рижанин

Отбирать лампы по одной точке слишком неточно. Попробуйте хотя-бы по трём-пяти, не превышая максимальных параметров лампы. Вон у вас много близких около 57-59-61мА.

Применять можно, только от них толку мало почему-то. Я ставил похожие из светильников на 120см (теперь туда идут лампы на 36Вт), почти бесполезными оказались, мож индуктивности в них мало, или насыщаются от постоянки, хз. Д-0,4-0,34 при меньших габаритах работает эффективнее.

Не поделитесь ссылочкой? мне крышки нужны для "викингов" У вас трансформатор-донор случаем не такой-же? это слишком расточительно, если диаметр по-наружке, то 150 витков спокойно влезет при нормальной укладке (тем более там рассчётное 154,8). Запас 3мм на неплотности как-бы нормально. Скорее всего влезет.

Так если я всё правильно понял, товарищ интересуется режимами не для того, чтобы высадить на аноде много Ватт, а поэтому здесь важны не только ток через анод и напр. на нём, но и анодная нагрузка ( Ктр.)

Это-же Теоретические Основы Электротехники. Допустим, вых. сопр. УНЧ равно 1 Ом, а нагрузка 4 Ома. Переменка на выходе например 10 Вольт. У вас изменилась нагрузка, скажем, стала два Ома, напряжение упало до 6В. При нулевом вых. сопр. УНЧ оно не изменится, так как он идеальный и не просел. А вот если вых. сопр. УНЧ отрицательное, то и напруга на выходе наоборот подрастёт после уменьшения сопр. нагрузки. Я это примерно так понимаю. Если наврал, поправьте плиз. Rвых=Rl*((Uхх/Ul)-1) Uхх - переменное напряжение на выходе усилителя в режиме холостого хода Ul - напряжение под нагрузкой Rl (например, нагрузка 4 Ома).

ну наконец-то, я ещё Васе Пупкину раз десять толдычил, что он там НУЖЭН! Кстати, R25,26 теперь вроде как без надобности.

При снятии АЧХ лучше выставлять цену деления по-вертикали хотя-бы 1...2дБ/дел., так нагляднее и точнее можно оценить неравномерность. Если ваш график посмотреть в таком разрешении, то будет виден почти "горб" в районе 350Гц, скорее всего темброблок понижает по краям на 5...7дБ. Попробуйте снять АЧХ, минуя ТБл. в "директе".

Я таким кенотроном по молодости "Прибой" запитывал (два канала), по "фен-шую" делал, без единого ПП-компонента. Новый хозяин потом сказал, что летом этот усилитель не слушает, зато осенью, пока отопление не включили, в самый раз. КПД примерно как у галогеновой лампы накаливания. Та ещё грелка...

У меня подобное было на двухтакте с ООС, когда параллельно резистору ОС подсоединял конденсатор 200...500пФ у вас ООС подключена? или бэз

Так не угадать. Проверяйте монтаж, пробуйте подсоединить/отсоединить один их концов вторички к общему. Между сеткой вых. лампы и разд. конденсатором резистор на 1кОм можно попробовать. А вообще похоже на ограничение сигнала. Что осциллоскоп показывает?

Между обмотками всегда имеет место ёмкость, через которую "натекает", если вторичка висит в воздухе, то при подсоединении проводов акустики этот заряд обычно заземляется через пальцы, что неприятно. Так-же трансформатор начинает немного работать, как ФНЧ, то есть как разд. конденсатор. Может спровоцировать возбуд как на НЧ, так и на ВЧ. Ну и если случится пробой меж обмотками, то по пальцам уже не щипнёт, а прохватит по-полной.

Не совсем понятно, во что вы утыкаетесь. После 5,7В/4 Ом уже начинается ограничение? или у вас банально не хватает входного сигнала, чтобы получить бОльшую мощность?

Так Василичь так и писАл про пентоды, кол-во секций и индуктивность. Но у вас-же триодный УНЧ

и другой коэффициЕнт трансформации для ТВЗ

довольно ровная АЧХ, можно ради эксперимента попробовать фазировку сменить на первичке вторую гарм. можно драйвером скомпенсировать иногда почти в ноль, но звучание становится не таким "сладким"

Так можно-ж наверное в "моно" послушать, если колонки со стандартным сопротивлением, ну типа соединить их параллельно или последовательно. Всё лучше, чем одну. Что по мощности и параметрам вышло? Каких 7-8 Ватт получили?

Когда соберёте и сожмёте пластины, перемерьте. ОСМ-0,16 с 2480 витками в первичке при проверке сетевым напряжением у меня выдавал на хол. ходу более 40мА несжатый, и 29мА после стягивания при зазоре 0,2мм. без зазора менее 15мА Так сколько всё-таки активное сопр. получилось?

Палка о трёх-четырёх концах. Больше витков - больше активное сопротивление. В вашем трансе если первичка 2х0,2мм, то навскидку R_активн. более 200 Ом. А для триодного усилка это критично. Очень желательно, чтобы импеданс первички был в 8...10 раз ниже внутр. сопр. триода. Я в своё время гонял однотактник на 6С41С с током покоя 100мА, Ктр=12,6 и Ro=90 Ом. Получал на выходе 7В/8 Ом до ограничения. После перекоммутации транса стал Ктр=15,5 , Ro=32 Ома, на выходе получил 7,5В/8 Ом, хотя "альфа" ушла вверх от оптимальной. не согласен. Во-первых он толстый. Во-вторых, его липкий слой довольно агрессивный. Попробуйте его наклеить на стекло в окне со стороны комнаты и оставьте на пару-тройку лет... затем попробуйте оторвать и очистить остатки со стекла. А как он отреагирует с лаком провода ХЗ. У вас нормально всё получилось ( с ужасом вспоминаю свой первый ТВЗ). Чтобы крайние витки не проваливались, потренируйтесь с натягом. На краях послабее, после нескольких витков от края покрепче.

На вашей спектрограмме пол-окна загружено ненужной инфой. Пользы больше, если спектр будет отображаться примерно так Дальше 30кГц звуковуха всё равно вряд-ли позволит мерять. Ниже шумовой полки на 80дБ тоже нечего смотреть. А вот НЧ от 20Гц иногда глянуть полезно. Я Шмелёвым ни разу не пользовался, поэтому не скажу, что где там тыркать, но на Спектре удобно смотреть примерно так

межслойные прокладки необходимо делать с натягом и перехлёст (2-3см) фиксировать полоской клея, например "момент" или резиновым. Перехлёсты прокладок и выводы/отводы обмоток надо делать в той стороне катушки, которая смотрит мимо пластин магнитопровода, иначе там на 20-30 слоях может набежать лишних 3...10мм, это недопустимо Вы упустили азы намотки трансов. Если к примеру ширина каркаса 45мм, то межслойные прокладки надо делать где-то 50мм шириной и по краям нарезать ножницами зубчики на глубину 3-5мм. Лучше сразу их нарезать на 20-25-ти штуках, так технологичнее и экономит время. Калька или другая бумага толщ. 0,05мм подходит в самый раз. До краёв не доходите проводом пару мм и тогда ничего не проваливается. Лучше не домотать 6...10 витков на слой, чем потом с матюками вытягивать провалившиеся витки, или запихивать в железо "распухший" от жадности каркас.

Имею некий опыт по намотке трансов "руками". Хочу подкинуть пару советов, для упрощения процесса. В вашей конструкции штырь слишком малого диаметра. надо хотя-бы М6, иначе прогибаться будет сильно. 0,2мм как-то мотать сможете, а когда дойдёте до вторички и провод будет 0,7-0,8мм (про 1, 2мм вообще промолчу), то надо делать натяг нешуточный, поплывёт всё... У вас подающая катушка находится спереди приёмной, то есть мотать придётся "на себя", это крайне неудобно! Предполагаю, что никаких укладчиков не предвидится, поэтому довольно удобно будет пропускать провод через х/б тряпочку в несколько слоёв, или перчатку. Очень простой и удобный вариант расположить подающую катушку - это разместить её на оси между ножками стула, на нём сидишь и снизу подаётся провод. Как вы собираетесь мотать в два тонких провода вообще не представляю.

Тогда нафига там вообще ОС ? Я делал на чистом триоде 6С41С с трансом из ОСМ-0,16 и альфой 3...4, так даже на этом маленькая акустика с фазоинвертором нормально демпфировалась и не гудела. Правда, ВЧ на трёх секциях в первичке были заметно слабее, чем на пяти симметричных. У пары "триодов" ёмкость нехилая будет (Миллер кажись), чтобы её прокачать без падения на ВЧ, драйвер (если резистивный каскад) нужен с током покоя миллиАмпер так 20...40, ну или что-то похитрее. это наверное без боковых щёчек, так сложно и муторно мотать, есть риск соскока крайних витков маловато как-то для пары ламп, возьмите лучше 4 или 5, тем более пластин навалом. Басы-то спадают не с ровной полки сразу в пропасть, а плавно начинают валиться и гадить со 150-200Гц.

Слишком оптимистично. Скорее всего в реале останется 42х14мм. Грубый примерный и простой расчёт. Если 0,4мм это ваш провод по наружному Д, то в слой поместится где-то 100-104 витка. Коли вы хотите заполнить окно поровну первичкой/вторичкой, то останется прим. по 7мм на каждую. 1 слой с прокладками, изоляциями и воздухом примерно 0,5мм (если 0,4мм по меди, то ещё толще). 7/0,5=14 слоёв. Но если секционировать "по Шалину", на 3 секции, то это неудобно, лучше 12 слоёв (3+6+3). Итого первичка где-то 1200витков. Вторичка тогда между секциями первички, исходя из доступного провода и нужного Ктр. А то, что индуктивность будет достаточная для 15-20Гц, так это лишним не будет. Тем более, что пара ГУ-50 в триоде могут выдать до 20Вт.

А окно-то реально в каркасе какое? Немагнитные зазоры рассчётные выглядят неправдоподобно большими .... 0,28мм и особенно 0,57мм. Но х.з., мож так и должно быть на козырном железе.

Красил для эл. изоляции. После покраски копеечным автомобильным грунтом пластины не прозваниваются Омметром, собранный пакет тоже. Если сравнить звучание усилка до/после покраски пластин ТВЗ, то оно становится более детальным, больше "воздуха". Может при использовании пластин толщиной 0,35мм это и не нужно, но на обычном железе 0,5мм разница заметна. По-поводу расстояния между ТВЗ, там несколько см есть, дальше расставить не позволяли габариты поделки. Экраны не предполагались, изделие давно продано в таком виде, как на фотороботе, по цене лимонада.