foxy-jet

Спасибо большое) Все стало понятней)

Повникал в схему на UC3843AN, увидел в ней КДТ на шунте в истоке ключа, когда на 3 ногу микросхемы приходит 1В, то генерация прекращается, шунт там правда на 0,01 Ом, а значит 1В на нем будет при токе в 100А (или меньше, зависит от источника, главное чтобы сопротивление дросселя, открытого ключа и шунта стало меньше 0,126 ом для напряжения в 12.6В), а максимальный ток открытого канала у ключа 80А, так что вылет теоретически возможен, но маловероятен. Возможно этим контролем тока и обусловлен обещанный производителем "плавный пуск".

По выходному каскаду, соотношение R17/R18 похоже задает верхний предел стабилизации выхода по напряжению, а соотношение R3+R8/R7 задают выходное напряжение, причем соотношение R3/R8 ограничивает выходной ток изза изменения падения напряжения об шунт в 10 мОм при росте выходного тока, я правильно понял принцип?

Пытаюсь въехать в схему, слева от таймера только питание и частотозадающая цепочка, правее до ключа (за исключением дросселя и линии управления ключом) все компоненты отвечают за отключение при просадке напряжения, я правильно уловил? Выходной каскад еще не разобрал. Возникла пара вопросов: В чем идея управления ключом через транзистор? Каков принцип контроля тока дросселя? По просадке напряжения?

Спасибо большое, буду вникать в схему) У меня опыта и знаний пока очень мало, поэтому возникает много вопросов и смысл многих элементов на схеме пока не понятен, буду разбираться) самому схемы придумывать пока тоже тяжко и ошибок много, но я учусь) В частности мучает теоретический вопрос, есть ли возможность и смысл пытаться заменить диод шоттки на выходе на P-канальный мосфет или поставить его в параллель. Например в самой первой схеме управление ключом мосфета выполнено через комплиментарную пару транзисторов, если их поменять друг с другом местами, то на выходе получится инвертированный сигнал, можно такую инвертированную пару транзисторов поставить и на выход где напряжение уже 19В и так же с нее снимать сигнал для управления ключом P-канального мосфета на выходе. В таких манипуляциях есть смысл?

Я ведь правильно понимаю, что на финальный КПД в таких схемах влияет взаимодействие только 3х элементов: дроссель, ключ, диод шоттки?

Так а что по вышеуказанной схеме на UC3843AN скажете? Она подойдет? В ней ток дросселя тоже может бесконтрольно возрастать? И чисто теоретически мощность можно поднимать параллельным соединением как я нарисовал? На просторах интернета мне встретился вариант параллельного соединения нескольких таких модулей с применением диодов шоттки, но учитывая что в них и так есть свои диоды, то это дополнительное падение напряжения, вот я и задался вопросом можно ли такой "параллелизм" упростить и использовать для управлениями всеми ключами один драйвер Вроде понял, эти параметры за "тяжесть" управления ключом отвечают, я правильно понял? Я когда его подбирал опирался в основном на сопротивление открытого канала для уменьшения падения напряжения на нем, ошибся.

Каким параметром ключа определяется его "тяжесть"? IRFB3206 не выглядит особо тяжелым...

Я планировал использовать этот преобразователь для питания ноутбука от АКБ, но его нестабильная работа и низкий КПД привели меня к мысли, что может проще найти другой готовый вариант, а не пытаться доработать этот. Что можете сказать по поводу этого преобразователя? В описании к нему я встречал на разных сайтах наличие "плавного пуска", что в теории может уберечь от резкого роста тока дросселя при старте, но его схему я не до конца понимаю, подскажите по ней? нормальный ли это вариант? У моего ноутбука блок питания 19В 6.5А, подобных минимальных характеристик я хотел бы добиться от преобразователя при приемлемом КПД, а не 60-75% как сейчас, текущий с такими требованиями не справляется. P.S. можно ли будет доработать схему деталями от второго преобразователя следующим образом чтобы увеличить мощность?

R20 (на схеме) который, я на многих китайских преобразователях видел такой шунт 0,1 ом. У китайцев модуль вот такой приобрел (ссылка1, ссылка2, ссылка3), схему к нему в интернетах нашел.

Можете подсказать, зачем вообще в такие преобразователи ставят такие шунты? В чем задумка?

Покрутил сейчас ограничение тока на RV2 CC, сделал на выходе ток 4.1А при той же нагрузке в 3.3 Ом, напряжение выходное под нагрузкой падает до 13.6В (чего и следовало ожидать, 13.6 / 3.3 = 4.12), но входной ток при этом держится 7.1А, непонятно отчего такой хреновый КПД, должен быть около 5А.

благодарю, попробую разобраться с этим. Я же правильно понимаю, суть этого будет в ограничении максимального тока в дросселе? Тестировал сейчас с нагрузкой в 3.3 Ом, на выходе ожидаемо ток был 5.7А. Поставил на выходе конденсатор на 4700мФ, при включенной нагрузке сразу выбило ключ, я так полагаю изза высокого тока на заряд конденсатора, получилось как КЗ. Заменил ключ, попробовал сначала подать на вход питание через амперметр, а потом подсоединить нагрузку, выходной ток не знаю, вероятно превышать 5.7А не должен, но входной держится на 19.5 А и не растет, но это ж какой чахлый КПД, ток должен быть по входу в районе 10-11А. Как считаете, это может быть изза насыщения дросселя, когда рост тока уже не приводит к росту выходной мощности? Что произойдет если внести ограничение тока в дроссель, на выходе при превышении определенного порога мощности начнет снижаться напряжение?

Не знаю, померить нечем, у меня мультиметр только один, им и мерил ток, но и шунта в 0,05 ом хватает чтобы все сгорело (без амперметра). на TL494 КТД нормально реализовать не реально?

Нет, это же КЗ будет, я туда резисторы мощные как нагрузку поставил и последовательно с ними ток посмотрел, получилось около 4А на них, хотел на входе тоже ток померить, он там был около 7А, но через несколько секунд начинал резко расти. Попробовал вместо амперметра на входе поставить шунт на 0,05 Ом, тот же эффект, прекращаются пульсации и выбивает ключ. Падение напряжения на шунте при токе в 7А будет примерно 0,35В, это поидее не критично от текущего входного напряжения 11В (АКБ уже разрядился с 12.6 до 11В за время тестирований), оно должно от 8.5В работать и выше. Что-то захлебывается, но непонятно что именно. Наверно для такой нагрузки 220мф слишком мало, попробую их увеличить и посмотреть что получится. Пока нечем нагрузку сделать, резисторы были 5 Ваттные на выходе, сгорели в итоге от моих тестов, куплю помощней и на радиатор. Я там кольцо ферритовое напополам расколол и суперклеем склеил, этого будет достаточно чтобы распределенный зазор временно имитировать?

Заметил следующее, ключ пытается перегореть если я мультиметром замеряю силу тока на входе, сила тока на выходе около 4А, на входе от сопротивления шунта мультиметра падает напряжение, сперва там ток пляшет около 7А, но через несколько секунд начинает лавинообразно возрастать до 15-20А и выше. Если питание не отключить, то быстро выйдет из строя ключ. Если по входу шунта нет, то такого эффекта не наблюдается. Какие мысли? Я полагаю, что дело оказалось не в индуктивности, а в недостаточном питании микросхемы для генерации шим.

Поправил) Это я понял, но в продаже его не нашел, а БП у меня на разбор нет. Меня терзает вопрос почему обычный феррит работает, я полагал, что оно бабахнет) Я там поклацал в программе и увидел, что для повышения номинального выходного тока требуется уменьшать количество витков + накидывать дополнительные жилы или утолщать провод, я все правильно понял? Это я сразу заметил, поэтому у меня резистор RV2 CC выкручен в ноль и контроль тока отключен. Нет, там точно этого нет. От этого может ключ выбивать? Вот тут не понял

Добрый день, хочу задать глупый вопрос знатокам, не судите строго) Имеется повышающий китайский преобразователь (схема ниже), напряжение входа 12.6В, выхода 19В. в этом преобразователе при превышении выходного тока в 7А постоянно выбивает мосфет (G1), менял его на IRFB3206, характеристик должно хватать с запасом, но его тоже выбивает. Полагал, что дело в насыщении дросселя L2 (материал кольца неизвестен, черное, лакированное, обозначений нет, это китаец, так что может быть чем угодно), хотел перемотать его на бОльший сердечник, но, как я понял, накопительным дросселям в бустерных преобразователях обязательно требуется сердечник с распределенным немагнитным зазором, это верно? В продаже я такой не нашел, поэтому решил провести эксперимент и перемотал дроссель на ферритовый сердечник М2500НМС1, 32х20х9, думал, что изза обычного феррита в сердечнике он моментально будет насыщаться и выбивать мосфет, однако оно работает на высоких токах и проблем не наблюдается, почему оно вообще работает с обычным ферритом? Что за магия?

Подвожу итог темы для тех, кто нароет ее на просторах интернета, желая так же переделать батарею на бОльшую емкость. Не страдайте ерундой, как оказалось, контроллер заряда батареи ноутбука не способен правильно скалиброваться на больших емкостях, корректно подхватить емкость в несколько десятков амперчасов он не способен, пробовал на разных платах с чипами bq20z40, bq20z70, bq20z75, во всех случаях через 2-3 полных цикла заряда-разряда батарея выдает ошибку и сбрасывает емкость. Переходите сразу к идее "павербанка" и питанию через разъем питания ноутбука.

В общем, пересобрал сборку на толстых проводах, каждую банку защитил от КЗ восстанавливающимся предохранителем на 3.5А, высоких токов при подключении разряженных банок не наблюдается, предохранители не нагреваются, но работает все это дело хорошо, заряд на банках не проседает. При этом можно докупить 3 модуля: эту плату для защиты сборки от перезаряда/переразряда и балансировки + этот понижающий модуль со стабилизацией тока для зарядки от родного блока питания ноутбука и этот преобразователь для питания ноутбука через разъем питания 19В, цена вопроса чуть больше 1к. Подключить их все к аккумуляторной сборке и будет второй режим работы как павербанк, который вы мне настоятельно рекомендовали сделать. Ну не едят хищники кактусы, блин, плохой пример.

Ежики - хищники, стыдно не знать.

Ну те же подставки для ноутов охлаждающие с наклоном обычно и за ними удобней работать, хотя тут дело вкуса и привычки, а внешний вид можно сделать достаточно эстетичным если постараться

Я полагаю их можно как-то расположить, сделав при этом удобный наклон ноутбука вперед при работе за столом - два зайца одним выстрелом.

Несъемной ее сделать было бы неплохо, но я никак не могу придумать как расположить там банки чтобы они не мешались и не ловили нагрев от ноутбука. Надо продумать вариант соединения их с корпусом батареи в единую конструкцию.. Тогда она будет съемная, но вместе с батареей. Сами по себе аккумуляторы достаточно безопасные, если использовать их правильно, в самокатах часто нарушаются условия эксплуатации банок: превышение рекомендуемых зарядных/разрядных токов, перезаряд/переразряд, повышенные температуры или наоборот, работа и зарядка при отрицательных температурах (многие же и зимой на самокатах гоняют, а это им противопоказано), плюс там вибрационная нагрузка на них идет неплохая. Я эту тему изначально для того и создавал, чтобы обсудить возможные проблемы и их решение. И мнения форумчан мне очень помогают в этом, спасибо вам всем за это большое.

А какая разница, если она будет на коротком толстом проводе?