Jump to content

is7beta

Members
  • Posts

    14
  • Joined

  • Last visited

Reputation

-1 Плохой

Информация

  • Город
    Иркутск

Электроника

  • Стаж в электронике
    1-2 года
  • Сфера радиоэлектроники
    хобби
  1. Спасибо еще раз, всё сработало. Получилась двойная избыточная защита: плата в новом акб, ну и с модулем от старого.
  2. да. Остался. Платка в акб виднеется. Вопрос: допустимо так делать в плане безопасности (у вас был удачный опыт)? Я конечно размещу платку на каптоновый скотч потеснее к корпусу (и обмотаю)... но достаточно ли этого будет, будет ли температура правильно определяться в случае если акб начнет греться?
  3. Совершенно не в курсе какой. Сейчас подумал, что просто "оттранслировал" перевод алишки, у какого-то продавца видел такой перевод и то на универсальные акб! Вы совершенно правы надо попробовать разобрать с соблюдением всех мер безопасности. А так вот ссылка на оригинальный акб (как утверждает продавец) https://aliexpress.ru/item/1005003133839536.html?sku_id=12000024276557871&spm=a2g2w.productlist.0.0.9ca45ca7UiDTzi там есть и фото. Можете тыкнуть носом на то, каком образом проверить работоспособность своего "поделия", до установки в гарнитуру? Скажем ток разрядный я смогу сымитировать, проконтролить разряд до 2,7В тоже мне не сложно. Что технически может быть (должно появится при приближении к 2,7В) на этом третьем проводе по вашему мнению: датчик температуры(пресловутый терморезистор), 1-wire? Как считаете "подружив" начинку с новым элементом не получится ли, что емкость не до конца будет использоваться (или какие-то другие подводные камни)? P.S. Не опасно ли подружить другой элемент Литий-полимер с родной схемкой, совершенно не знаю какие могут быть особенности. Мне главное чтобы пожара не было.
  4. Чтобы не плодить тем задам вопросы здесь. У меня есть Logitech Wireless Headset H600 акб разумеется сдох. "Оригинальный" акб на али под 1000руб, он трехпроводной. Насколько я понял белый провод это термистор. Вопрос, насколько безопасны на Али акб по 300р (с термистором, типоразмер другой, но места там много)? Я правильно понимаю, что третий провод служит только для контроля температуры самим контроллером заряда наушников? Как проверить срабатывает есть ли там термистор (не хотел бы чтобы из-за 300р был пожар)? Если всё плохо по качеству, подскажите пожалуйста где купить качественный акб (li-po 3.7v 230mA) Р.S. Замена на аналог, его емкость 330мА, насколько понимаю контроллеру заряда "совершенно всё равно" на небольшое изменение мощности? P.P.S Так же нашёл на али за 570р типа родной 533-000071 (так что не под 1000р), но вопрос с термистором актуален.
  5. Вернулся таки к оригинальным значениям в 200 Ом (вместо 150). В схему закралась ошибка, спутал местами ноги. Выкладываю, что подобралось по факту, в симуляции, с коррекцией по экрану. Плата на SMD-резисторах, максимально близким к этим значемиям, показала приемлимую точность по факту на экране (5мВ/дел нет возможности проверить). Очень странная неисправность.
  6. @spasatell Спасибо, но там какая-то ерунда измеряется. Выспался, посмотрел внимательно принципиальную схему, прикинул устройство исходя из логики работы реле: Это просто набор делителей (см схему ниже)! Купил подстроечников, включил 0,5В/дел, исключил из схемы все последнии реле (т.е. 2 вывод сборки и 3вывод реле соединил через делитель), калибратор к осциллу, начал подбирать. На схемке ниже что подобралось, измеряя примерный размах сигнала. Например, имитируем оригинальный 0,5В/дел (:5:2.5 и :10), получаем 1 клетку на экране. Далее :10:5 это 2,5 клетки. А вот с :2,5 и :1 незадача не хватает уровня, вместо положенных 5 клеток при :2,5 получил только 4,5 клетки.Видимо надо копать схему между двумя парами реле или я что-то пропустил и не учёл. И самое странное, почему-то эти данные не совпадают с расчетными значениями делителя. Или может что-то другое? P.S. Резисторная сборка каюкнутая, у нее земля отгорела судя по всему. Надеюсь выход калибратора хоть исправен... Кстати изначально значения занижал 2,5 раза (до того как я начал ковыряться)... Видимо та перепайка, которую обнаружил Artik там не спроста. P.P.S. И исходя из логики работы реле последнее положени 5мВ это враньё, должно быть 4мВ (10:2,5 = 4!)
  7. Апдейт страданий. Вместо резистивной сборки собрал на макетке делитель словно включены эти два последних реле(1RLC 1RLD). Предположил, что при такой комутации включены делители :2.5 и :5, получилось что-то типа R1= 200, R2=17,4. Ну и получил вменяемую картинку на экране плюс-минус погрешность сопротивлений делителя на макетке. Не могу только понять: как сделать реверс инжиниринг этой резистивной сборки?? Застрял на понимании того внутреннего устройства, при котором подключаются 4 и 5 ноги на землю. Просто хочется повторить этот "черный ящик" дабы штатно переключать режимы галетником В/дел. И на чем её лучше собрать? (подстроичники же не айс?).
  8. @spasatell @YUFAN62 Прикупил осцил у Artik занимаюсь ремонтом. Кто знает подскажите, пожалуйста с резистивной сборкой, которая на принципиальной схеме (лист2) организует делитель. Коммутацией сопротивлений сборки управляют два последних реле 1RLC, 1RLD. Фото сборки ниже, маркировки нет (контакты по порядку с 1 по 6), поиск по картинке не помог, даташиты перерыл сколько смог, но примерное внутреннее устройство сборки понять не могу. Реле исправны, включаются когда нужно. Измерение сопротивлений: 1-2 = 100 Ом 2-3 = 200 Ом 1-3 = 300 Ом далее какие-то мегомы... так же 1-6 = 500; 2-6 = 400; 3-6 = 200 Ом. А 5-6 какие-то кОм и плавает (судя по всему сборка пострадала). P.S. А так глобально проблема в том, что при 5В/дел, 0,5В/дел и 50мВ/дел сигнала вообще нет, при данных положениях галетника. Оба вышеуказанных реле в этих положениях галетника включены. Сначала грешил на них, но выпаяв резистивную сборку, понял, что дело в ней. На чипе https://static.chipdip.ru/lib/056/DOC000056685.pdf нашел вот это, тип Е максимально похож, если не измерять через 6-ю ногу. Тип R не то. P.P.S. Да, я был в курсе что нужен ремонт, за схему отдельное спасибо, в инете она не лежит (теперь).
  9. @Vslz погодите, я с импульсниками на "вы", пробелов в знаниях у меня со времён университета образовалось много. Простите, может я не прав, но судя по графику зависимоти начальной магнитной проницаемости от частоты (jpg не стал прикреплять), посмотрете его: https://asenergi.com/catalog/magnity-i-ferrity/ferrity-kolcevye/r16x10x6-pc40.html насыщение же начинается далеко за 1000 кГц!
  10. @Vslz Принял. Спасибо! Однако когда подключал всё на столе, с источником ШИМ от ардуино (31,4кГц) ключ не грелся... Пару часов всё проработало адекватно (обороты регулировались) и грелось. По факту сейчас в компе подключено 4 вентилятора суммарно 0,8А (максимум), а в среднем около 0,4А. Регулировка по температуре отрабатывает адекватно, IRF6216 (в моем случае ao4407 едва тёплый при всех уровнях заполнения ШИМ) Насколько могу судить по GPU (которые у меня были, современные судя по обзорам аналогично), у них нет вывода с ШИМ на вентиляторы. Да, соберу регулятор с управлением от уровня напряжения на вентиляторе кулера GPU, подключу к нему вентилятор БП. Но промежуточный результат по шуму уже хороший.
  11. @Vslz спасибо! Очень простая и надёжная схема! Ниже думы и советы повторяющим. У меня схема заработала без наладки и поиска подводных камней. Собрал на аналогичном добре: ao4407, 1n5819, к сожалению SMD 100мкФ танталовых не нашлось в наших краях - поставил 47. В промышленных масштабах папу FAN разьема не нашел, перебился гребёнкой PLS. "Хозяйке" на заметку: надо заказывать эти разъемы, дабы не греть себе мозг и в темноте не попутаешь. Единственное в чем может возникнуть проблема - это поиск по магазинам дросселя с заданными параметрами (низкое сопротивление 0,5 Оми и ~500мкГн). Думаю не найдёте. А если найдёте, то всё равно нужно измерить индуктивность! Выход: ищем в вышеуказанных местах, мотаем сами. Например, на "Кольцо R 16*10*6 РС40". Но надо обязательно измерить индуктивность, т.к. параметры феррита могут деградировать даже при хранении (если думаете мотать по калькулятору). Мне на к.РС40 R 16*10*6 хватило намотать 20 витков 0,5мм и получить 490мкГн. Сомневающимся и мнительным (таким как я) , но желающим проверить схему не "на живую", и не имеющим генератора ШИМ сигнала можно собрать схему на NE555. Но у меня есть Ардуино, соответственно путём нехитрых манипуляций: // на аналоговый 0-й пин потенциометр //на 9-м цифровом формируется ШИМ сигнал 5в, что нам и надо. void setup() { // Пины D9 и D10 - 7.8 кГц 10bit // TCCR1A = 0b00000011; // 10bit // TCCR1B = 0b00000001; // x1 phase correct // Пины D9 и D10 - 31.4 кГц TCCR1A = 0b00000001; // 8bit TCCR1B = 0b00000001; // x1 phase correct Serial.begin(9600); } void loop() { //analogWrite(9, analogRead(0)); //Serial.println(analogRead(0)); analogWrite(9, analogRead(0)/4); Serial.println(analogRead(0)/4); } на 7,8кГц дроссель ощутимо пищит! Пользуйте 31,4кГц Далее... как выше говорилось кем-то (не могу найти, спасибо, что указали на это) у железа компа разные температурные режимы. Например, на INTEL с TDP 65 Вт и хорошей башней можно иметь 26гр С в покое, а при максимальной нагрузке 41. GPU так же имеет свой режим, но TDP может быть существенно больше! Датчик температуры платы обычно показывает среднее по больнице в том смысле, что его температура никак не коррелирует с нагрузкой на систему, читай нагрузкой на БП. Это к тому, что использовать плату для подключения вентилятора БП, нужно со знанием дела. Особенно если это касается домашнего игрового ПК. У себя подключил плату на разъем CPU. Перед высокой нагрузкой на GPU я буду ставить из винды 80% ШИМ на вентиляторе CPU, дабы не перегревать БП. P.S. Короче: при офисных задачах плата великолепно юзабельна, а при высоких нагрузках на GPU неа. Но это не камень в сторону автора! Это указание особенностей для тех, кто просто воткнёт вентилятор БП в плату (в lay6 есть же подписано, гы).
  12. Artik, получил посылку. Огромное спасибо, упаковано очень надёжно. На коробке обозначили "стекло" и "верх". Дома проверил, доехало всё без изменений относительно того, что мы выяснили, устроив демонстрацию в вайбере. Не знаю почему в вайбере мы не смогли обнаружить луч при 1В/дел (возможно осциллограф не прогрелся).
  13. Сам задал - сам ответил. Да я его убил. Точка кюри ферритов 300-400С мелкие сердечники-гантельки необратимо испортил. Торроидальный R20 я выкусывал перед тем как греть плату феном. Так же гугление рассказало, что со временем, например, 6 лет, магнитные свойства серьезно деградируют. Так что любителю (мне) выдрать дроссель, из чего-то старого, никуда без контроля индуктивности. К сожалению мне этот девайс необходим, в наличии только два 4-х пинового порта на плате, а вентиляторов четыре (БП, корпус вдув, корпус выдув, CPU). Так же вентилятор в БП рубит всегда на полную, хоть он и тихий, но разьем 2-х пиновый. Планирую CPU оставить по дефолту, а на второй 4-х пиновый разьем навесить этот девайс. Соберу и отпишусь, автору спасибо и добра!
  14. Замучился искать дроссель) В локальных магазинах или SDM или ссср 1/2Вт) Вопрос: можно торроидальный сердечник Д20мм заиспользовать? Выдран из ATX БП, приставкой к мультиметру подогнал количество витков чтобы было +-500мкГн. Провод 0,7мм. P.S. Мелкие гантельки в имеющимся доноре ATX БП судя по всему вообще на единицы мкГн. Пробовал намотать витков 30 на сердечник d5*H15 ничего путного не получил (опять единицы мкГн). Может быть такое, что я убил феррит, выпаивая его феном (ну примерно 250-300 гр С?
×
×
  • Create New...