то же время напряжение подается через резистор R2 на C1 и затвор транзистора T1. Резистор R2 имеет большое значение, напряжение на конденсаторе C1 (и затворе транзистора T1) медленно увеличивается до значения, при котором транзистор T1 начнет проводить. Это будет около 3 - 4 секунд. По истечении этого времени транзистор проводит ток, реле P замыкает контакт, резистор R1 замыкается накоротко, лампочки все время светятся на полную мощность, пока они не выключатся. После выключения света конденсатор быстро разряжается через диод D3 и резистор R4, и при перезапуске цикл плавного пуска повторяется. Резистор R1 номиналом 1 Ом, включенный последовательно с двумя лампочками / нитями накаливания 60 Вт (всего 120 Вт), приводит к тому, что в течение нескольких секунд они питаются напряжением около 6 В, медленно прогреваются и не воздействуют током холода. Это особенно важно для ламп ближнего света, потому что они чаще всего повреждаются в случае ламп типа H4. Модификация 2 (15 июля 2014 г.). «Мягкий старт» с использованием ШИМ, и дополнительно «дневной свет» с использованием ШИМ. «Мягкий старт» лампочек с редуктором R1 работал очень хорошо и был очень прост. Но я просто не смог отказаться от преобразования в ШИМ, потому что такое решение навязалось само собой. Схема новой системы показана на рис.1 Принцип работы системы «плавного пуска» с ШИМ точно такой же, как и с понижающим резистором R1. Исполнительные транзисторы T2 и T3 замыкаются реле P примерно через 3 - 4 секунды. Использование ШИМ, однако, дало возможность использовать огни (ближний свет) в качестве "дневного света" с уменьшенной почти половиной мощности. Включение (замыкание) переключателя WD вызывает замыкание затвора транзистора T1 на землю через диод D5 и светодиод D8, транзистор не проводящий, реле не закорачивается, лампы снабжаются пониженным напряжением. Светодиод D8 с питанием от резистора R5 также служит для управления включением дневных ходовых огней. Этот метод подключения устраняет необходимость в дополнительном проводе к индикатору выключателя.Переключатель дневного света должен иметь свой индикатор. В этом случае быстрая разрядка конденсатора С1 после отключения питания происходит через диод D5 и резисторы R5 и R4 (диод D3 из предыдущей цепи не понадобился, он был удален). Частота генератора, построенного на NE555, составляет приблизительно 100 Гц. Диапазон регулирования напряжения для значений таких элементов, как на схеме, составляет 4,5 ÷ 9 В, потребление тока обеими лампами (H4) составляет до следующих значений: для ближнего света 3,4 ÷ 6А, для дорожного освещения 4 ÷ 7А. Оптимальное напряжение для ламп H4 (в лампах Octavia 1) составляет 6,4 В, тогда огни (ближний свет) не создают позиционного впечатления, они хорошо видны на солнце с большого расстояния, потребляемая мощность обеими лампами ближнего света 4.55A, обеими дорожными лампами 5 35А, то есть одна лампочка получает 2,27А и 2,65А соответственно.Потребляемая мощность при 6,4 В почти вдвое ниже, чем при полном напряжении, стекло и фары практически не нагреваются в неподвижном состоянии. Исполнительные транзисторы Т2 и Т3 при параллельном соединении не нагреваются, они монтируются без радиатора, если не считать две гайки М6, которые служат проставками. Один транзистор слегка прогрелся примерно через 10 минут, и потребовался бы радиатор. Система ШИМ была построена (добавлена) на той же универсальной плате после удаления резисторов R1. Для этого схема сборки печатной платы немного сбивает с толку, поскольку необходимо было распределить новые элементы, чтобы использовать пространство на резисторах R1. Совершенно новая плитка выйдет более элегантно. Практика эксплуатации показала, что в населенных пунктах, где освещены улицы, вы можете ездить на ближнем свете с пониженной мощностью 24 часа в сутки. Таких поездок определенно больше всего. Нет необходимости «наблюдать» за закатом или рассветом или входить в туннель в течение дня, потому что в этих случаях вам необходимо переключить классические «дневные» огни на ближний свет. Элементы, выделенные зеленым цветом, представляют собой галлотронный датчик, информирующий о перегоревшей лампочке или предохранителе. Кому не нужна такая система, вам не нужно монтировать эти элементы , вам нужно установить перемычку вместо катушки L1. Однако, по моему мнению, не стоит отказываться от управления перегоревшей лампочкой, когда такого контроля нет в автомобиле. На дороге часто случается увидеть автомобили "слепыми на один глаз". В моей машине смонтирована «Система индикации перегоревших лампочек и предохранителей» с помощью герконов, описанная здесь: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1015587.html Это очень эффективная система, прежде всего очень простая и очень простая в установке, несмотря на то, что она выглядит довольно сложной. Герконовая система отлично работает, когда лампы питаются от постоянного тока. С импульсным напряжением ШИМ герконы, управляющие состоянием ближнего и дальнего света, стали скорее зуммером. Эти герконы должны были быть устранены, а узел датчика Холла был настроен для управления только ближним светом и дорожным освещением. Датчик взаимодействует с уже существующим модулем пьезоэлектрического сигнализатора. После замены резистора R12 на меньшее значение, например, 1 кОм, система датчика может питать другое сигнальное устройство, например, импульсный светодиод или звуковой пьезоэлектрический сигнал, оснащенный собственным генератором. Блок датчика представляет собой интегральную схему TLE4905L и катушку L1 на стальном сердечнике с соответствующим числом витков. Элементы RC и диод D7, установленные на небольшой печатной плате вместе с катушкой и системой TLE4905L, облегчают эту задачу, поскольку вам не нужно было искать место на главной плате, а это функционально замкнутый узел. Интегральная схема TLE4905L включает в себя датчик Холла и триггер Szmit. На выходе триггера расположен транзистор с открытым коллектором. Коллектором транзистора является вывод 3, выход интегральной схемы. Когда датчик Холла находится в достаточно сильном магнитном поле, и это магнитное поле имеет правильное направление, транзистор проводит, состояние выхода 3 интегральной схемы низкое. Когда обе лампочки включены, ток 10А протекает через катушку L1, когда одна лампочка выключается / сгорает, через катушку протекает ток 5А. Величина обмотки в катушке выбрана таким образом, чтобы при токе 10А, на выходе 3 интегральной схемы и на выходе 3 печатной платы, состояние было низким, сигнал не работает. Когда ток 5А протекает через катушку, магнитное поле слишком мало, на обоих этих выходах (3) присутствует высокое состояние, сигнал работает. В случае источника питания с ШИМ, через катушку L1 протекают те же токи, что и для источника постоянного тока, но только во время импульса. Разница заключается в том, что при включении обеих ламп точный выход сигнала ШИМ будет отображаться на выходе 3 системы TLE4905L, а этот прямоугольный сигнал закорочен большой емкостью C5 = 220 мкФ. Выход 3 низкий, сигнал не работает. Если на источнике питания ШИМ светится только одна лампочка, магнитное поле (ток в импульсах 5А) слишком мало, на третьем выходе системы TLE4905L и на выходе 3 платы появится состояние высокого уровня, будет звучать сигнал. Диод D7 - это не детектор, это защитный / изолирующий диод. Он защищает коллектор транзистора в системе TLE4905L от случайного напряжения питания 12 В и функционально отделяет выход 3 от входа Kp (герконы спереди) в существующей пьезоэлектрической сирене. Для двух ламп H4 катушка L1 имеет 8 витков провода диаметром 1,5 мм, намотанных на гвоздь диаметром 3,5 мм. Чтобы избежать неоднозначности, поверхность датчика прилегает к сердечнику без зазора. Чтобы выбрать количество витков катушки, лучше всего собрать измерительную систему, показанную на рис.2. Когда магнитное поле катушки «правильное», светодиод горит. На чертеже показаны все возможные комбинации настроек датчика и катушки в зависимости от текущего направления и направления намотки катушки. Правильный выбор важен из-за монтажа на плате, потому что прокладка путей, особенно при больших токах, не является полностью произвольной. Лампочки становятся очень горячими и ослепительными, поэтому их нужно ставить в фарфоровые кружки (например, кофе). Таким образом вы избежите ожогов, ослепления или повреждения обивки автомобиля при использовании прикуривателя. Измерительная система лучше всего монтируется на винтовой клеммной колодке, не будет коротких замыканий и необходимости пайки и изоляции проводов с помощью ленты. Разъемы для ламп H4 на время испытаний лучше всего выполнять с пластиной, согнутой пополам, например, из консервной банки. 1,5 мм проволока жесткая, и катушка лучше всего делается следующим образом. Гвоздь или стальной стержень диаметром 3,5 мм следует обмотать изолентой, закрепить в тисках, намотать в правильном направлении и обрезать сердечник таким образом, чтобы он выступал из катушки с каждой стороны примерно на 0,5 мм. Разгладьте ядро сердечника с помощью напильника или шлифовальной машины. Изолента гибкая, проволока ее затягивает, сердечник не двигается, склеивать не нужно. Для начальных, приблизительных измерений лучше намотать катушку с помощью провода меньшего диаметра, например, 1 мм. Проще развернуть и завернуть свитки. 15 витков будет достаточно для управления одной лампочкой (ток 5А). Провод диаметром 1 мм заметно нагревается при токе 10 А. Датчик Холла имеет гистерезис. При выборе количества витков катушки может случиться так, что при включении одной лампочки светодиод не загорится. Когда две лампочки включены, светодиод включится, но если вы снова отключите одну из ламп, светодиод не погаснет. Затем вы должны развернуть один или два свитка. Модификация 3 (26 сентября 2014 года). Улучшение модуля ШИМ. После нескольких месяцев использования системы с ШИМ я представил небольшую модификацию системы, значительно улучшив удобство использования. Были добавлены три элемента: диод D8, D9 и резистор R14 (описано красным). Благодаря этой модификации, когда включаются «дневные» лампы PWM (ближний свет), а затем включается световой сигнал (дальний), а также включается дальний свет, переключение всегда выполняется при полной мощности. Резистор R14 защищает от короткого замыкания в случае повреждения транзистора. Недостаток этого решения заключается только в том, что, когда переключатель ближнего / дальнего остается в положении дальний, включение фар с помощью главного переключателя будет происходить без плавного пуска. Однако такая ситуация очень редкая. Доступ к месту назначения, выключение двигателя и фонарей обычно происходит у ближнего света. Позднее «пуск» автомобиля также происходит при ближних огнях. Конечно, вы можете устранить этот недостаток, несколько расширив схему, но я думаю, что это не стоит усложнять. Немного подробнее о том, какие огни с низким энергопотреблением (ШИМ) следует использовать в качестве дневных, ближних или дорожных огней. Мнения по этому вопросу разделились. Я думаю, что лучше использовать ближний свет как «дневной» с пониженной мощностью, потому что тогда все в соответствии с правилами. После этого менее хлопотная «обработка», включение и выключение. На таких светофорах можно круглосуточно ездить в освещенной зоне, выключать «день» только при выезде ночью за город, переключаться не нужно, например, при входе в тоннель. Очень важно немедленно использовать световой сигнал (дальний свет) с полной мощностью и немедленно включить дальний свет с полной мощностью при переключении. Это было бы нелегко сделать в случае пониженной мощности дальнего света. Я также проверил видимость в солнечный день с расстояния 100 метров и более. Не было заметной разницы, возможно, что отражатели в Octavia 1 (модель 2000) большие, имеют прямоугольную форму и стеклянные панели сделаны из настоящего рифленого стекла , а не из пластика.
  5. Фотографии не показывают точный внешний вид, все выглядит иначе, если взглянуть на «природу» с места водителя или пассажиров. Боковые вставки легко взаимозаменяемы. Они были разные, пластиковые, черные, клееные, изготовленные из алюминия. Лучшее - это «дерево». Ну, это действительно вопрос вкуса. А вот для сравнения, так как фотографии не отражают правду, фотографии настоящих мастеров деревенского тюнинга с моими перформансами.
  6. Это не настройка, а способ эргономичного монтажа большого 7-дюймового монитора. Часы просто кстати. В Octavia 1 установка монитора вместо радио (2DIN) или 2DIN радио с таким экраном не является эргономичной, потому что она слишком низкая на уровне колена. Проблема описана в теме про "камеру заднего хода и модуль монитора".
  7. Есть поговорка, что «дураки не сеют, они рождаются спонтанно», а заявления коллеги говорят о том, что он хочет принадлежать тем, кто «родился спонтанно». В моей машине есть часы: и автоматическая подсветка отлично на месте. Кроме того, это описание того, как вы можете сделать простую и полезную вещь, которая может быть использована для любых целей Вероятно, есть некоторая закономерность, что некоторые люди считают автомобиль своим «расширением», им ничего не нужно, они идеальные водители, они отлично освоили «свое расширение». Такая же проблема возникает и на форуме Elektroda.pl. Я сталкивался с этим дюжину лет назад.
  8. Подсвечиваются только выключатели освещения и часы, это особая конструкция. Вы можете сидеть ночью и видеть время, и знать, где добраться до выключателя.
  9. Это очень сложное и немного неподготовленное решение. Как показать, что передача включена, когда автомобиль стоит на месте, во время сильного мороза, когда нельзя использовать «ручной тормоз»?
  10. Необходимость, мать изобретений. Датчик нагрузки был необходим, чтобы обнаружить занятость сиденья в автомобиле. Применение различных переключателей и контактов приводило к плохим результатам, так как оказалось, что для активации такого переключателя требовалось слишком высокое значение силы удельного давления, а также механическая конструкция, крепление, тросы, пружины, и т.д. Все это было слишком сложно и неопределенно в действии. Просто вес тела, распределенного по большой поверхности, не давал должного давления на небольшую поверхность клавиши. Я так понял, так почему факир лежит на доске, в которую забивали много гвоздей. Меня бы удивило больше, если бы он лежал на одном. Конструкция, показанная на рисунке, оказалась очень хорошим решением. Между двумя тонкими пластиковыми пластинами или другим подобным материалом, легко сгибаемым, вставлены два микровыключателя. Соответствующее расстояние между пластинами удерживает резиновый слой такой толщины, чтобы микровыключатели не повредились под высоким давлением. Все держится полностью с четырьмя довольно свободными проволочными привязками, как показано на рисунке. Датчик чувствителен даже к очень низкому давлению, и, что немаловажно, чувствителен к изгибу, в то же время он устойчив к даже очень сильным нагрузкам, вы можете легко ходить по нему, класть под ковер, под половик перед дверью и т. д. В моем случае датчик повешен нейлоновой леской на спинке сиденья, под чехлом, и не заметен. Такое крепление обнаруживает человека, не обнаруживает багаж на сиденье. Датчик используется для подсветки выключателя освещения салона и часов. Конечно, спектр применения может быть намного больше.
  11. Индикатор количества омывающей жидкости для переднего, заднего стекла и фар. Жидкость омывателя ветрового стекла постоянно "исчезает", можно сказать, что она как топливо. В большинстве автомобилей нет контроля потребления этой жидкости, и если такой контроль есть, он только в виде индикатора, указывающего на почти пустой бак. В обоих случаях вам часто приходится заглядывать под капот, чтобы узнать о содержимом бака. Это устройство позволяет контролировать наполнение резервуара на регулярной основе с достаточной точностью. Это особенно важно, когда автомобиль оснащен омывателем фар . Тогда потребляется гораздо больше жидкости, и часто бывает так, что она заканчивается. Устройство очень простое и работает с легко создаваемым датчиком уровня жидкости, а также с диодным индикатором линейки, также легким в изготовлении. Также есть регулировка яркости дисплея в зависимости от внешнего освещения. Принципиальная схема устройства приведена на рис. 1, печатная плата на рис. 2. Когда бак заполнен, все сенсорные стержни погружены в воду, и относительно низкое сопротивление жидкости (около 20 ÷ 30 кОм) по отношению к стержню № 5 (масса) обеспечивает низкие состояния на триггерных входах B1, B2, B3, B4. На выходах триггеров находятся высокие состояния, горят зеленые светодиоды D1, D2, D3, D4. Система работает правильно, даже когда в баке есть чистая вода. Когда жидкость исчезает, из нее выходит больше стержней, а последующие (зеленые) светодиоды гаснут. Когда появляется последний стержень 4, зеленый светодиод D4 гаснет, а красный светодиод D5 загорается, указывая на необходимость долить жидкость. Диоды D6 ÷ D10 (оранжевые) расположены в форме резервуара, и в то же время они создают эталонную шкалу для диодов D1 ÷ D5, символизирующую заполнение резервуара. Во время движения, например, во время ускорения или торможения, жидкостное зеркало качается, а когда отдельные стержни находятся на краю погружения, эффект покачивания очень хорошо виден на дисплее, давая еще более точное понимание количества жидкости. Система с триггером B6 и транзистором T1 используются для регулировки яркости дисплея в зависимости от внешнего освещения. Элементы B6, R13, C1 образуют генератор прямоугольных импульсов с частотой около 1 кГц (с отключенными элементами R12 и R15). Делитель, состоящий из R12 и фоторезистора R15, имеет довольно широкие пределы изменения частоты повторения импульсов более или менее равной ширины, в результате чего получается прямоугольный сигнал с переменным коэффициентом заполнения, который с помощью транзистора T1 регулирует яркость дисплея. Автоматическая регулировка яркости дисплея не может быть реализована более простым способом, например, с помощью последовательно подключаемого фоторезистора, поскольку количество светодиодов будет меняться, а яркость дисплея будет зависеть от уровня жидкости. Можно конечно не усложнять и отказаться от автоматической регулировки яркости, раскладка будет проще. Я просто использовал ненужный триггер и место в корпусе. Чтобы настроить систему, вместо резистора R12 должен быть установлен регулируемый резистор, а оптимальная яркость дисплея должна регулироваться в темноте, например, по сравнению с яркостью других индикаторов. В модельной системе значение R12 = 94k (2x47k) выпало. Система поддерживает хорошую регулировку яркости в течение переходных периодов, то есть на рассвете, в сумерках, в туннелях. В течение дня сопротивление фоторезистора настолько мало, что на входе B6 низкий уровень, генератор блокируется, а дисплей светится с максимальной яркостью. Резистор R11 установлен вместо перемычки и также используется в качестве защиты от короткого замыкания в интегральной схеме. Резистор R16 служит защитой от повреждения дисплея в случае попадания напряжения питания на диоды (это случилось!). Замена сгоревшего диода эквивалентна созданию нового дисплея. Форма печатной платы, корпус устройства и расположение дисплея и фоторезистора спроектированы таким образом, чтобы помещать все это в открытый отсек под радиоприемником в Skoda Octavia 1. В противном случае рекомендуется устанавливать дисплей отдельно в удобном месте. Затем необходимо установить фоторезистор внутри дисплея. В корпусе дисплея достаточно места. Датчик уровня жидкости. Конструкция датчика показана на рисунке 3. В качестве стержней датчика используется медная проволока диаметром 1,4 мм в виниловой изоляции. Это типичный изолированный провод с сечением 1,5 мм2, используемый в энергетике. В основании (2) датчика, выполненного из пластиковой пластины толщиной 4 мм, просверлите отверстия по периметру круга диаметром около 11 мм, 5 отверстий для вставки стержней. Отверстия должны иметь такой диаметр (около 2,8 мм), чтобы вы едва могли протолкнуть провод в изоляции. Для простоты изоляция проводов может быть нагрета в горячей воде. Затем снимите изоляцию с клемм и придайте им форму, чтобы можно было вставить кассетный разъем типа DIN. Вы также должны использовать паяльник, чтобы сварить два якоря (3), сделанные из того же провода в основание. Затем заполните пространство под розеткой тщательно вымесенной «Poxilina». Бумажная прокладка (4) предотвращает прилипание гнезда. Примерно через 10 минут, после отвердения «Poxilina», структура становится жесткой. Извилистый изгиб проводов делает конструкцию более жесткой и предотвращает вращение стержней, а якоря (3), предотвращают возможное отделение «Poxilina» от подложки (2). Оставляя изоляцию по всей длине измерительных стержней, она укрепляет и герметизирует конструкцию и предотвращает короткие замыкания между стержнями. Затем измерительные стержни должны быть обрезаны до соответствующей длины, в зависимости от контролируемого уровня жидкости. Концы стержней должны быть согнуты горизонтально на длину около 15 мм, а изоляция должна быть удалена на общую длину около 25 мм. Резервуары для жидкости для максимального использования пространства под капотом автомобиля могут иметь неправильную форму, и в таких баках объем жидкости не пропорционален высоте. В этом случае длину измерительных стержней следует определять, выливая в бак отмеренные количества воды. Cтержень № 5 (масса) должна достигать глубины от 3 до 4 мм от дна резервуара. При выборе длины стержней не забывайте оставлять запас с загнутыми концами. Позже, чтобы предотвратить «исчезновение» меди, щетки от небольшого мотора были припаяны на концах стержней. Уголь не подвергается электролизу. Наконечники заклеены «Poxilina», жидкость не имеет доступа к меди. Если кто-то хочет построить такой датчик, лучше всего сразу применить наконечники/угольные щетки. Перед началом строительства датчика необходимо также проверить количество свободного пространства над запланированным местом установки датчика, так как может потребоваться использовать плоскую розетку и согнуть контакты в горизонтальном положении. Измерительные стержни не обязательно должны располагаться вертикально, важна высота, на которой расположены их концы. В верхней стенке резервуара вырезано отверстие диаметром около 15 мм, и датчик ввинчивается через резиновую прокладку с четырьмя латунными винтами в дерево. Дисплей может быть сделан любым способом, в зависимости от идеи и потребностей. Конструкция дисплея в модельном варианте показана на рис.4. В качестве корпуса дисплея использовался корпус переключателя «Rocker» с символом каталога AE-T8550VBAAA, установленный в стандартное прямоугольное отверстие размером 13x19 мм. Следует отметить, что стороны внутреннего отверстия должны быть прямоугольными, поскольку существуют варианты выключателей с овальными сторонами и в таком корпусе набор диодов не поместится. С выключателя нужно убрать кнопку и обрезать дно с контактами. Таким образом, корпус (3) прост в установке.В отверстие корпуса должно быть приклеено темное пластиковое окно (4). Диоды должны быть склеены, как показано на рисунке (сборочный узел 1), с использованием разделителей из черной бумаги между диодами. Не используйте делители между узкими сторонами диодов 6, 7, 8, 9, 10. Далее на диодную сборку следует поместить крышку (2), фиксирующую толщину стенок светящегося резервуара примерно до 0,4 - 0,5 мм. Все вместе с резистором R16 и, возможно, с фоторезистором R15, положить в корпус (3) и закрепить с помощью «Poxilina» или силиконового клея. Чтобы облегчить приклеивание, диоды должны быть приклеены одной стороной к черной полоске бумаги, а после высыхания клея обрежьте его лезвием бритвы. Светодиоды 6, 7 и 9, 10 должны быть склеены попарно, чтобы они касались друг друга. Используйте минимальное количество клея, чтобы клей не попал на передние поверхности диодов. Тщательно спланируйте сторону диода, которая прилипает к бумаге, чтобы впоследствии вы могли подключить клеммы самым простым способом. Крышка (2) запаяна из полос медной фольги. Это должно быть сделано очень осторожно, потому что наименьшая неточность сразу заметна. Это самый сложный элемент во всем устройстве. В случае установки фоторезистора внутри корпуса, должна быть предусмотрена подходящая диафрагма, которая предотвращает диодное освещение. Индикаторы измерителя уровня омывающей жидкости недостаточно важны для установки дисплея в прямом поле зрения. В каждом автомобиле, безусловно, найдется место для монтажа без прорезания отверстия, а также место, где не будет сожалений о том, чтобы вырезать отверстие, и тщательно сделанный дисплей можно даже использовать в качестве украшения. Список элементов: US1- CD4584 или MC14106 ....................................... ...- 1шт T1 - BC548 ............................................................ -1 шт. R1-R4 - 1M / 0,1W .....................................................- 4 шт. R5 - R10 1k / 0,1W ................................................... ...- 6 шт. R11 - 1 / 0,1 Вт ......................................................... ..- 1 шт. R12 * - около 94к R13 - 51k / 0.1W ...................................................... ..- 1 шт. R14 - 3,3к / 0,1Вт .......................................................- 1шт R15 - фоторезистор MPY7P .......................................... -1шт. R16 - 47 / 0,1 Вт ...................................................... ....- 1шт C1 - 22 нФ ............................................................ ...- 1 шт D1-D3 - зеленые светодиоды 2x5 мм L-113GDT .................- 3шт D4, D5 - светодиод красный / зеленый 2x5 мм L-119EGW ... -1шт D6-D10 - оранжевые светодиоды 2x5 мм L-153EDT ... ...- 5шт. 5-контактный аудиоразъем DIN ........................ ...- 1 шт. Кулисный переключатель AE-T8550VBAAA ........................ ..- 1шт Изолированный кабель 1,5 мм2 .........................................- около 1,5 м Кабель для подключения датчика ................................. ..- около 10-15м 6-контактный разъем .......................................................- 1шт Индикатор был установлен в 2004 году с многоуровневым датчиком в виде электродов с угольными наконечниками, погруженными в жидкость. Такой датчик работал хорошо, электроды не изнашивались в течение последних 10 лет, но было необходимо периодически, более или менее каждые 2 года, чистить массовый электрод, поскольку на нем осаждается белый осадок, который является изолятором. По этой причине в 2015 году я изменил этот датчик на многоуровневый поплавковый датчик с герконами. Датчик с поплавками и герконами не вызывает никаких проблем, уже почти 5 лет. После тщательного «переосмысления» деталей конструкции оказалось, что конструкция такого поплавкового датчика очень проста, а сама конструкция легка, даже проще, чем конструкция датчика с погружными электродами. Кроме того, он может использоваться непосредственно для управления диодной линейкой, без дополнительной электроники, требуются только резисторы, ограничивающие ток светодиода. Для меня, однако, старая раскладка осталась, менять ее было бессмысленно. Все хорошо видно на сборочном чертеже и на фотографиях. Такой многоуровневый датчик всегда должен быть «изготовлен индивидуально» для конкретного резервуара. Вы не можете купить готовое решение. Есть готовые поплавки с кольцевым магнитом, выведенные из отдельных датчиков CAT/020. Когда поплавок, установленный на трубе, плавает свободно, кольцевой магнит (7), когда он находится сверху, находится точно на уровне воды (жидкости). Когда поплавок установлен в противоположном направлении, магнит расположен на 10 мм ниже поверхности воды. Это может быть использовано для определения измеренных уровней. В описанном датчике все магниты находятся сверху. Когда кольцевой магнит (7) поплавка находится в центре чашки герконов, контакты замыкаются. Перемещение магнитного кольца на 5 мм вверх или вниз приводит к размыканию герконовых контактов. Латунная никелированная труба (3) с наружным диаметром 8 мм и подходящей длиной поступает от телескопической антенны. Верхний конец трубки встроен в резиновую пробку (2). Это «винная» пробка с размерами, указанными на рисунке. Доступно в магазинах с товарами для дома. Нижний конец трубки должен быть загерметизирован пайкой металлического диска. На нижнем конце трубки находится стабилизатор положения (11). Это кольцо шириной около 15 мм, вырезанное из гибкого пластикового шланга с внутренним диаметром 7,5 мм и толщиной стенки 1,5 мм. Стабилизатор опирается на дно резервуара после того, как пробка с трубкой вставляется в отверстие в резервуаре.Кольца ограничителя положения поплавка, верхнее (5) и нижнее (8) отрезаны от одного и того же шланга.Перед перемещением стабилизирующего кольца (11) на трубе, прилагая давление к пробке и трубе, закрепите штифт (12) из медной проволоки диаметром 1,5 мм. Внутри трубки вставлен медный монтажный провод (4) диаметром 1,5 мм. Верхний конец провода припаян к внешней стороне зажима (1), нижний конец упирается в дно трубки. Соответствующие согласованные / рассчитанные / измеренные высоты отмечены отметками уровня (9). Это кусочки изолирующей трубки. После определения маркеров на соответствующих высотах герконовые контакты должны быть припаяны к монтажному проводу одним концом так, чтобы геркон был прямо напротив маркера. Подсоедините провода к другим концам герконовых контактов. Нет необходимости укорачивать концы герконов. Такая сборка герконов позволяет после ослабления зажима (1) удалить «вставку» изнутри трубки, не снимая ее с резервуара. Провода от герконов должны быть отмечены номерами уровней, соответствующим количеством точек краски или, что лучше, правильным количеством маленьких кусочков изолирующей трубки. Герконы уже установлены на соответствующих высотах, теперь вы должны установить поплавки относительно герконов. Вы можете сделать это «на столе» с помощью омметра, но удобнее использовать лампочку и батарею или светодиод с резистором и батареей. Я использовал фонарик, по очереди подключая герконы к переключателю фонарика. После установки «вставки» с герконами, затяните зажим и подключите геркон к переключателю фонаря. Перемещая поплавок (горит лампочка), вы должны почувствовать, где находится центр пузырька герконов, и в этот момент зафиксировать поплавок сверху, передвинув верхний упор (5). После перемещения поплавка примерно на 5 мм лампа должна погаснуть. Нижнее положение поплавка должно быть заблокировано нижним ограничителем (8) таким образом, чтобы поплавок мог перемещаться в диапазоне около 10 мм для обеспечения эксплуатационной надежности.Повторите эти шаги с каждым пловцом, и датчик готов к использованию. Декоративная крышка (13), помимо своей эстетической функции, предотвращает случайное попадание жидкости в трубку при добавлении жидкости в резервуар.
  12. https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3025148#3025148 Может быть, это будет полезно
  13. Индикатор включенной передачи автомобиля. Статья для тех водителей, которые хотят установить такой индикатор, но не имеют понятия, как решить механические проблемы. Полезным устройством в автомобиле является индикатор, показывающий номер включенной передачи. Это не просто бажер. Новые автомобили настолько хорошо глушат, что вы не можете «услышать», на какой передаче движется автомобиль, особенно когда есть немного больше доступной мощности. Это также полезно во время быстрых городских маневров или при обгонах. Вам не нужно контролировать положение рычага переключения передач. Схема системы приведена на рис.1. Активация одного из шести концевых выключателей означает, что на дисплее будет отображаться номер включенной передачи от 1 до 5. Задняя передача показана буквой E. В случае шестиступенчатой коробки передач необходимо добавить еще один ряд диодов, резистор и конечный выключатель. По причинам сборки система разделена на три отдельных модуля:модуль дисплея, модуль диодной матрицы и модуль автоматического выключателя. Модули связаны между собой с помощью многоконтактных разъемов. Модуль дисплея состоит из корпуса, семисегментного светодиодного дисплея, восьми соединительных кабелей в виде ленты соответствующей длины, оканчивающейся многоконтактным разъемом. Корпус может быть изготовлен любым способом с учетом эстетических соображений. Следует только не забывать закрывать индикатор темным пластиковым окном, тогда будут видны только светящиеся элементы. Зеленый индикатор выглядит хорошо. Матричный модуль , это универсальная плата, на которой смонтированы матричные диоды и ограничивающие резисторы, разъемы с модулем индикации и модулем из шести концевых выключателей, а также разъем для подключения источника питания. Пластина показана на рисунке 2а. Диоды и резисторы лучше всего собирать так, как показано на рисунке 2b, потому что тогда они занимают меньше всего места. Диоды могут быть любые кремниевые. Изготовление печатной платы невыгодно, лучше всего использовать универсальную плату, соединений мало, и вы можете сделать это с помощью провода 0,5 мм. Значение резисторов (1 кОм) выбрано так, чтобы показания были видны в солнечную погоду и в то же время не ослепляли в темноте. Эксплуатационная практика показала, что при таком размере дисплея нет необходимости регулировать яркость в зависимости от внешнего освещения. Резистор Rb = 100 Ом устанавливается в кабеле на расстоянии около 10 см от источника 12 В и служит защитой от возможных коротких замыканий. Источник питания должен быть подключен к аккумулятору перед выключателем зажигания, после чего индикатор будет информировать о включенной передаче также в состоянии покоя. Потребляемая мощность незначительна, нет страха разрядить аккумулятор. Самая большая проблема в конструкции всего устройства - это модуль концевого выключателя, и с него необходимо начинать строительство. Каждый из концевых выключателей должен быть включен, даже если рычаг селектора преднамеренно неточен. Невозможность правильного решения этой проблемы разрушает смысл построения целого. На рисунке 3 решение, используемое в Skoda Octavia 1, показано в качестве примера установки концевых выключателей . Размеры следует рассматривать как приблизительные. Правильное снятие язычков упругого листа (фосфористая бронза) на рычаге соответствующего концевого выключателя обеспечивается направляющими пластинами, установленными между концевыми выключателями. Формы направляющих пластин должны быть соответствующим образом выбраны и согнуты должным образом. Конструкция упругих язычков выглядит вялой, но она прошла без проблем почти 300 000 километров. Это решение может быть использовано там, где рычаг переключения передач перемещается максимально точно.Если это не так, выключатели должны быть установлены где-то на коробке передач с использованием внешнего переключения передач. Матричный модуль в Octavia был прикреплен с помощью скоб из листового металла к двум винтам M8, расположенным перед рычагом переключения передач. Модуль дисплея желательно размещать в левом нижнем углу приборной панели, чтобы не закрывать дисплей бортового компьютера, или в правом нижнем углу, чтобы не закрывать одометр. Пример решения этого модуля и способ его крепления приведен на рис.4. Соединительные кабели можно протянуть жестким проводом, не разбирая крышки. В случае, когда дисплей будет установлен в отверстии на рабочем столе или будет иметь большие размеры, стоит разместить диодную матрицу внутри корпуса дисплея. Один жгут проводов выпадет.
  14. Камера заднего вида, модуль монитора. Очень легко установить и подключить камеру заднего вида и монитор, предназначенные только для этой функции. Источник питания обоих устройств подключен параллельно с лампами заднего хода или за выключателем этих ламп, и это решает проблему. Конечно, проблема сама по себе заключается в правильной прокладке шнуров питания и видеокабеля. Это решение хорошо, когда установлен небольшой 3-дюймовый или 4-дюймовый монитор, и предполагается, что он не будет использоваться для других целей. Если вы хотите использовать другие функции, например: включение камеры и монитора во время остановки без включения зажигания и передачи заднего хода. Или мы хотим включить во время вождения (иногда это полезно, особенно в пробке), это соединение не будет таким простым. Функция, позволяющая включать монитор и камеру во время остановки, полезна, например, для настройки параметров монитора (яркости, контрастности, насыщенности цветов) и для контроля за тем, что происходит за автомобилем на стоянке. В таких случаях, даже при использовании беспроводной камеры, необходимо проложить дополнительные провода и использовать дополнительный переключатель и отдельные диоды от фонарей заднего хода. Беспроводная камера позволяет исключить только видеокабель, и, конечно, беспроводная система намного дороже. Когда у нас монитор большего размера (на мой взгляд, оптимальный 7 дюймов), то его можно использовать для других мультимедийных целей, и, что важно, вам не нужно использовать «очки для чтения». Необходим модуль монитора, который позволяет вам в полной мере воспользоваться преимуществами системы и облегчить работу, внедрив автоматизацию определенных действий. Покупка монитора большего размера не является пустой тратой денег, даже если в будущем планируется обменять обычное радио на радио 2DIN с 7-дюймовым дисплеем. Затем монитор на потолке сзади или на подголовнике кресла, и даже вы можете обнаружить, что вам нужно будет купить еще один. Описанный модуль адаптирован для совместной работы с популярными и дешевыми мониторами, имеющими два видеовхода. Цена этого монитора как на фотографиях, 160 злотых без стоимости доставки (в 2012 году). Монитор имеет три провода для подключения источника питания: черный - масса красный с предохранителем - подключение к + 12В синий - управление кнопкой питания Когда монитор выключен с помощью собственной кнопки или кнопки на пульте дистанционного управления (в состоянии stb), подача напряжения +12 В на синий провод включает монитор. Напряжение может подаваться через резистор со значительным значением, например, 4,7 кОм. Отключение напряжения от этого провода отключает монитор до состояния stb. Монитор принимает ток 253 мА в рабочем состоянии и 90 мА в состоянии stb. Потребление тока в состоянии stb высокое, не рекомендуется постоянно подключать монитор под напряжением. Модуль монитора обеспечивает следующие функции: __ Автоматическое включение монитора, когда видеосигнал появляется на любом входе V1 или V2 или на обоих одновременно. Выбор изображения (правильный ввод) осуществляется нажатием кнопки на мониторе или пульте дистанционного управления. Потеря видеосигнала отключает питание монитора. Ток, потребляемый модулем монитора, составляет всего 1,3 мА. --- Камера заднего вида является привилегированной. Включение передачи заднего хода (при включенном зажигании) автоматически вызывает появление изображения с камеры, независимо от того, какой вход в данный момент включен, а также от того, включен ли монитор в состояние stb, и независимо от положения переключателя W1. --- Монитор и камера заднего вида остаются включенными в течение 15 секунд после выключения реверса . Такая функция очень важна и полезна, она позволяет видеть не только приближающееся препятствие, но и уходящее, например, при маневрировании на парковке. В принципе, только для этой функции стоит построить такой модуль. --- Переключатель W1 в положении K (камера) включает монитор и камеру в любое время, независимо от состояния видеовходов и сигналов на этих входах, а также от зажигания и передачи заднего хода. После переключения переключателя в положение 0 монитор и камера выключаются немедленно, без каких-либо задержек. --- Переключатель W1 в положении M включает сам монитор, используя состояние stb. В этом положении монитор можно включать и выключать в состояние stb с помощью кнопки на мониторе или пульте дистанционного управления. Этот пункт в основном предназначен только для мониторинга работы монитора в случае сомнений относительно состояния видеосигналов на входах V1 и V2. Принцип действия. Чтобы не перепутать линии на чертеже монтажной плиты, мосты, соединения путей «+» и соединения путей массы не начерчены. Вы должны сделать эти соединения, используя изолированный провод, соединяющий соответствующие точки. Когда появляется видеосигнал, например, на входе модуля V1, через нормально замкнутые контакты 6, 4 реле P2 поступает на вход V1m монитора. В то же время этот видеосигнал поступает на базу транзистора Т2, а после усиления от коллектора Т2 - на детектор на диодах D9, D10. После выпрямления (в частности, импульсов синхронизации) на конденсаторе C8 появится напряжение приблизительно 3 В. Транзистор T4 проводит, также проводит транзистор T5, и через диоды D5, D6 на монитор будет подано напряжение питания и коммутации. Экран станет синим, когда на мониторе не установлен правильный вход. Изображение будет отображаться после переключения входов нажатием кнопки на мониторе или пульте дистанционного управления. Аналогичная операция, когда видеосигнал появляется на входе V2. Транзистор T3 и детектор на диодах D7, D8 отключатся, и видеосигнал поступит на вход V2m через контакты 11, 13 реле P2. Когда видеосигналы появляются одновременно на обоих входах V1 и V2, напряжение на конденсаторе C8 увеличится примерно до 5 В. Это не мешает работе системы, поскольку входы выбираются кнопкой или пультом дистанционного управления «по запросу». При включении задней передачи (при включенном зажигании) напряжение + 12 В(cof) подается на затвор транзистора T1 через диод D1. Транзистор Т1 проводит, обмотки реле Р1 и Р2 включены. Контакт 1P1 реле P1 включает питание камеры, а через диоды D3 и D4 включает питание монитора. В то же время контакты 1P2 и 2P2 реле P2 будут соединять оба входа монитора V1m и V2m параллельно и подключаться к входу K, то есть видеосигнал с камеры будет подключаться к этим входам. Изображение с камеры будет отображаться на экране независимо от выбранного / включенного в данный момент входа. После выключения задней передачи напряжение от фонарей заднего хода исчезает, но камера и монитор все еще включены приблизительно на 15 секунд , поскольку транзистор T1 поддерживается в проводимости заряженным конденсатором C1. Время включения (задержка) зависит от постоянной времени R1C1. Диод D1 не позволяет быстро разряжать конденсатор C1 через лампы заднего хода. Переключатель W1 в положении K (камера) включает реле P1 и P2, таким образом, включая питание монитора и камеры, независимо от того, включено зажигание и задняя передача или нет. Появится изображение с камеры. При выключении переключателя в положение 0 камера и монитор выключаются без задержки. Включение переключателя W1 в положение M активирует транзистор T6 и включает «красный» провод монитора на +12 В, как уже упоминалось выше, вы можете проверить работу монитора. Конденсаторы C9 и C10 защищают от возможных импульсных помех, которые могут возникнуть на длинных соединительных проводах. Транзисторы T5 и T6, переключающие источник питания монитора, выбираются с большой мощностью (Imax = 8A). Резистор R17 и полимерный предохранитель B2 многоразового использования защищают модуль и соединительные провода от возможного закорачивания на проводах. Резистор R17 будет ограничивать ток до допустимого значения для транзисторов T5 и T6, и затем полимерный предохранитель B2 отключится. Его следует монтировать непосредственно на проводе, примерно в 10-15 см от места подключения к источнику напряжения + 12В. Соединительные кабели между клеммами G1 и G5, обозначенные пунктирной линией, могут быть выполнены двумя способами. Обязательно проложите видеокабель и кабель питания к камере (контакт 3 разъема G1). Провод заземления (контакт 1 разъема G1) можно подключить к заземлению в передней части автомобиля или протянуть кабель через всю машину и подключить массу монитора к земле в багажнике. То же самое с кабелем +12 В и кабелем, питающим напряжение от фонарей заднего хода или от выключателя этих фонарей. Будет лучше и, что самое главное, менее проблематично провести пучок из 4 проводов и дополнительно к видеокабелю через всю машину и подключить его в багажнике, особенно если в багажнике есть гнездо + 12В. Объем работы при подключении нескольких проводов точно такой же, как при работе с одним, и меньше проблем с подключением монитора на передней панели, потому что только вам нужно подключить его к соответствующим разъемам. Вам не нужно искать точку подключения в передней части автомобиля, и это может быть не так просто. Установка пучка из четырех проводов также дает больше возможностей в будущем, потому что вы всегда можете получить один или два провода, если вы хотите обновить свой автомобиль по-другому. В Skoda Octavia 1 (универсал) модуль монитора устанавливается на центральной трубе кузова спереди пассажира с помощью болта М6, используя свободное резьбовое отверстие. Камера заднего хода, предназначенная для Octavia, установлена вместо правой лампы для подсветки номерного знака. Кабели камеры, выходящие из крышки багажного отсека, проложены сверху, справа, спрятаны под уплотнителями дверей и, таким образом, достигают модуля. Вы можете провести провода внизу, на порогах, но это гораздо больше, чтобы демонтировать различные крышки. Чтобы провода в багажнике не болтались, стоит установить блок винтовых клемм (Z1), используемый в энергетике. Такую полоску можно прикрутить где угодно к пластику или к листу. Крепление монитора хорошо видно на фотографиях. Оригинальный штатив не соответствовал, его нужно было сделать по размеру, из листового металла толщиной 0,5 мм. Штатив крепится на двухстороннюю клейкую ленту неразрушающим способом, крепление усилено одним листовым винтом. Целое можно демонтировать в любое время.Солнцезащитный щиток - это корпус громкоговорителя с соответствующим вырезом от телевизора, который имел «слоновьи уши». Крышка удерживается на мониторе с помощью упругих держателей и может быть удалена в любое время. В целом это жесткая конструкция, не вибрирует во время вождения и сдает экзамен на солнце. Конечно, энтузиаст DIY, который может и умеет моделировать, может сделать солнцезащитный экран более подходящим для интерьера автомобиля. Под таким экраном можно уместить не только монитор, но и симпатичные часы или другие индикаторы. Привилегированны те, у кого есть центральное открытое отделение для хранения в верхней части рабочего стола в автомобиле. Это место идеально подходит для крепления монитора. Я проверил различные места установки монитора: в солнцезащитном козырьке, в месте зеркала заднего вида, в месте, где можно установить радиоприемник 2DIN. Лучше всего было установить более или менее на высоте боковых зеркал, в верхней части стола, возможно, на одной линии с зеркалами. Затем при движении задним ходом одновременно можно наблюдать за монитором и правым зеркалом.Монтирование в 2DIN-радио выглядит красиво, но в случае с Octavia 1 это не эргономично: слишком низко, более или менее на уровне колена. Все элементы модуля относятся к типу SMD, за исключением резистора R17, и несколько диодов 1N4007, схема и фотография монтажной платы (универсальные) разборчивы, нет необходимости составлять отдельный список элементов. Я приведу только типы разъемов, потому что я не обозначил это на схеме. G1, G2, G5 --- полный «кабельный» разъем, 4-контактный, «Mini-Fit», тип MX .... G6 --- полный "кабельный" разъем, 2-контактный, "Mini-Fit", тип MX .... G3, G4 --- полный "кабельный" разъем, 3-контактный, тип NPP .... Нет вещей, которые нельзя было бы улучшить. Как пример, мое следующее, временное решение для солнцезащитного козырька. Это было сделано на этот раз из двух приклеенных корпусов динамиков. Вы также можете снять за секунду. Правда в том, что в области моделирования очень сложно что-то сделать без большой работы. Вам просто нужно сделать больше моделей и выбрать лучшее решение, а это очень трудоемко. Не случайно такое моделирование выполняется специализированными компаниями. И вот следующая версия обложки, и, вероятно, это будет окончательная версия, потому что она находится в неизменном состоянии почти 6 лет (с 6 ноября 2013 г.). Между тем, только часы были заменены на часы с черным циферблатом, белыми цифрами и стрелками, потому что они не мешают, не ослепляют в темноте, но это дело вкуса. Крышка изготовлена из белой жести толщиной 0,3 мм. Все выступы были припаяны из надлежащим образом изогнутых полос, в качестве замазки использовалась олово. Большая поверхность шпаклевки с простой акриловой шпаклевкой. После шлифования все окрашивают несколькими слоями черной матовой аэрозольной краски. Деревянные вставки (две, слева и справа), это фанера снизу из старого ящика, довольно симпатичная, но разрушенная мебель. Древесина после шлифовки и тщательной очистки шлифовальных изделий окрашивается бесцветным лаком в аэрозоль, около 6 слоев. Вставки устанавливаются на специальные крючки с регулируемыми настройками и могут быть легко заменены, например, если вы хотите заменить часы на другие или вставить алюминиевые вставки. Подсветка часов - два белых диода в матово-белой термоусадочной трубке, они образуют своего рода люминесцентную лампу, которая дает рассеянный свет. Подсветка установлена перед часами, под загнутым передним краем ее нельзя увидеть на фотографиях, но она дает приятный эффект в темноте. Передний край чехла относительно тонкий, потому что он был разработан для отделки кожей или ска, но в целом выглядит хорошо, и, вероятно, я не буду его менять. Крышка крепится в двух местах с помощью защелки, с двумя небольшими держателями из листового металла, прикрепленными к панели управления, она надежно удерживается и при необходимости легко снимается, не оставляя следов на рабочем столе.
  15. В начале, пожалуйста, не смейтесь слишком много о моем письме на русском языке. Я просто пишу, как позволяет переводчик Google. Хотя я очень хорошо знаю русский язык (в детстве я жил в Беларуси), тем не менее, написание текстов вызывает много шума, и я надеюсь, что текст понятен, в конце концов, это технический текст, принципиальная схема и некоторое необходимое описание принципа действия. Кнопка «Старт-Стоп» в машине. Модернизация 5. Представляю еще одну (5) модернизацию устройства «старт-стоп» в автомобиле. На этот раз это также совершенно новая схема, все предыдущие обновления включены, но конструкция не основана на реле. Логические ворота и триггеры были использованы. Только одно реле в цепи включения / выключения было сохранено, потому что я думал, что реле будет работать здесь лучше. В «прототипе вождения» вместо реле был транзистор PMOS, переключающий источник питания, но я отказался от этого решения в пользу реле в первую очередь из-за «воздушного разрыва», который довольно важен в автомобиле. Просто в состоянии отключения (а это может занять до нескольких месяцев) ничего не висит на аккумуляторе и закрытом транзисторе. Работа и все функции точно такие же, как и в предыдущем решении, после всех использованных там модернизаций. https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6079945#6079945 Возможность подключения к сигналу от педали тормоза в случае автоматической трансмиссии была добавлена на неиспользованный в предыдущей системе вход (№ 5) сигнала с педали тормоза в случае автоматической трансмиссии, но в целом это не влияет на принцип работы. В «старой» системе это также можно было сделать, применив дополнительный реверс сигнала на вход переключателя педали сцепления. Принципиальная схема нового модуля показана на рисунке 1. Рис.2. показывает соединения (разъемы и жгут проводов). Они неизменны, как и в предыдущем описании (модернизация 4). https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=17195278#17195278 Новый модуль совместим во всех отношениях по отношению к «старому» с реле с точки зрения функций, размеров платы, конфигурации разъемов соединительной розетки. Вам не нужно вносить какие-либо изменения в существующую установку соединения. По этой причине я даже не сделал новое корпуса. «Старая» табличка с реле приводов в отсеке для хранения в качестве запасной части. Возможная замена плитки занимает несколько секунд, поскольку доступ и конструкция корпуса позволяют это сделать. Свойства обновленного устройства следующие: * Устройство не получает никакой энергии, когда оно находится в режиме ожидания, так называемое «Воздушный перерыв». * Подключение устройства к автомобилю не требует каких-либо изменений в электроустановке завода. Используется розетка зажигания, и в случае отказа устройства легко вернуться в предыдущее состояние, переместив эту розетку в замок зажигания. * При нажатии кнопки «старт-стоп» на не нажата педаль сцепления (или тормоз в случае автоматической коробки передач) активирует зажигание и другие приемники, не запускает стартер. Время удержания кнопки, нажатой в этом случае, является произвольным. * Короткое нажатие кнопки «старт-стоп» с временем короче, чем время задержки t1 или tr (короче из этих времен определяется, вы можете отрегулировать время во время строительства в соответствии со своими предпочтениями) с нажатой педалью сцепления (или тормозом в случае автоматической коробки), это также только включит зажигание, это не запустит стартер. * Нажатие и удерживание кнопки «старт-стоп» с одновременно нажатой педалью сцепления (или тормозом автоматической коробки передач) активирует зажигание и другие приемники, и после времени задержки t1 или tr на этот раз стартер включается и отключается все приемники не нужны при вводе в эксплуатацию. Время работы стартера зависит от времени удержания кнопки «старт-стоп». * Отпустите кнопку «старт-стоп» или отпустите педаль сцепления (тормоз в случае автоматической коробки передач), что приводит к немедленному выключению стартера и запуску двигателя. * При повторном нажатии кнопки «старт-стоп» во время работы двигателя зажигание выключается и двигатель останавливается. Однако, когда педаль сцепления (тормоза) не нажата, время удержания нажатой кнопки является произвольным, и нет возможности преднамеренного или случайного включения стартера. Однако, когда педаль сцепления (тормоза) нажата, нажатие и удерживание кнопки «старт-стоп» также выключает зажигание, и по истечении времени t1 + t2 (около 0, 9 с) зажигание включается снова и дополнительно по истечении времени tr = 0,5 сек. стартовый стартер. Общее время, после которого стартер будет запущен: t1 + t2 + tr = 0,7 + 0,2 + 0,5 = 1,4 сек. (Указанные времена являются примерными для показа порядка величины, они подбираются индивидуально в соответствии с их собственными потребностями). Время работы стартера зависит от того, сколько вы удерживаете кнопку «старт-стоп». Это свойство очень важно. Если двигатель неожиданно останавливается, например на железнодорожных путях или на перекрестке, для быстрого ввода в эксплуатацию, просто нажмите и удерживайте кнопку «старт-стоп» и педаль сцепления (или тормоз в случае автоматической коробки передач). Возможность потеряться в стрессовой ситуации исключена. Вам не нужно нажимать кнопку «старт-стоп» дважды, первый раз, чтобы выключить зажигание, второй раз, чтобы включить зажигание и запустить снова. * В случае, когда зажигание включено, но двигатель не работает, примерно через 60 секунд (время tz) зажигание и питание модуля управления автоматически отключаются, и устройство возвращается в исходное состояние. * Источник питания модуля (транзистор T1, реле P1 и связанная с ними логика) может использоваться в качестве защиты автомобиля, что означает, что вы можете отказаться от других дополнительных мер безопасности. Однако безопасность никогда не бывает слишком большой, от существующих не стоит отказываться, а если нет дополнительной безопасности, ее стоит установить. Срабатывание защиты и схема включения напряжение питания модуля +VDD. При нажатии скрытой кнопки UP, подключенной к контактам 9 и 10, конденсатор C1 заряжается + 12 В от аккумулятора через резистор R14 и диод D17, транзистор T1 будет проводить в течение времени tz от 60 с, определяемого постоянной времени C1, R1 (время tz = 60 с .). Реле P1 не включено, потому что на линии + SS нет питания, потому что кнопка «старт-стоп» не была нажата. После нажатия скрытой кнопки UP нажмите кнопку «старт-стоп» в течение 60 секунд, включите зажигание и запустите. Если двигатель по какой-либо причине остановлен, можно перезапустить в течение 60 секунд, не нажимая скрытую кнопку (UP). Это очень важная функция безопасности, поскольку в стрессовой ситуации она освобождается от нажатия скрытой кнопки, от выполнение дополнительной деятельности. После нажатия кнопки «старт-стоп» (в течение 60 секунд после нажатия кнопки UP) напряжение на линии + SS появляется немедленно. Задержка срабатывания кнопки со временем ts (элементы C3, R3) распространяется только на часть «цифрового» модуля. Напряжение + SS существует только при нажатии кнопки «старт-стоп». Конденсатор С1, предварительно заряженный после нажатия UP до +12 В (от батареи), транзистор Т1 включает реле P1, его обмотка снабжается напряжением + SS, контакты 13 и 9 реле P1 включают + VDD (питание модуля). Диод D16 поддерживает обмотку реле напряжением от линии + VDD после отпускания кнопки «старт-стоп», потому что тогда напряжение на линии + SS исчезает. Диод D15 отделяет линию + SS от линии + VDD. В то же время, когда источник питания + VDD включен, сбрасывает триггеры A, B, используя элементы C6 и R6, и таким образом, правильную начальную настройку всей системы. Импульс сброса намного короче времени задержки кнопки ts, он наступает раньше, чем нажатие кнопки на «цифровой» части. Если удерживать кнопку «старт-стоп» нажатой после соответствующих задержек, зажигание будет запускаться Когда двигатель работает (есть обороты), напряжение + 12 В от источника питания топливного насоса, подаваемого через резистор R13 и диод D1, поддерживает проводимость транзистора T1 и, таким образом, включает реле P1 и обеспечивает питание всей системы в течение любого промежутка времени. Контакты 13 и 9 реле P1 поддерживают напряжение + VDD включенным в течение всего времени работы двигателя и дополнительно 60 секунд (время tz) после обычного выключения двигателя (зажигания) с помощью кнопки «старт-стоп». Поддержание + VDD в течение 60 секунд также будет происходить после того, как двигатель был остановлен случайно, или когда только зажигание включено, без запуска двигателя. Когда двигатель не работает (не вращается), но зажигание включено, резервное напряжение + 12 В от топливного насоса отсутствует, C1 разряжается через резистор R1, и примерно через 60 секунд реле P1 выключается, +VDD отключается, При выключенном зажигании система возвращается в состояние ожидания, где она не берет электричество, потому что поддерживается «воздушный перерыв». Защиту можно отключить, подключив сервисную перемычку ZS к клеммам 11 и 12 модуля. Когда перемычка ZS установлена, конденсатор C1 заряжается через диод D14 и резистор R15 непосредственно от напряжения + SS, которое появляется сразу после нажатия кнопки «старт-стоп». На реле P1 также подается напряжение + SS, и он включается немедленно. Далее следует упомянутое выше напряжение +VDD поддержка с помощью диода D16. После установки перемычки ZS система с транзистором T1 и реле P1 просто превращается в автоматический выключатель с немедленным включением и задержкой на 60 секунд. Oтключение защиты необходимо, когда, например, вам нужно пойти на проверку или вернуть автомобиль на ремонт. Вы также можете установить перемычку ZS постоянно, когда нет необходимости использовать защиту модуля, потому что, например, в вашем автомобиле есть другая защита или вам приходится иметь дело с двигателем, отличным от автомобиля. «Скрытая кнопка» - это широкое понятие. На самом деле это могут быть два контакта под разными персонажами, которых нужно укоротить, и возникает дискомфорт и неприятности, потому что вам приходится прятаться, и вам также приходится делать «ненужные», но необходимые движения, чтобы нажать эту скрытую кнопку ... Но также возможно чтобы быть дополнительным беспроводным иммобилайзером, который не вызывает никаких проблем в повседневном использовании, беспроводная «идентификация» водителя заменяет эту «скрытую кнопку». Я рекомендую мое решение для дополнительной защиты, подключения и взаимодействия с помощью кнопки «старт-стоп», показанной на рис.2. Дополнительная функция безопасности, использующая отдельный модуль «идентификации» для независимой конструкции, описана здесь: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6874840#6874840 Есть также аналогичные функции безопасности с «идентификацией» в специализированных магазинах сигнализации и безопасности. Например: Контроллер доступа KD-2006 http://www.sklep.tcserwis.pl/index.php?p78,kontroler-dostepu-kd-2006-bsi Блокировка от случайной или нежелательной активации стартера. Принцип работы устройства показывает, что невозможно активировать стартер во время движения, случайно нажав кнопку «старт-стоп». Всегда после такого случайного нажатия кнопки зажигание выключается и двигатель останавливается. Для этого вводится задержка срабатывания кнопки (время ts), чтобы избежать реакции системы на нестабильные, случайные движения руки рядом с кнопкой. Задержка в работе вызывает сильное и твердое нажатие кнопки, устраняя эффект «вибрации контакта» в процессе. Это также исключает случайную остановку двигателя во время движения с неосторожным движением руки вокруг кнопки. Стартер (реле R) может быть включен только в том случае, если оба входа 8 и 9 затвора B4 находятся на высоком уровне, а кнопка «старт-стоп» нажата одновременно, поскольку через его контакт подается напряжение + SS на обмотку реле R. На реле R подается напряжение + SS. Высокое состояние на входе 8 затвора B4 имеет место только в том случае, если на выходе Q триггера A имеется высокое состояние (высокое состояние QA), т.е. когда зажигание включено. Состояние на входе 9 ворот B4 является состоянием в точке «X» на диаграмме. Высокое состояние точки «X» зависит от нескольких факторов: - Кнопка «старт-стоп» должна быть нажата, напряжение на точку «X» подается через резистор R4 (по истечении времени t1). - Педаль сцепления должна быть нажата (в случае механической коробки передач), то есть включен переключатель SP. Затем на выходе 2 затвора B6 высокий уровень, диод D9 блокируется, напряжение в точке «X» им не замыкается. - На входе 8 (свечи накаливания + SW) он должен быть низким, затем на выходе 6 затвора B7 имеется высокое состояние, диод D10 заблокирован, напряжение в точке «X» им не замыкается. - Тормоз должен быть включен (автоматическая коробка передач). На вход 5 модуля напряжение + 12В, (+H) подаваемое от «стоп-сигнала», затем на выходе 12 низкого состояния затвора B8, на выходе 2 высокого состояния затвора B6, диод D9 блокируется, напряжение в точке «X» им не замыкается. В случае бензиновых двигателей с механической коробкой передач входы 5 и 8 модуля остаются неподключенными (+ H, + SW). В случае бензиновых двигателей с автоматической коробкой передач входы 7 и 8 модуля (SP, + SW) не подключены. Вход 8 модуля (свечи накаливания) может быть не подключен, если автомобильный компьютер «управляет» свечами по-своему. Блокировку точки «X» можно отключить, подключив перемычку вместо переключателя SP, но при этом всегда нужно следить за положением рычага переключения передач во время запуска, и при старте сопротивление увеличивается, когда педаль сцепления не нажата. Работа «цифровой» системы. Описание временных диаграмм. «Цифровая» часть системы - это слаженная работа пяти временных чипов и двух защелок. Кроме того, логика на нескольких отрицаниях и диодах решает проблему блокировки стартера. Блокировка активации стартера уже описана выше. Время (элементы RC) систем газораспределения подбирается индивидуально для ваших собственных потребностей и «потребностей» автомобиля, например, примерно 0,5 секунды при начальной работе топливного насоса после включения зажигания перед включением стартера. Примеры времен для отображения порядка: ts - 0,3 сек t1-- 0,7 сек t2-- 0,2 сек tr - 0,5 сек tz - 60 сек Для правильной работы системы необходимо выполнить условие, что время ts меньше времени t1 (ts <t1). Кроме того, времена могут быть произвольными. Выбор элементов RC, как на диаграмме, на мой взгляд, является оптимальным, элементы, выбранные в соответствии с моими ожиданиями, соответствуют более или менее времени, которое я дал. Принцип действия, возникающие последовательности, последующие состояния довольно сложно описать словами. Лучшее правило действий можно увидеть в анализе временных диаграмм. Нормальный запуск и остановка двигателя. 1 - Нажав и удерживая кнопку « старт-стоп», без задержки есть напряжение + SS и + VDD, сброс триггеров A, B и всей системы (элементы C6, R6), состояние верхнего уровня CB, состояние низкого CA, потому что - это отрицание CB, начало отсчета времени ts и времени t1. 2 - По истечении времени ts изменение состояния CB на низкое (последовательность CA является отрицанием CB), CA меняется на высокий, что приводит к изменению Q-выхода триггера A на высокий. Состояние высокого QA является синонимом включения зажигания (включение реле Z с помощью транзистора T2), отсчет времени tr начинается. 3.3a - Включен стартер (реле R) после времени t1 или после времени ts + tr, в зависимости от того, какое время будет больше. Для включения стартера на обоих входах затвора В4 должен быть высокий уровень. На входе 8 верхнее состояние будет после времени tr, на входе 9 после времени t1. Время может быть выбрано в соответствии с предпочтениями. Стартер можно включить только тогда, когда нажата кнопка «старт-стоп» и педаль сцепления (или тормоз при автоматической коробке передач). Время работы стартера зависит от времени нажатия кнопки «старт-стоп». 4 - Отпустив кнопку «старт-стоп», выключив стартер, двигатель работает в течение любого промежутка времени. CB меняет состояние с низкого на высокое и вынуждает QB высокого уровня. CA Изменение состояния на низкое, QA продолжает оставаться высоким, потому что триггер A не реагирует на падающий фронт CA. 5 - Нажатие (короткое) кнопки «старт-стоп» для нормальной остановки двигателя, начало отсчета времени ts и времени t1. Если вы не нажмете педаль сцепления (или тормоз в случае автоматической коробки передач), кнопку «старт-стоп» можно нажимать в течение любого промежутка времени. 6 - По истечении времени ts изменение состояния CA на высокий, нарастающий фронт CA вызывает изменение QA на низкий уровень и выключение зажигания. Начало отсчета времени tz, потому что выключение зажигания останавливает напряжение от топливного насоса. 7 - Отпустив кнопку «старт-стоп», CB меняет статус на высокий и вынуждает QB переходить в низкий. 8 - Oкончание отсчета tz (60 секунд), реле P1 выключается, питание + VDD выключается, система возвращается в состояние ожидания. Запуск двигателя после его неожиданной остановки. 1 - При нажатии кнопки «старт-стоп» и педали сцепления (или тормоза в случае автоматической коробки передач) появляется напряжение + SS, начинается отсчет времени ts и t1. Напряжение + VDD было включено до нажатия кнопки. 2 - По истечении времени ts изменение СА от низкого к высокому статусу приводит к изменению состояния QA на низкое, то есть выключение зажигания. состояние СА - это отрицание состояния СВ, изменение СВ от высокого к низкому не меняет состояние QB. 3 - После времени t1 изменение CB с низкого на высокое вызывает изменение состояния QB на низкое, и начинается отсчет времени t2. В то же время состояние CA изменяется с высокого на низкое (CA является отрицанием CB), триггер QA не реагирует на это изменение. 4 - После того, как время t2 появилось с момента появления состояния низкого QB, состояние низкого уровня появляется на входе 6 затвора B1 (направление подключения диода D4). Результатом будет появление нарастающего фронта СА и изменение состояния триггера QA от низкого к высокому, то есть повторно включено зажигание. Когда зажигание включено, начинается отсчет времени tr. Как вы можете видеть, время t2 является «вспомогательным» временем для получения второго нарастающего фронта CA во время одного нажатия кнопки. Зажигание включается снова через время t1 + t2 с момента нажатия кнопки. 5 - По истечении времени tr с момента включения зажигания включите стартер. Время работы стартера зависит от того, сколько вы удерживаете кнопку «старт-стоп». 6 - Отпустите кнопку «старт-стоп», выключив стартер, двигатель работает. CB изменяет состояние на высокое и вызывает изменение QB на высокое. CA переходит в низкое состояние, триггер A на это изменение CA не реагирует, QA в высоком состоянии. Отключение напряжения +SS. Устройство «Старт-Стоп» (первая версия) было построено и смонтировано в конце 2000 года, поэтому оно заканчивается уже 19 лет использования. По прошествии этого времени могу сказать, что это действительно удачное решение, прежде всего очень удобное. Тем временем появилось несколько других полезных устройств и была создана «некая система» управления автомобилем. Всем, кто хочет создать кнопку «старт-стоп», я рекомендую создать (или купить) защиту с «идентификацией» водителя и построить автоматический выключатель стартера, описанный здесь: https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=15747022#15747022 Идентификация водителя и автоматический выключатель стартера, а также установка кнопки на конце рычага переключения передач обеспечивают очень удобное и легкое использование автомобиля. Модернизации было много, для удобного обзора темы, не обходя форум, я поместил ссылки на каждую модернизацию в одном месте. Также есть описания того, как решать проблемы с монтажом, которые необходимо решить, такие как: ключ, механический замок рулевого управления, заводской иммобилайзер, дополнительный ключ без иммобилайзера (только для открывания двери), конечно, дополнительная защита, автоматический выключатель стартера. 2000 год - первая версия устройства «Старт-Стоп», ниже сканы его описания: 2004 год - модернизация 1. Улучшение запуска двигателя после непреднамеренной остановки, добавление реле SS, SP, кнопка «старт-стоп» перенесены с рабочего стола на конец рычага переключения передач. На мой взгляд, это лучшее место для такой кнопки. https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=3031936#3031936 2008 год - модернизация 2. Изменив принципиальную схему с тем же принципом работы, новые исполнительные реле PCB, Z и R подняты над платой управления. Это зрелый проект, основанный на многолетнем опыте эксплуатации, практически устраняющий все ошибки проектирования первой версии, который не может быть улучшен здесь (за исключением обновлений 3 и 4). https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=6079945#6079945 2015 год - модернизация 3. Добавление розетки для подключения аварийного выключателя, добавление диода D11, установка других исполнительных реле Z и R. https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=14886625#14886625 (Модернизация 2, пост № 20) 2016 год - модернизация 4. Подключение R1 через 7 секунд, задержка включения реле SS, дополнительный оптрон (US3) в защите. https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=17195278#17195278 (Модернизация 2, пост № 21) 2018 год - модернизация 5. Еще одно изменение схемы с тем же принципом работы, использование цифровых схем вместо реле, новая монтажная плата. Новый модуль полностью совместим, взаимозаменяем с предыдущим. Описание конструкции и эксплуатации в этом посте. Вот ссылка на оригинальное описание на форуме Elektroda.pl https://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?p=17627814#17627814
×
×
  • Create New...