lexich

Имею данный модуль Светодиоды вынес из платы на корпус, светодиод сдвоенный - красный, зеленый. Не понравилось яркость светодиодов, для красного уменьшил резистор R2 на 510k., яркость устроила, а вот зеленый слишком бледный сам по себе у меня, поэтому даже снижение резистора R1 до 100 Ом. ничего практически не дало, замерил ток на нем 3,8 мА., даже если резистор R1 накоротко замкнуть, то ток поднимается до 4 мА.. С микросхемы при уменьшении сопротивления резистора, напряжение падает, видимо сама микросхема ограничивает ток или попросту не тянет. Вопрос в том как мне поднять ток на светодиоде, хотя бы до 10-15 мА., при этом токе меня устраивает его свечение. Наверно через транзистор надо сделать, можете нарисовать схемку подключения транзистора с минимум обвязки, ну и сам транзистор какой нибудь миниатюрный, а то я в этом не профи.

Да, именно так, так как сразу включу зарядку. И еще раз повторю, мне очень нужна эта сигнализация, что бы не заставать в расплох во время игр.

Потому что после подсоединения зарядки, загорается красный светодиод в мышке. А эту сигнализацию я делаю на моргающем красном, думаю два светодиода - это перебор.

На 3 дня, при моей активности, компьютер на расхват в нашей семье. Да ладно уже, мне хочется индикацию и жена тоже об этом толмит.

В том то и дело что для меня мышь беспроводная это главное, а если она будет постоянно к зарядке подключена, то она уже проводная получается

Мышка дурацкая, черт бы её побрал такую купил. Встроенная сигнализация есть, но она живет своей жизнью, аккумулятор может разрядится совсем чуть чуть, как она уже сигнализирует, эту сигнализацию я отключил, благо она программно отключается. Кнопку не надо, для меня важно что бы она заранее меня предупреждала, это только для того, когда я допустим играю в какую нибудь онлайн игру, а она на самом ответственном моменте вырубается, а во время игры поверьте не до кнопок, не нажимать же мне её каждые 5-10 мин.

Нет, эта индикация будет в мышке беспроводной на встроенном аккумуляторе, поэтому она нужна во время работы с ней, что бы светодиод мог заранее меня предупредить.

Подскажите пожалуйста есть ли для Proteus 8-й версии русификатор?

Я думаю что это правильно смотреть

Решил поднять тему, понадобился ограничитель разряда лития, сработка в 3 В. Схемы выложенные здесь не устраивают из-за кнопки запуска, нужно типа включил, схема ушла в защиту, выключил и снова включил, при этом сброс защиты, то есть один выключатель в фонарике, как он и есть и не надо дополнительных кнопок устанавливать. Нашел схему, поменял транзистор и рассчитал делитель под себя, а так же заменил TL431 на у неё напряжение ниже, но под один литий подходит, а главное она потребляет 55 мкА. почти в 9 раз меньше чем TL431 когда защита сработает, ну мало ли выключатель забуду выключить, ну и опорное напряжение у неё другое 1,24 В., поэтому делитель нужно тоже пересчитывать. Ну и на один транзистор меньше чем в первом посте. Короче вот схема уже пересчитанная на 3 В. Я не спец в расчетах, поэтому могут быть ошибки, критика и обсуждение приветствуется. Будет ли она вообще работать?

В разных даташитах по разному пишут, от 0,25 до 0,5 мА., видимо от производителя зависит.

Да я эту схему знаю, много разных таких видел, для меня она не походит, насколько я знаю Тлка в ждущем режиме будет потреблять не менее 0,4 мА., это её предел по минимуму, для меня критично, так как будет подключена к малоемкому аккумулятору и за месяц только эта схема съест аккумулятор. Лучше сделаю на двух мосфетах. Да и в правду уменьшил в 4 раза, и гистерезис стал 0,2 В., что уже приемлемо, но сам делитель стал потреблять 1,1 мА., что для меня как я писал выше критично. Буду видимо собирать эту схему, только дождусь мосфетов с Али. Или у мосфетов тоже гистерезис будет большой?

Изменил рисунок, а то путаница с резисторами. В общем светодиод подключал что на схеме, что к плюсу блока питания напрямую, ситуация не меняется.

Пробовал и так и так, не помогает, ничего не поменялось. А он у меня к чему подключен?

Есть у меня такой супервизор КР1171СП28, при обычном подключении к светодиоду он работает прекрасно, светодиод зажигается при 2,8 В., тухнет при 2,88В., гистерезис 0,08 В. Но мне понадобилось поднять это напряжение, что бы светодиод зажигался при 3,6 В., стал экспериментировать, поставил два диода 1N4007 последовательно в цепь питания, сработка светодиода при таких напряжениях 3,5-3,85В. гистерезис 0,35 В., это много, да и подобрать диоды чтобы срабатывал именно на 3,6 В. сложновато, но больше гистерезис не устраивает. Далее сделал резистивный делитель Подобрал так что на входе 3,6 В., а на делителе 2,8 В., и что случилось, светодиод зажегся когда с блока питания было 3,6 В., но вот потушить его пришлось поднимать аж 4,1 В., то есть гистерезис 0,5 В., что вообще не допустимо. Отсюда вопрос, почему так происходит и можно ли мне как то решить эту задачу?

Купил в Китае такой модуль Работает нормально, токи держит, напряжение повышает, но есть один косяк, при понижении входного напряжения и когда оно достигает примерно 3,5 V., на выходе идет всплеск напряжения и оно в районе 50-55 V. и не регулируется и само устройство начинает потреблять порядка 200 мА., причем это явление не зависит от выставленного выходного напряжения. Я понимаю когда устройство не тянет и напряжение лавинно спадает, но тут растет и только дальнейшее понижение на входе сбрасывает его почти в ноль. Почитал обзоры и посмотрел тесты его в сети, такая проблемам встречается в некоторых обзорах, но в некоторых тестах этого дефекта нет. У меня их 4 шт. и на всех такая проблема, только на разных напряжениях 3,4-3,5 V.. Такой эффект что на холостом ходу что под нагрузкой. Это можно как то исправить или это приговор?

Поставил резистор 2 мОм., как посоветовал @Yurkin2015 , показания стали такие - Факт. - Показания 100 мА. - 120 мА. 200 мА. - 120 мА. 500 мА. - 500 мА. 1000 мА. - 990 мА. 1500 мА. - 1470 мА. 2000 мА. - 1960 мА. 2500 мА. - 2460 мА. 3000 мА. - 2970 мА. на холостом ходу когда прибор потреблял сам 5 мА. прибор показывал 30 мА., то есть поднялись значительно нижние показания, а верхние меньше. Далее я убрал этот резистор и нашел и припаял другую микросхему LM358, показания выдало вот такие - Факт. - Показания 100 мА. - 60 мА. 200 мА. - 150 мА. 500 мА. - 450 мА. 1000 мА. - 930 мА. 1500 мА. - 1420 мА. 2000 мА. - 1920 мА. 2500 мА. - 2420 мА. 3000 мА. - 2930 мА. То есть показания тоже врут, хотя ОУ поменял. Далее решил по изменять сопротивление R39, его пришлось увеличивать что бы при 100 мА. показания поднялись с 60 на 100, но чем выше был ток потребления тем в большую сторону врал прибор, при фактическом токе 500 мА. прибор показывал уже что то порядком 760 мА. В общем такое ощущение что кривая прошивка в нем, но в сети есть обзоры на него и там показания почти идеальные, погрешность порядка 2%. Но не может же быть у меня другая прошивка, скорей всего она у всех одна, так что я запутался и не знаю как еще исправить.

А по точнее можно, к примеру на что и что бы точно подошло на плату, а то я в этом не силен.

А разве смещение нельзя сдвинуть обвязкой? сложно представляю как это сделать. А значения такие - Факт. - Показания 100 мА. - 10 мА. 200 мА. - 110 мА. 500 мА. - 400 мА. 1000 мА. - 880 мА. 1500 мА. - 1380 мА. 2000 мА. - 1880 мА. 2500 мА. - 2380 мА. 3000 мА. - 2900 мА.

Приобрел тестер KCX-017 Подскажите как можно откалибровать показания тока, а то они врут в меньшую сторону на 90-120 мА.?