koxe

Еще же нужно учесть падение напряжения. Которое на мосфете 0.6-0.7В. При токах в 100А это, соответственно, 60-70Вт. Ну конкретно у балансира в схеме 35мА. Я конечно понимаю что для 280Ач банки эти 35мА что слону пылинка. Но просто хотел понять как оно работает. В идеале конечно делать свой "балансир", который состоит просто из компаратора, силового транзистора и резистора, и вообще не завязан никак на БМС, а просто по достижению напряжения определенного открывается и начинает разряжать банку до заданного напряжения (пока не закроется). Таким образом и перезаряд исключит, и выровняет напряжения. Но делать такое сейчас нет желания. А готовых не встречал на Али. Ну кроме вот этих: https://www.aliexpress.com/item/33034672930.html , но эти сильно слабые. Нужно хотя бы пару ампер (ну с учетом емкости банки и мощности зарядки). Поэтому я навешиваю активный в добавок. Но с ними приколов много. Они выравнивают балансировку в режиме простоя батареи, но когда она постоянно под нагрузкой, то наоборот ее сбивают (до определенного предела).

Обычно мосфеты имеют падение 0.6 вольт. При 100А это 60Вт. Реле потребляет 6Вт примерно. Плюс у реле есть одна очень важная функция: отключение массы (если поставить кнопку на управляющий провод). Что бы при подключении батареи к потребителю кривыми руками, не испарить чего случайно, случайно чиркнув плюсовым проводом о корпус =) Да, такой тоже будет. Но он просто параллельно втыкается, и не зависим от пассивного. В нем никаких защит. Просто перекачка. Мне просто хочется понять как работает БМСка пассивная в плане балансировки. У меня эту функцию будет выполнять предохранитель. Батарея там на 300Ач. А предохранитель на 200А. Вообще конечно есть идея сделать амперметр, который бы висел "колечком" на силовом проводе, и "рубил" реле по достижению какого то тока. Но пока это мечты. Или может кто знает такую готовую плату на Али и может поделиться ссылкой? Все, что находил, для переменки и на низкий ток. Но так как балансир симметричный, то его контроллер так или иначе запитан постоянно. Написано что "балансировка происходит при достижении 3.55в". Отсюда, если, например, зарядились элементы до 3.6в. Отключилась зарядка. В этот момент если есть какой то разбаланс, будет ли снимать избыток напряжения с перезаряженной банки в режиме, когда батарея просто стоит и ничего не делает? Ну я имею в виду что если балансировка начинается на 3.55В, и происходит посредством превращения избыточного заряда в тепло, то если плата определит разбалансировку, она будет разряжать ту ячейку, которая выбивается вверх по напряжению, на свой резистор, до тех пор, пока не сравняет напряжение до условного предела, или пока не разрядит ее до 3.55В. И то, подключена зарядка или нет, по сути роли не играет, так как БМС симметричная. Ну я так это себе понимаю. Но правильно ли я это понимаю?

Здравствуйте. Изобразил схему подключения. Смысл в том, что бы уменьшить потери на БМС при больших токах на низковольтной батарее, но при этом оставить функцию защиты от перезаряда и переразряда БМС платы. Будет ли работать адекватно? Или могут быть какие то подвозные камни? Так же вопрос. Как обычно работает балансировка? Как я понимаю: при достижении определенного напряжения, которое измеряется непосредственно по банке, открывается ключ на определенной банке, и начинает сливать часть заряда на резистор. То-есть в принципе не требуется для функции балансировки, что бы зарядка шла непосредственно через БМС. И есть балансиры (пассивные), которые вообще навешиваются параллельно БМС и работают по такому принципу (ссылка https://www.aliexpress.com/item/32851177350.html ). Но и "стандартные" БМС, вроде этой красной на картинке, работают по тому же принципу. Так ли это? И подключая БМС подобным образом, как я изобразил на схеме, я лишаюсь лишь функции защиты от перегрузки и КЗ. Или еще какой то функционал теряю?

Смотрите какая штука. Вот есть какое то устройство. Вот оно что то должно делать, по крайней мере оно продается как "для этой задачи", и вот оно что то делает. Вот на примере машины возьмем. Вот машина должна заводиться и ездить, но она стоит и гниет. Когда машина стоит и гниет, это нормально, так должно быть. Когда она стоит, она гниет. Но только вот это единственное, что она делает. Разве это то, для чего машина была создана и для чего ее покупали? Вопрос того, кто машину купит: как сделать так, что бы машина поехала? Ответ "автоэксперта. -Ну то, что машина гниет, это нормально. Она стоит же? Стоит. Дождит там идет. Коррозия металлов, химия, физика, все такое. В чем проблема то? Все с машиной ок. Так и должно быть. Аналогия понятна? Теперь превратим в вопрос по плате. Плата заявлена как "контроллер сварки". Но сварка с ней не работает. Как там должен работать трансформатор меня не очень волнует. Мне сварка нужна, а не трансформатор (ехать, а не саночки). Вопрос. Можно ли сделать так, что бы сварка работала с этой платой? Как?

Неожиданно да, представьте? Хоть мануал на китайском я не запрашивал, так как общался с продавцом и было выяснено, что мануала вообще нет. Только кратенькая инструкция. Плату слепили и в производство пустили, не потрудившись описать. Максимум, что можно достать, это схему.

Думаю сперва следует определить критерии, которые будут соответствовать "правильности" работы устройства. Устройство заявлено как контроллер для точечной сварки. Точечная сварка не выполняется при настройках устройства по параметру, который заявлен как "мощность" на более чем 50% от этого параметра. Но при этом нагрузка на сеть ампер 20. Тогда вопрос. Почему оно работает "правильно"? Если заявлено, какие функции оно должно выполнять, но оно эти функции не выполняет.

Нету. Видео смотрел. Комменты не читал. Почитаю. Спасибо.

Собрал точечную сварку на трансформаторах от микроволновки. Два трансформатора разной мощности. Первичка параллельно, вторичка последовательно. Контроллер сварки китайский, отлавливающий синус. Вот как на фото. В чем проблема: Проблема при работе вхолостую (без нагрузки). При работе на 50% мощности (по контроллеру) вхолостую работает как должно. И звук работы нормальный и т.д. Мощность в районе Но при работе на 50+ процентов мощности появляется нагрузка, гул, как будто бы вторичная обмотка замкнута накоротко. При этом подобное есть и при режиме работы только одного трансформатора, так и сразу двух. По отдельности трансформаторы, воткнутые в сеть напрямую, работают нормально. Учитывая, что подобное возникает только при изменении параметров сварки (мощности) на плате управления, есть подозрения что виной именно плата управления. Но в чем может быть причина, и как лечить?

А что за тип конденсатора C3?

вот такая плата. какого то имени у нее вроде как нет, так как у китайцев их куча разных. выбрал эту из за того, что все параметры на экране есть и есть функция запоминания параметров. но оказалось, что она работает "по отпусканию педали". причем что бы исключить нежелательные срабатывания, наверное (а может и нет, не знаю, зачем китайцы это сделали), если держать педаль слишком долго, то сварка не сработает. Но у меня кнопка на ручке. и электроды подпружинены и тыкают кнопку, когда ручку упереть в свариваемые детали. отсюда надо что бы срабатывало при нажатии на кнопку. но саму плату не хочу модифицировать (есть схема, как заставить ее работать при нажатии), так как оригинальный вариант срабатывания платы тоже удобен в некоторых случаях (если есть педаль).

Не. Срабатывает один раз, именно при размыкании, но в течении 3х секунд после замыкания. Если зажать кнопку и подержать больше трех секунд, а потом отпустить, то не случиться ничего.

0.5 сек - это приблизительно. можно 0.6, можно 0.4, можно 0.8. в принципе можно и 0.1 сек.

Измерил на выходе разъема. Там два контакта. Между ними и померял. При замыкании контактов, а потом размыкании, срабатывает устройство (замкнул просто щупом).

ну это первое, до чего я додумался. но там же будет подаваться испульс каждый раз как конденсатор зарядится, так ведь? и в этом случае срабатывание будет, условно, каждые 0.5 сек (условно, ну смотря какая емкость подобрана). что мне нельзя допустить, так как в устройстве нет защиты от повторного срабатывания. Да, внешняя кнопка. Не, не микровыключатель. Выглядит как концевой датчик. Ну по факту да, микровыключатель, так как только два контакта. Но в корпусе концевика. Но почему неверно? Сама плата срабатывает при размыкании (я просто замыкал провода с разъема, без кнопки).

плата управления точечной сваркой трансформаторной с али. там кнопка срабатывает при отпускании, надо что бы при втыкании срабатывала, но без модификации самой платы. других источников питания в устройстве нет. ну кроме переменки 9в 50гц. ну и 220.

Спасибо. Погуглил. А там везде в этих схемах вижу или транзисторы, или какие то другие модули, которым надо питание. Оно будет работать от 0.62 вольта?

Здравствуйте. Есть устройство, которое срабатывает при отпускании кнопки. Кнопка - пока держишь, пока замкнута. Нужно в провод перед кнопкой вставит какую то штуку, что бы автоматом было размыкание через определенное время (например, 0.5 секунды. То-есть кнопку нажал и держишь, через 0.5 секунды срабатывает схема и размыкает цепь. Устройство срабатывает. Отпускаешь кнопку, ничего не происходит (цепь уже разомкнута), повторный цикл при нажатии на кнопку. Есть какая то схема, как это сделать? Напряжение на кнопке 0.620В.

Ну мотор, допустим, как в видео (да, магниты и обмотки). Напряжение, которое он вырабатывает в режиме генератора, должно ведь зависеть от скорости его вращения, верно? И тут пиковое напряжение при котором он вращается не превышает 25.2В, ну потому что просто неоткуда больше взяться. И это еще не считая всяких потерь и т.д. И вот мне и не понятно, если при питании пиковое амплитудное не превышает 25.2, и фактически этим напряжением определяются максимальные теоретические обороты, то если мотор быстрее крутиться не может в принципе, откуда берется это амплитудное 30?

Здравствуйте. Помогите разобраться, почему так происходит. Имеем обычный BLDC двигатель. Напряжение питания, например, 25.2 вольта в пике на полностью заряженной батарее (допустим, это моторы квадрокоптера). Если бросить газ и, тем самым, перевести двигатель в режим генератора, то получается напряжение выше, вплоть до 31 вольта показывает вольметр. понятно что это очень кратковременно, но тем не менее. Почему так происходит? Вот, например, видео: https://youtu.be/oDFclImvl6M?list=RDCMUC3c9WhUvKv2eoqZNSqAGQXg как видно, пиковые напряжения получаются до 31В. Хотя батарея только 25.2 может отдать в пике. Аналогично наблюдается и на электровелосипедах, вольтметр показывает пиковое напряжение при рекуперации выше пикового напряжения батареи на 10-15%, но плата защиты батареи от овервольта не срабатывает при этом. Почему так? Почему выше напряжение, и почему плата при этом не отключает батарею (и, тем самым, рекуперативное торможение)?

На сколько я понял, эта схема не поддерживает рекуперацию. Так? Так как ток просто не сможет течь обратно в батареи из за диодов. А как соединить две несимметричные БМС с возможностью рекуперации? Плюс, на этой схеме получается, что зарядка не отключится, даже если одна батарея уже будет заряжена на 100%, верно? Отсюда БМС должна быть не только балансиром, но еще и иметь возможность отключать зарядку самостоятельно. Так?

И ответы в этой ветке мне помогли. Благодаря им я заказал БП и убедился, что это таки обычный БП, а не "драйвер" со стабилизацией по току. Но вашего вклада в это не было... Своим первым сообщением в этой теме вы уже показали свою, как вы выразились, "тонкую душевную организацию". Для следующих почемучек: Как и писали на предыдущей странице БП со стабилизацией по напряжению, а не "лед драйвер" со стабилизацией по току. Поэтому его можно использовать как и любой другой обычный БП. Для акустики не лучший выбор, так как нормальный фильтр помех отсутствует.

В первую очередь, вы позволяете себе мне "тыкать", что уже много говорит о вашем уровне развития и воспитания. И во вторую - вы просто занимаетесь флеймом. Поэтому, дальнейшее продолжение диалога с вами не имеет ни малейшего смысла.

Блок питания протестировал. Ведет себя как самый обычный БП. При перегрузке по току - отключается. Выдает 12В относительно стабильно (напряжение гуляет в пределах 0.1В), не смотря на заявленные 4А (у меня версия на 4А), выдает все 5А, причем в течении 10 минут без проблем держит такую нагрузку, только греется сильно, корпус руками трогать горячо, внутри там наверное пекло, что не есть хорошо для конденсаторов, они у него обычные электролитические. Ну это вдруг кому будет нужно.

Эх. Облом немного, ну ничего, у меня два потребителя, просто один потребляет 450 ватт, а второй 350 где то. Думал что если подключить параллельно то будет более равномерная нагрузка и более равномерный нагрев и т.д. Но подключить каждый потребитель на свое питание тоже не проблема, если он действительно будет отдавать заявленные в даташите 500 Вт, то это будет победа =) А чем может обернуться вынос входной группы конденсаторов и фильтров на 20-30 см от самого преобразователя? И чем их лучше между собой соединять (в смысле какой тип проводников предпочтительней (AWG там или просто одножильный)? нужен ли экран? двужильный или два одножильных на расстоянии друг от друга пустить? и т.д.)

В теории я могу прилепить его просто к корпусу на двустороннем теплопроводящем скотче. У меня корпус алюминий лист, в пассивном режиме думаю сотню сможет рассеить. Но это конечно все считать нужно. На крайняк теплотрубку к нему еще прилеплю, что бы по большей площади это все распределяло. Нашел вот такого https://www.digikey.com/product-detail/en/delta-electronics/PACSR12042S/941-1792-ND/7322768 , вроде как 168 баксов за штуку, пара таких будет стоить в районе 400 баксов вместе с конденсаторами и дополнительной мелочевкой. Что в принципе дороже не на много, чем какой то АТХ килловатник нормальный с КПД выше 90. Думаю с ним можно попробовать что то сделать. Только не пойму, как их подключить пару штук, должен же быть в таких устройствах какой то контакт для синхронизации их работы? Trim пин, как я предполагаю, для подкрутки выходного напряжения через резистор какой. А что за выходы ACL и ACN, BUS+ и BUS-?