Артем_Л

Нутк не надо всякий шлак использовать. Шнейдер серия D себе такого не позволяет. Там гарантировано сначала отключение, потом включение. Кстати мехблокировка работает по положению якорей, а факт сварки/залипания контактной группы она не отловит и от него не защитит. Вообще-то на этот случай автоматы предусмотрены, просто не надо кривую С или D на ввод ставить. Вполне подойдет кривая В - ее как раз для этого (для быта) и придумали.

В моем первом варианте, с зуммером, можно даже сделать, чтобы гена сам глох через время после восстановления главного ввода, и все обратно переключалось. Всего-то один таймер понадобится. А при каких условиях может произойти перехлест фаз? и в каком месте он может произойти?

Один! контактор с перекидными контактами. Так, когда главный ввод исправен, нет никаких катушек под напряжением и ничего не гудит-не греется. Но можно и схему с двумя контакторами и сдвоенной электрической и мехблокировкой замутить. Можно и реле контроля фаз поставить на оба ввода. Но это уже более сложный вариант, который в большинстве случаев не оправдан. Я такие делаю, если в доме есть ДГУ с автозапуском.

Я себе сделал некое подобие АВР. Когда появляется напряжение на вводе от генератора, то запитывается катушка контактора, а уже контактор с перекидными контактами переключает внутреннюю сеть с главного ввода на резервный. А чтобы не пропустить восстановление внешнего питания, поставил зуммер, который запитан от главного ввода через НР допконтакт того же контактора. Мне нравится. Свет погас - пошел дернул генератор, все само опять заработало. Зуммер загудел - пошел выключил генератор, все само вернулось на главный ввод.

А! Тады да. Эт меняет дело. Не разглядел.

Ребята, заинтересовался я этой темой тепловой пушки и скачал себе вашу же схемку. у меня похожая пушка есть, вдруг сломается... и пара автономок дизельных схожей концепции. Так вот посмотрите схемку внимательнее, что-то там не так.... J4 и N - они к разным проводам из розетки подключены на схеме подключения, а на принципиалке они закорочены. Бадабум, однако, вероятен.

Добрый день! Я бы забрал корпуса и литературу. Корпуса - себе, литературу - в кружок.

Не-а, так не работает. На первой странице всего 2 поста. Один - по теме и вполне обоснованный, перекликается с тем, что пишет Лексус, но конкретно тут он не помог. А вот это надо попробовать. Спасибо!

Так я же написал выше! Сейчас блютуска питается от отдельной обмотки через отдельный линейный стабилизатор. Фона нет, шума нет, все ура, НО! как уже говорил, это тупое и затратное решение "в лоб", элегантности в нем мало. при батарейном питании оно не неприменимо. да, так можно, если цепи питания источника сигнала и магнитолы не имеют гальванической связи, а вот будет ли оно работать, если "общий" источника сигнала жестко сидит на "минусе" его же питания и на "минусе" питания магнитолы? Т.е если один из "входов" (входных проводов) будет соединен с "землей".

От 05-12-22 была схема от Westа и твой комментарий сразу после нее. Оба варианта попробовал. Ну не знаю, насчет "сильно постараться"... Проблема-то известная про эти модули, если источник питания усилителя и источник питания модуля не разделены. Многие про нее пишут. Разделить источники питания - решение эффективное - цифровые шумы пропадают, но оно, скажем так... туповатое, с наскоку, чтобы не думать, и условно затратное. Наверняка есть более элегантный вариант, о нем и вопрос.

Товарищи, а как все-таки решилась проблема наводок при имплантации MP3-Bluetooth модуля? В моем случае блокировочные керамические конденсаторы и увеличение емкости электролитов по питанию не помогли. Изложенные выше варианты с подключением земли все перепробовал, и тоже без результата. Наводки при работе блюзуба идут и все тут. В конечном счете решил вопрос питанием модуля от отдельной обмотки на трансформаторе через линейный стаб на LM7808 с емкостями по 2000мкф+2мкф(КМ6) до и после LMки, плюс 2мкф(КМ6) дополнительно на линии питания 5В уже в самом модуле - после встроенного в модуль линейного стабилизатоа типа 7805. Кстати получилось каскадное включение стабилизаторов, по идее Кст каждого должны перемножиться, да? Теперь ни наводок, ни фона не слышно вообще. Казалось бы проблема решена, да как бы не так.... Во первых, не везде есть возможность домотать обмотку, или найти "соседнюю", а в случае с батарейным питанием, - вообще не вариант.

Есть одно НО. В сети помимо 50 Гц бродят и гармоники. А для них реактивное сопротивление конденсатора будет ниже, ток выше и, следовательно, напряжение на нагрузке выше.

1816 - были однокристалки, где все на борту. К ней напрямую, или через буфферы можно было входы-выходы от внешних устройств подключать. И минимум обязательной обвязки. чем не Ардуино? И платы реальных устройств с ними были много меньше, чем 20х30 см. Как-то я делал на ней, помимо дел по работе, АОН и командо-аппарат для редкой в то время импортной стиральной машины. Собсно ее и делали то вроде как раз для применения в бытовой технике. Для серьезных задач быстродействия уже не хватало.

Ну да не изменились. Я выше писал про аналоговые схемы, это больше к ним относится. Но и в микропроцессорах и в дискретной цифровой не сильно много принципиальных отличий. Про советскую серию1816 слышали? Вот чем она принципиально от AVR отличается, кроме емкости/скорости и наличия компилятора с Си?

По количеству ответов вижу, что тему я затронул актуальную. Получается, не зря я дорожу до сих пор пачками журнала Радио. И своими, и собранными "по наследству". Элементная база теперь новая, но схемные решения - то не особо и изменились, а ошибок в публикациях советского периода кратно меньше. Да и качество самих публикаций выше. Если убрать эффект "копипасты" и ошибки подготовки собственного материала к публикации, то остается прямое вредительство с расчетом на то, что новичок потыкается-потыкается, да и напишет "автору" для решения проблемы за денюшку. Как-то раз по работе надо было мне быстро логгер на базе Ардуины/AVR слепить. Кое-что я сам быстро не мог в тот момент, начал "типа-знатокам" писать. Так там такие ценники поехали, при полном непонимании задачи, что оказалось проще самому разобраться. В итоге партию выпустили, еще и денег на этом заработал, хотя первоначально и не планировал :-)

Добрый день! Время от времени возникает желание/необходимость по-быстрому сделать то или иное несложное устройство для практических целей. Чтобы сократить время и не выдумывать свое, вполне естественно желание поискать уже готовую схему на просторах Интеренета, или в журналах. Таких схем множество. И простых, и посложнее. И вроде все, на первый взгляд, рабочие ... Только вот заметил я, что это только на первый взгляд, если не вдаваться в детали и не пытаться понять, как схема работает. А при ближайшем-то рассмотрении - не-а, не рабочие. Вроде все так, но работать не будет. То точка на пересечении поставлена, где ее не должно быть, то наоборот, соединение не показано. То диодик или стабилитрон задом-неперед поставлен, то конденсатор электролитический ...., то в резисторном делителе номиналы местами перепутаны.... То на услужливо предложенной печатке контакты не в том порядке идут ... И так везде! Такое впечатление, что или перед публикацией схему не собирали и не испытывали , или в нее нарочно внесли ошибки, причем такие, что безграмотный халявщик их не заметит, потратит время и попалит детали, а человек "с понятием" их увидит и без труда исправит в своей поделке. Сталкивались с таким? Что думаете, почему так?

Только неонку надо подключать параллельно цепи ТЭНА, а не вместо. И до прессостата. И соединение силового провода от ПУ к прессостату надо сохранить. А напряжение на датчике мне измерить так и не удалось. Хороший стрелочный прибор ничего не кажет ни на постоянном токе, ни на переменном. А цифровой то кажет, то не кажет, и все время разное. Неужели там к датчику обращение импульсами идет? А может просто неудобно было? Стоя в луже тыкать щупами в " устройство имеющее гальваническую связь с сетью переменного тока" как-то не оно. Вот сегодня неонку параллельно ТЭНу поставлю, вольтметр с переменником надежно подключу и отпишусь как оно работает. Для мастеров-ремонтников интереса никакого, а чайнику опять же любопытно будет. А еще есть тема такая - лак. Может он просто контактную площадку на плате залил случайно и разьем термодатчика не контачил. А потом, дергая разъем туда-сюда, я лак тот свой соскреб и заработало.

В общем так. Все началось сильно задолго до окончательного отказа СМА работать. Начало время от времени отключаться УЗО. Ну его включали и дальше все работало. Я понимал, что что-то не так, но грешил на подмокший от долгого неиспользования "теплый пол". Кончилось тем, что оно все работать перестало, причем была установлена прямая корреляция между попыткой задействовать машинку и отключением УЗО. Сначала между включением программы и аварией проходило время, потом узо стало отбиваться сразу после перевода селектора в любое положение, кроме Стоп. Это сбило меня с толку и я полез в блок управления. Там я нашел легонько "пыхнувший" варистор и следы копчения. Отрисовал схему по проводникам участка платы и понял, что он стоял как раз на входе простецкого импульсного БП для цепей управления. Получалось так, что КЗ по варистору ничего другого пожечь не могло, и я возрадовался. Быстренько все промыл от копоти, прозвонил окружающие детальки для верности, заменил варистор и для надежности промыл и покрыл усё тонким слоем жиденького УР71 для верности. Слишком уж влажным мне показалось окружение платы, да и угольная пыль от щеток мотора была прям повсюду. Собрал, включил, заработало. Не стал ждать отработки программы вхолостую и, гордый собой, запихал в барабан все, что ждало стирки. Запустил. Через пару минут все погасло. Плюнул, пошел спать. Потом нашел видео про ремонт СМА "Вошь". Там все рассказывали про ТЭН. Ну вытащил ТЭН и понял ОНО! Купил, поставил не греет! Начал писать сюда, но мега-гуру ремонта меня в массе своей заигнорили и, видимо, стали ждать когда "клиент созреет". Как бы не так! Кто запускал ракеты, тот не станет платить за ремонт сраной СМА :-). Тем более, что есть еще две про запас, но на даче... Дело осложнялось тем, что я решил помыть датчик от накипи в уксусе и несколько раз его макнул в него вместе с контактами. Промыл, продул конечно сразу, но хз... Да еще и уронил его на кафель несколько раз, ибо пиво .... Потому и заподозрил что сломал я его. Методом вдумчивого созерцания нашел где провода от датчика приходят к плате управления, отцепил разъем и замерил сопротивление прям на разъеме. 4.77 кОм. Ага! Не обрыв и не КЗ. Датчик скорее жив, чем мертв. И провод до него жив. Уже хорошо. Так, а что у нас с силовой цепью? Провода от платы управления идут к ТЭНу через прессостат. То есть один-напрямую, а второй через него. Это наверное безопасность такая, чтоб без воды ТЭН не включился. Хорошо, проверим и прессостат. Клизмой. Даешь чуть-чуть давление, он щелкает, цепь к ТЭНу замыкается. Начали зреть нехорошие мысли про силовые дорожки на плате и контакты реле ТЭНа. Но плату опять снимать неохота и тут я нарушил Великий Принцип Диагностики "За один шаг меняй только что-то одно". Вместо датчика подключил к плате обманку из переменного резистора 10кОм, а к разъему ТЭНа на плате подключил неонку, чтоб видеть как она будет зажигаться. Тем самым я исключил из силовой цепи прессостат и видимо оставил его без питания, которое нужно было трем контрольным проводам, которые шли от него к плате управления. Машинка стала вести себя непредсказуемо. На режиме "Полоскание" Стала грустно жужжать насосом слива, пока мне не надоела. Но воду налить так и не попыталась. На режиме стирки тоже не стала наливать воду, но начала крутить барабан туда-сюда. Неонка так и не зажглась. То есть машинка поняла, что прессостат в нештатном состоянии и во избежание протечек/пожара обездвижила и воду и нагрев. Собрал силовую цепь как положено. Включил, покрутил переменником от края до края, и о чудо! Оно заработало. Убрал переменник, подключил датчик. Работает. До сих пор работает! Вот потому я и думаю, что там есть функция самокалибровки, которая запускается после выхода датчика за ожидаемые пределы. (когда я крутил переменник от края до края). Зачем я это написал? Да еще и в таком стиле? Да потому, что спасибо всем отозвавшимся! Подтолкнули мою нехитрую мысль в нужном направлении. А мой опус может быть поможет очередному самоделкину обойти мои грабли.

Менять то меняет. Это я проверял. Но если он "уехал" в любую из сторон, то толку-то ... Хотя как знать... Может там настолько умное управление, что машинка сама себя калибрует для компенсации дрейфа датчиков. В общем машинку я условно победил, она уже стирает. В следующем посте опишу подробнее, может окажется полезным для таких чайников, как я в деле ремонта быттехники.

Термодатчик при комнатной температуре имеет сопротивление 4,77 кОм. Это норма?

ТЭН менял потому, что УЗО стало срабатывать. Старый, так и есть, оказался с дыркой, стал от трудов своих. На плате управления явных паленых следов нет.

Хеее! Оценил юмор! Так то на первый взгляд оно да, а вот и не факт! Мож с датчиком как раз все в порядке, а проблема в силовой цепи, типа обрыв или предохранитель там какой, или контакты реле вместе с проводниками на плате подустали. Я потому и начал танцы с датчика, как с самого простого, что можно замоделировать и исключить.

Пока не пробовал. Его можно отключать/замыкать без риска пожечь плату управления? Просто хотел смоделировать его переменным резистором с обвязкой нехитрой.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста какой диапазон сопротивлений должен быть у исправного датчика для этой модели машины. Или хотя бы вообще у Бошей..... В целом, проблема такая: Машина программу отрабатывает, но не греет воду. На 50-минутной программе идет отсчет оставшегося времени 50-49-48, потом бац и сразу 30мин..., как если бы ей не надо было ждать пока нагреется вода. Отсюда и подозрение на датчик. Все началось после замены ТЭНа. А может я вообще не там ищу, но начинать то надо с простого.

Один раз из любви к искусству перематывал статор от китайского лобзика - внутренний обрыв алюминиевой проволоки. Перемотал медью. Стал чуть мощнее и холоднее.