gene4000

Не понимаю. Прибор раобтает отключая электричество во внешнем блоке питания? Там оно не всегда срабатывает. Есть ощущение, что зависит от аккумулятора, кажется, что какие-то полумертвые аккумуляторы так не влияют, хотя прибор показывает, что процесс заряда идет как обычно.

да, заказал. через месяц приедет. корпус подгонять не хочу. он мне дорог как память. в действительности там есть место под экраном, но я сделал, чтобы светодиод "держался" своими двумя ногами за отверстия, в которые эти ноги продеты. не хочется туда крупное помещать, чтобы не получить тень на экране. справа тоже есть два отверстия. под платой, где пара миллиметров до дна корпуса, проложены проовода и стоит резистор. места там не очень много, но, конечно, есть. а резистора нет. а еще, туда надо засунуть большой конденсатор (маленький не помогает). почему-то при начале заряда определенной комбинации батареек, светодиод начинает моргать чуть чаще раза в секунду. причем подключен он к гнезду питания, поэтому, вроде бы, просаживаться питание так сильно не должно. возможно, что это наводки, но это для меня уже слишком сложно. главное, что теперь можно видеть показания.

так вышло, что у меня все резисторы от 10 Ом начинаются, а тут нужен на 2 или на 3. случайно нашелся один на 3 (годы назад был выпаян из старинного ЭЛТ-самсунга), с местом в корпусе тоже не все просто.

описывает линейную зависимость между силой тока на участке цепи и электрическим напряжением на этом участке. И я не могу сделать из этого никакой вывод. Крайне мало знаний. "Цепочка" распалась на две сразу после резистора. У меня мощный светодиод 0.75 В, который работает начиная с 2.6 В. При трехвольтовом источнике питания у меня стоит резистор на 3 Ом, это будет что-то типа 130 мА. Могу предположить, что 130 мА нужно умножить на два, и тогда резистор должен быть на 1.5 Ом. Но так как у меня его нет, то я оставлю на 3 Ом, и получится, что два светодиода будут потреблять по 65 мА (если они идентичные)? У меня что-то среднее между лампочкой и подсветкой кнопок: подсветка ЖК-экрана, которая стоит прямо под ним и должна пробивать отражающую пленку. Сейчас хватает, но сильно неравномерно, надо поставить второй светодиод, но просто нет второго резистора на 3 Ома (да и первый случайно нашелся). Вот это очень полезно. Спасибо.

Спасибо за ответы. Не скажу, что стало понятней Кажется, что иногда, если очень хочется, то можно, но лучше не надо. А сопротивление резистора должно быть, как если бы светодиод был один?

Почему никто не использует такую схему? Как малопонимающий человек, я думаю, что каждый светодиод "получает" свое понижение напряжения/тока с помощью резистора. И интуитивно кажется, что только мощность рассеивания у резистора должна быть вдвое больше, чем для одного светодиода, но сопртивление должно остаться без изменений. Везде указывается, что больше одного светодиода либо соединяется последовательно, если хочется/получается использовать один резистор, либо соединяется параллельно, но каждый светодиод получает свой резистор. Почему не будет работать схема с одним резистором и двумя одинаковыми светодиодами соединенными параллельно? Светодиоды с одинаковыми параметрами.

Спасибо, попробую.

Странно, что я это не написал. Изначально все показывало правильно. Лет двадцать, примерно. А потом появился этот странный глюк. Батарейка любая. Одна была Ni-MH, вторая Li-Ion. На одной занижает, на другой завышает. Как я узнал, что занижает и завышает? С помощью еще двух мультиметров - крайне дешевых устройств бытового применения. Между ними двумя разбега не было.

Прибор старинный, его можно было бы заменить, но необходимости острой нет, и он дорог как память. В нем есть небольшая проблема. При отображении параметров, независимо от положения переключателя, при нуле, прибор отображает минус 0.xx3, иногда последняя цифра будет двойко, четверкой или еще с чуть большим разбегом. Но если немного подождать, то придет к -0.xx3. То есть независимо от того, где точка при выборе режима, последняя цифра всегда одна и та же. То есть выглядит так: -0.3 -0.03 -0.003 Такое получается во всех режимах, кроме прозвоники и омметра. Щупы можно заменить или просто отключить, ситуация от этого не зависит. Значения, которые показывает прибор при замерах в целом похожи на показания других приборов, но на напряжения батареек врет примерно на плюс-минус пару десятых вольта. Схему найти не получилось. Внутри прибора пара переменных резисторов, один расположен неудобно, и его можно крутить только в выключенном разобранном состоянии. Второй крутить пробовал, но это на показания никак не влияло. Может какой-то конденсатор пора поменять? Прибору лет тридцать, если не больше, но какие компоненты таким образом влияют?

Хороший совет. Спасибо.

Спасибо. Значит буду ломать.

Мне кажется, что с ним проблем нет. Просто так получилось, что он не перестал работать вдруг, а перестал ровно в момент подключения зарядки. Или если бы хоть как-то жужжал, или если бы у него обороты упали. Не было ничего из вышеописанного. Кольцо покачать не получается, оно сидит мертво, даже намека на движение нет. Даже когда с нижней части корпус на две части удалось разделить и дальше он не раскрывался уже в районе кольца. Кажется, что хорошо приклеено. Так все-таки, как реализована функция отключения функционирования устройства при подключении зарядки?

а какой правильный? вроде это бытовая техника, которую надо отремонтировать. не представляю куда еще это можно запостить.

В общем есть такое чудесное устройство - мини-миксер. Им можно кофе взболтать или молоко для него, яйца взбить и т.п. Пару лет проработал нормально, но в один прекрасный день после подключения зарядного устройства перестал включаться мотор. Однако, кнопки выбора скорости (их три) горят при включении, как и должно быть при работе. Но поведение такое, будто подключена зарядка. С самого начала использования при зарядке миксер не запускал мотор. Я думаю, что это довольно распространненая вещь, когда подключенные к внешнем источнику питания устройства не включаются, видимо для защиты от удара током, чтобы устройством не пользовались при зарядке. Вопрос в том, как такая функция реализована? Мог ли где-то проводок в разъеме закоротить или это только в контроллере может быть, и простыми решениями тут не обойтись? PS Проблема еще и в не совсем разборном корпусе: с одной стороны он легко открывается, а с другой приклеенное кольцо, которое держит две половины корпуса.

Так? (перед динамиками, конечно, усилители есть)

Спасибо, за подробный ответ. Но, видимо, мне придется для его понимания еще пару тем создать Я нашел, что это такое: https://[пытался спамить но не получилось]/aktivnyj-filtr-summator-dlya-sabvufera.html, и понял, что для меня это перебор. А уж если туда еще "регулятор фазы", чтоб феншуйно, то точно не получится. По вашей первой ссылке устройство еще более навороченное. А вот дальше, где "проще некуда", у меня тоже не получается сообразить. Я схему попробовал нарисовать, где два высокочастотника вместе на одном конденсаторе, но куда там прикрутить один низкочастотник как-то совсем не понятно.

Часто попадаются запчасти от разных систем 2.1 или даже отдельные компоненты таких систем. Есть вариант использовать эти динамки вместе. Например, сделать "стандартную" систему 2.1, но из разного набора динамиков. Поэтому есть мысли с двумя вариантами подключения: 1. Стереоусилитель, потом два кроссовера, потом низкочастотный сигнал объединяется и подается на сабвуфер, а высокие частоты разводятся по мелким динамикам. 2. Сигнал от источника разделяется двумя кроссоверами (а это вообще работает при маленькой мощности, котрая идет от источника?), потом низкочастотная пара объединяется парой резисторов, а ва высокочастотных идут на динамики. Конечно, перед каждым динамиком нужно поставить моно-усилитель. Какой вариант более правильный? Работают ли такие варианты в принципе? Я видел примеры, как из стерео делают моно, но это только с неусиленным сигналом. Я видел кроссоверы из одного конденсатора (вот только что разобрал колонку Panasonic SB-AK200). Понятно, что лучше всего использовать цифровой кроссовер, но меня интересует дешевый вариант. Можно ли это сделать из резисторов и конденсаторов? и нужно/можно ли это ставить до усилителя или после? Спасибо.

А в даташите может быть схема, которая похожа на то, что тут присутствует (на 4 странице)? http://www.ladyada.net/media/sensors/BISS0001.pdf Место "поджига" выглядит так же, насколько я могу судить со своими очень ограниченными знаниями.

Один из самых распространенных ночников на батарейке с датчиком освещенности и детектором движения включается и выключается резко, а значит глазам будет больно. Мне бы хотелось узнать, есть ли простой способ сделать плавное включение путем добавления конденсатора (и резистора, возможно). Нашел несколько схем, но они слишком сильно отличаются, чтобы понять, как надо делать правильно. Вроде бы есть варианты, где достаточно просто добавить конденсатор перед Базой, а где-то надо поставить его параллельно с определенными выводами транзистора, но уже нужен дополнительный резистор. Я попытался собрать это в своей голове, но знаний не хватает. Есть ли простой способ без разрезания дорожек на плате добавить плавное включение света? На картинке, как я понял, основные элементы, которые управляют включением: контроллер BISS0001 второй ногой вроде как включает светодиоды через транзистор J3Y. Есть ощущение, что где-то здесь нужно подпаять конденсатор какой-нибудь и, может, еще резистор.

Вопрос по питанию ESP8266 (ESP-01S). Что лучше, сделать пару CR2032 и понижать напряжение до 3.3 вольт или сделать одну CR2032 и повышать? Речь не про длительность работы, а про КПД понижения и повышения напряжения. Еще как вариант использовать щелочные батарейки LR6 или LR44 - тут уже три батарейки нужны для понижения и одна-две - для повышения. Еще одним важным моментом являются габариты: чем меньше, тем лучше, поэтому и рассматриваются мелкие батарейки (и схема понижения-повышения - чем меньше тем лучше). (Работать долго не будет, день или два максимум, раз в минуту включается, работает секунд пять-десять и отключается).

Да, я так и подумал. Но остались мелкие сомнения из-за отсутствия какой-либо реакции вообще. Думал, что хоть как-то моргнет-сверкнет и не запустится. PS Обидно за изящную конструкцию: умудрился засунуть понижающую до 3.3в плату в USB-разъем, хотя имею руки не совсем из нужного места )

Я не очень представляю, как разъем вывести. На место родного вставить не получиться, ковырять корпус не очень хочется, да и не совсем понятно, как это делать. Модуль такой или похожий у меня даже есть! Но нет второго аккумулятора У меня два планшета и попеременно работают, то один, то другой. У них разные недочеты изначально были и поэтому так приходится извращаться. Последние несколько лет работали как часы (плюс температура, влажность и т.п.) на постоянной подпитке от электросети, поэтому аккумулятор ему и не сильно нужен был. Ну ничего, один завелся. Поспрашиваю, может кто умеет microusb перепаять. Правда не до конца уверен, что именно в нем проблема.

Один планшет оживил перепрошивкой. Тоже не с первого раза, но зато стало работать поживее (совсем другая прошивка). Второй чтоб сделать надо другой стабилизатор ставить, а я не уверен, что usb-зарядка на типа 2 ампера плюс стабилизатор свой процент возьмет, и получится запустить. И не смотрел есть ли у меня такие понижайки вообще, а блок здоровый к нему городить как-то все же не хочется пока. Попробую еще подумать варианты.

Да вот не могу найти сколько процессор потребляет. А там ведь еще куча всего. Тогда не очень понятно с аккумуляторм как оно работает. Сколько же он выдает ампер - мелкий, кажется на 700 мАч, литий-ионный. И хоть бы какие признаки жизни подавал, хоть минимально сверкнул был чем - но абсолютная тишина.

Попробовал найденный под рукой AMS1117 - выдает 3.3 вольта, вроде бы 0.8А по документам. С небольшим аккумулятором с напряжением 3.3 вольта планшет стартует, а вот с AMS1117 не хочет. Подпаял вместо аккумулятора - реакции нет никакой. Может ли не хватать тока? (0.8А - у китайского продавца, в даташите - 1А)