akaDemik_ua

Имеется автомобильный девайс ELM327 с блютус модулем, который подключается в разъем автомобиля OBD2. Нашел статью, как стандартное устройство усовершенствовать, что бы работал режим GM-LAN. Там описан пример с MCP2551 который необходимо заменить на AU5790. https://a.d-cd.net/mD0LS6qDiSIIRUAeib00Bavqick-960.jpg Из поднебесной заказал в похожем корпусе это устройство, но у меня был LM393, который дополнительно китайцы решили залить компаундом, часть я убрал механически, но он оказался под микросхемой, это мое первое знакомство с данным веществом, по этому получилось отпаять немного по варварски Оторвалась часть текстолита и необходимые контакты 1-4 были в кз. Немного расстроился, но решил заказать еще одно устройство для опытов. Пока ехало второе устройство, собрал на плате AU5790 Когда пришло такое же устройство, решил изначально ничего не выпаивать и мультиметром проверить. Опять 1-4 контакты в кз... и это устройство работает при подключении к автомобилю. Как же все таки заменить LM393 на AU5790, к каким контактам припаяться?

Пробовал разные варианты, ничего не менялось Еще пообщался с человеком, у которого имеется в авто такой микрофон, он сказал что его невозможно проверить тестером...как-то верится с трудом

значения у меня отличаются 8.37 кОм, но тоже если на него дуть, они изменяются до 8.8 кОм

Не понял, что пытался? qr-код покажет номер детали (тот что на фото) Просто не могу понять, какие показания на мультиметре должны быть при исправном микрофоне. Может он и исправный, но работает только в паре с магнитолой, никто не сталкивался?

Был куплен б/у оригинальный микрофон для автомобиля в пластиковом корпусе и разъеме на 2 контакта После покупки решил его проверить, подключив к ноутбуку, для этого использовал TRS mini-jack (3,5 мм) от старых наушников. В настройках установил усиление микрофона на максимум, но все равно через этот микрофон было еле слышно записываемые звуки. Попробовал также его подключить к детской игрушке с микрофоном, вместо штатного электретного микрофона, но также голоса не было слышно, иногда проскакивали небольшие помехи, если в него хорошо дуть. Можно было бы его проверить прямо на автомобиле, но пока еще не приехала магнитола, к которой он подключается, сейчас есть только микрофон и хотелось бы понять насколько он исправен. Подключил его к мультиметру в режиме сопротивления и в режиме диодов

БП оригинальный, только не от тв, а для ноутбука Sony VAIO Самолетом Думаю что за 10 дней, которые посылка была в дороге, оксид в закрытом корпусе не появится з.ы. перед разбором этого БП заказал еще один, но ребенок загрустил без мультиков, пришлось поковыряться

При детальном рассмотрении под микроскопом, было выявлено что это ржавчина, такое впечатление что БП был в воде или хранился в месте с высокой влажностью, увидел еще белый налет на алюминиевом экране в некоторых местах. Ржавчина была обнаружена и с обратной стороны на некоторых контактах. Выпаял несколько конденсаторов, с помощью мультиметра замерил емкость, все в пределах 20%, поставил обратно. Взял спирт, с помощью зубной щетки очистил этот налет, просушил. Проверил, работает

Я вроде нигде не указывал что улучшилось, сейчас в поиске причины БП перестает работать через 30-40 секунд после включения, разобрал в надежде увидеть вздутый конденсатор, а перед глазами на плате были ржавые потеки, такого раньше не встречал, по этому спросил из за чего это могло произойти.

Теоретически можно, но зачем, если я заказывал конкретную модель (при заказе на этом акцентировал внимание и переплатил за быструю доставку), а получив совсем другую модель, продавец вернул деньги без необходимости возврата товара.

Заказал БП в Китае, искал по модели, но хитрый продавец выслал немного не то. Блок питания нужен с характеристиками 19.5В 4.35А, а отправили 19.5В 4.4А, т.к. разъем к тв подходил и значения не сильно отличалось, решил подключить. Телевизор заработал, но через 30-40 секунд выключался. Проверил что даже без подключения к тв, БП работал около минуты и питание переставало поступать на выход. Разобрав БП, увидел на плате вот такие ржавые потеки Потек электролитический конденсатор?

Можно ли временно использовать БП от ноутбука с таким же напряжением, но с током 3,34А (вместо 4,35А от производителя)?

Есть БП для телевизора на выходе 19.5В 4.35А. При просмотре тв около часа, был слышен хлопок и после этого погас экран телевизора. Подозрение пало на блок питания, взяв тестер, на выходе не было 19.5В. Когда-то была схожая проблема на БП для монитора, там вздувался конденсатор, замена помогала продлить ему жизнь, по этому решил разобрать данный БП. Вскрыв корпус, при быстром осмотре конденсаторов, не было обнаружено заметных дефектов, но увидел подгоревшее место на плате также увидел что откололся кусочек корпуса микропроцессора... Есть смысл нести в мастерскую или искать новый?

Смотрел видео по поиску неисправности на плате, там это делали с лабораторным БП, с постепенным повышением силы тока до 2А и бумагой для чеков. Если чек (термо бумагу) найти не проблема, то лабораторного блока питания нет в наличии. Комплектный адаптер выдает 15В и 0.36А (5.4Вт)

Где же справедливость, специалистам еще и обученым, дают Service manual, а для интузиастов закрытая информация... кстати, на тех мануалах что встречались была пометка "confidential" Возможно не так ищу, поиск "Philips HC5450 datasheet" привел только к такому сайту, где без регистрации нельзя скачать datasheet. Регистрация только для компаний, а не частных лиц. На других сайтах, в том числе офицальном, есть только руководство пользователя, на подобии такого, что у меня в бумажном варианте, которое шло вместе с девайсом

Комплектные щупы достаточно острые, но не как иголки, не прокалывают этот лак. Сильнее давить не хочется, имеются достаточно мелкие элементы. Извиняюсь, для новичка, одно и то же. Где почитать в чем разница? На некоторых сайтах data sheet и service manual было в одном предложении Где такое искать?

как иголки? для кого же data sheet делают, небось не для мастеров, а для художников...

Приехал новый мультиметр, хотел для начала прозвонить резисторы на плате, а она почти полностью покрыта безцветным лаком. Чем такой лак лучше смывать? И еще, где искать service manual по данной плате? гугл находит обычные инструкции для пользователей

Где же? плата односторонняя Черные, наверное резисторы, пара имеет маркировку R050, один R390, остальные без маркировки. Много очень маленьких, меньше 1мм в длину

В запасе имеется старая машинка, она правда без аккумуляторов, что добавляет неудобство Уже знаю что если пробивает, надо развернуть вилку паяльника в розетке...если бы мне знать эту информацию вчера до замены аккумляторов, сегодня возможно не посыпал голову пеплом. Выше писал что в электронике новичек, с чего лучше начать? основы по физике (напряжение измеряется в Вольтах, сила тока в Амперах, сопротивление в Омах) можно пропустить. Например поиск по форуму маркировка smd конденсаторов не привел в нужную тему, возможно плохо искал, прошу бросить ссылку. Где искать информацию про микроконтроллер LU368A EOD3A? Что за компонент на плате, выполнен в виде черной круглой таблетки, без маркировки?

Образование у меня не техническое, паяю для хобби и редко. Где-то разъем на телефоне перепаять, где-то провод отвалившийся или конденсатор в БП. В микросхемах не силен по этому и могу допускать ошибки. Зарегистрировался тут, что бы ошибок стало меньше. Сейчас понимаю что на паяльнике могла пробивать фаза и что-то спалил

К сожалению нет, 220В без заземления. Вот такой Нет, полярность соблюдал

Не сразу все становятся профессионалами, ремонта после ремонта не планирую, все что делается на мой страх и риск, будет работать или уйдет в утиль. Я извиняюсь, но создавал тему в песочнице, где как было указано и задают подобные вопросы...

Безусловно, при условии что нельзя отремонтировать. Хочется в это верить. Сходить в мастерскую сейчас не стоит как цель, собственно для этого я зарегистрировался и создал тему в сообществе, возможно уже сталкивались с подобной проблемой и имеете опыт, по этому прошу помощи. Для такого "не мастера" как я, выявить неисправность с помощью мультиметра возможно? необходимо каждый элемент выпаивать? Нет конечно, зачем мне лезть в исправный прибор? По восстановлению машинки для стрижки было много статей/видео, почти всегда проблема при схожих симптомах бывает в аккумуляторах. По этому и полез

Допустим, только прибор изначально был неисправен, до того как туда полез и дело оказалось не в аккумуляторе, к сожалению. Подключив напрямую к моторчику"старый"аккумулятор, заработал как молодой это вряд ли, стоимость услуг "мастера" может оказаться половиной стоимости нового прибора, а на плате визуально ничего не сгорело

Приветствую. Пользовался несколько лет машинкой для стрижки Philips HC5450, она аккумуляторная, зарядка от комплектного БП. Последние месяцы стала плохо держать заряд. Решил поменять встроенный аккумулятор, их оказалось 2шт., размер ААА NiMh 750mAh, пришлось добавить корпус под 2хААА т.к. нет контактной сварки, благо корпус позволил. После того так были установлены новые аккумуляторы, машинка отказывалась работать (при нажатии на кнопку включения, мигал оранжевый светодиод). Поставил на зарядку, когда был подключен БП, машинка работала, через пол часа, от аккумулятора все так же не хотела включатся и аккумуляторы заметно нагрелись, тестер показал 1.4В. Отключил БП и дал остыть аккумуляторам. Затем пробовал еще раз включить машинку, но уже не загорался даже оранжевый диод и от БП тоже не хотела работать. Подозреваю что проблема на плате, как найти неисправность и есть ли смысл? С паяльником и тестером немного дружу, но в электронике не силен