Jump to content

DesAlex

Moderators
  • Content Count

    6282
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    14

Everything posted by DesAlex

  1. А в грунте? Если в грунте монетки-кольца брал с такой же глубины, то от нового прибора ждать намного лучших результатов не предвидится. Ни от какого прибора.
  2. Возможен любой "рукоблуд". Латунь, если натереть, смотрится, как золото))) Поэтому её часто применяли для хуторской бижутерии. Например, если придана овальная форма - могли пробовать сделать ладанку, кулон, образок для ношения на шее. Ещё вариант - блесна для рыбной ловли, хотя чаще для этого портили серебряные монеты.
  3. То просто опечатка одной буквочкой в названии. ADJ1117-3.3 - именно с такой маркировкой не бывает.
  4. Если не ошибаюсь - пару вариантов платок для регулятора были тут представлены. Преобразователь ШИМ-->постоянное напряжение (RC-цепочка) может быть выполнена как "по-старому", так и "по-новому". С одним резистором - проще, но у некоторых давала помехи; новая сложнее, с помехами лучше, но чуть инерционнее.
  5. У нас на форуме отсутствует тема по этим популярным любительским приборам. Устраним это "досадное недоразумение" ))) Правда (увы), первое сообщение в теме будет не об опыте сборки и настройки, а об опыте... ремонта этого изделия от самого печально известного производителя (в сети - практически одни отрицательные отзывы). Итак, на днях ко мне обратился паренёк, решивший влиться в ряды поисковиков. Долго штудировал сеть, выбирая где взять и что выбрать. Остановился на, пожалуй, самой назойливой рекламе - отдельный сайт "производителя", красивые картинки, куча контактных телефонов... Пришла посылка. На всё лицо коробки - красивое изображение, типа - "это заводское изделие". Первое включение... ноль реакции (со слов новоиспечённого владельца). В коробке имеется инструкция... почитал - "надо заряжать аккумулятор", зарядка прилагается. Трое суток (!) с перерывами, заряжал - без изменений. В инструкции - четыре телефона. Давай звонить. Говорят: "зарядите аккумулятор". "Да заряжал уже, не помогает! На кнопку включения не реагирует!" - отвечает хлопчик. "Ну, мы служба сбыта (!?), обратитесь в наш сервисный центр (!!! - это в соседний сарай, что ли?)". Звонит туда - оттуда тоже называют другой телефон, звонит на таковой - там снова называют другой номер, и так по кругу, пока откровенно не начали либо посылать, либо просто не реагировать на звонки. Гарантийный талон в конце инструкции имеется - без даты продажи, подписи продавца и печати (кто бы сомневался), никаких физических адресов и других официальных, юридических данных. Знакомые через знакомых порекомендовали обратиться ко мне. Ладно, интересно же посмотреть, что там и как наклёпано у этих барыг. Да и жаль совсем молодого пацанчика - влетел по-полной. Привёз всё, "как пришло", в коробке. Начинаю рассматривать: - штанга "сантехнически-электрическая", с чёрным обрезаным унитазным болтом - от "завода" только заказной пластиковый наконечник с дыркой под болт; - подлокотник... из обычного АБС-пластика (из такого корпуса выдувают), только пластик чуть толще, выгнут ужасно неэргономично - видно, что "производитель" сам на копе никогда не был и даже не пробовал тупо со своей поделкой походить-помахать часика 3-4; - датчик в обычном "пластиковдувательском" корпусе, залит только эпоксидкой, отсюда - где-то вдвое тяжелее любого из моих самодельных датчиков - что такое пенопластовые вставки, микросферы, тем более - армирование - "на заводе" не знают, кабель - слабенький; - весь конструктив в сборе хлипкий, люфтит и шатается во все стороны, металлическая труба очень тонкостенная, части колен входят друг в друга на небольшую глубину, что ухучшает механическую крепкость. Разбираю блок (пломбы или бумажные ленты отсутствуют)... из него сразу посыпались какие-то беленькие кругляшки, вперемешку с каплями припоя (!!!). Оказалось, эти белые кругляшки - это типа удлинители на толкатели кнопок. Так ведь существуют кнопки с толкателями разной длины, в т.ч. и такие, чтобы сюда были "в масть" - что за "кулибинство"? Смотрю на индикатор... неужели это 1602 ??? - да нет, вроди бы чуть не такой... должен же быть, по схеме, графический 128х64 точек... Барыжья душа - и тут сэкономили! Находят где-то самые дешёвые и самые простые индикаторы 12864 и ставят. Но ведь сам смысл, сама идея "Фортуны" - в наличии БОЛЬШОГО индикатора! Так вся "изюминка" идеи теряется! Для сравнения - сфоткал "родной" индикатор поделки и два своих разных индикатора 12864 - заметно разницу - что барыги пространсвенно "крадут" у пользователя. Индикатор впаян посредством стандартных шрырьков прямо в плату, что резко ухучшает ремонтопригодность изделия. Следующее, что сразу падает в глаза - два лития (естественно, самых дешёвых, - в бумажных гильзах) - "спасибо" хоть новые, не б-у. Заряженые... провода к одной из банок - поплавленые (видно на фото) - так запихивали в тесный корпус, что коротнули аккум на гнездо зарядки - аккумулятор мощный - провод перепалил. Отсюда, печальный вывод: прибор после сборки "на заводе" вообще НЕ ВКЛЮЧАЛСЯ!!! Но это ещё не самый удивительный вывод... Меняем провод, напряжение доходит до стабилизаторов, на выходе обеих - по 5 вольт, доходит до индикатора и проца. Кручение резистора контрастности - на индикаторе появляется характерный "квадрат" на весь экран, проц же... НЕ ПРОШИТ!!! Осталось только написать P.S. Что, где, у кого покупать - дело каждого. "Антирекламы" тут нет - данных "производителя" не приводим. Нам, самодельщикам, ещё раз, очевидно другое - всегда лучше собрать самому. Часто у меня спрашивают: почему ты так не любишь коммерсов, барыг? Разьве это - не ответ? Более того: барыга - главный враг МД-строителя. Первое и главное, чем он нам вредит - это увеличивет число МД на руках населения. Сам коммерс на коп не ходит, ему нет дела то того, что скоро и "совета" гнутого на копе не подымешь - копарей просто тучи развелось (благодаря вот таким "производителям", которые ведь, и вполне рабочие аппараты продают... слава Богу - хоть через один))). Новоиспечённые "копари" - чаще всего - вчерашние (да и сегодняшние) трактористы и строители, не имеющие ни малейшего представления о "Правилах хорошего тона на копе" - своеобразного Кодекса настоящего поисковика. Оставляя ямы, копая на посевах, захламляя природу - эти "копари" бросают тень на нормальных камрадов, к которым потом, часто, предъявляет свои претензии местное население, фермеры, лесники и т.п. Разьве это не вред, вред от барыг, которые, даже прикладывая инструкцию, никогда и никак не инструктируют и не предупреждают новоиспечённого собственными руками "копаря" о правильном поведении. Ну и, очевидный ещё один вред от барыг - влияние на ценовую политику комплектующих. Помню, на "Клон" покупал парочку КР590КН5 по троячке - и продавец был несказанно рад, что избавился от этого залежалого товара. Какая цена на это барахло стало потом... знаете. Только сейчас более-менее свободно можно найти батареечный отсек на 8 батареек - пару лет назад у перекупщиков гнули двойную-тройную цену за это "ничто". Список можно продолжать. Но лучше - не надо. Лучше, в следующих сообщениях - как положено, общаться на тему сборки и наладки "Фортун" в домашних условиях - если кто соберётся это делать, конечно.
  6. В этой теме обсуждаем сборку прибора Quasar ARM от Andy_F - исходные данные (схема, печатка, прошивка) берём на его страничке - http://fandy.ucoz.or...rm_quot/2-1-0-5 Сайт автора не всегда бывает доступен, поэтому перевыкладываю схему здесь. Также прикрепляю сборник информации (устройство меню прибора, настройка и т.п.), который подходит для работы с обеими вариантами прибора. Quazar ARM-AVR manual.pdf shematic.pdf Инструкция ozzy_sv.pdf
  7. По многочисленным просьбам выкладываю шаблон печатной платы для МД Quasar AVR под детали в DIP-корпусах. Под готовые промышленные корпуса плата специально не примерялась. Разрабатывалась, как штучное изделие для личного использования, без разъёмов и других коммерческих унификаций. Перемычек нет, регулятор контрастности индикатора установлен на выводах самого индикатора, отсутствуют защитные диоды по питанию и выходного каскада. Плата расчитана под малогабаритные элементы. Электролитические конденсаторы применяются с малым диаметром корпуса ("компьютерные"). При комплектации за основу брать не схему, а сборочный чертёж, т.к. многие элементы заменены на аналоги либо имеют другие номиналы. В принципе - достаточно просто спаять безошибочно прибор, прошить процессор, изготовить и подключить (настроить по авторской методике) датчик и прибор заработает. Но. При желании выжимать из прибора все возможности - после сборки и первого включения настоятельно рекомендуется: R29 - подбирается, чтобы величина напряжения на индикаторе соответствовала напряжению на выводах аккумулятора; R9 - подбирается, чтобы значение тока потребления выходного каскада соответствовало истинному. Измеряем падение напряжения на этом резисторе, смотрим показания тока в меню прибора, высчитываем по закону Ома сопротивление этого резистора либо подбираем "вручную". R3 - подбором этого резистора осущевствляется очень важная настройка - добротности контура ТХ. Рекомендуется в диапазоне 5...6. Осциллографом смотрим размах напряжения от пика до пика (Vpp) на контурном конденсаторе С6 (если этот конденсатор установлен в датчике - на плате ставится перемычка). Делим показание на 5 (размах напряжения раскачки). Подбором сопротивления вгоняем результат в 5...6. При заниженой добротности не получится добиться максимальной чувствительности. При завышеной добротности будет и завышеная чувствительность "по воздуху", но на грунте будет наблюдаться крайне неприятный эффект "сноса ВДИ мишеней", когда "цветные" цели попадут под маску, а "чёрные" - полезут "в цвет". Это обусловлено сильным влиянием на фазу переотражённого мишенью сигнала "перемагниченого" током ТХ грунта, особенно - минерализированого. Очень хорошо, если ток ТХ при добротности 5...6 и номинале резистора 5...10 Ом будет в диапазоне 60...90 мА. В противном случае, - для катушки контура ТХ был выбран либо сильно тонкий, либо слишком толстый провод. R7 - установка КУ входного каскада. Для новичков рекомендуется около 50, для опытных МД-строителей 100 и даже больше. Маленький КУ обеспечит более слабое влияние роста окончательного разбаланса датчика при изменении внешней среды (температуры воздуха, "старения" датчика и пр.), лучше будет держаться хороший динамический диапазон прибора, но несколько снизится чувствительность. При большом КУ можно получить выше чувствительность, но повышаются требования к качеству выполнения датчика. Осциллографом или милливольтметром проверяется величина переменного напряжения окончательного разбаланса датчика на входе детектора, подбором этого резистора отрегулировать так, чтобы на выходе ОУ переменное напряжение было примерно в КУ раз больше. Как вариант, можно изменять номинал не R7, а R4. После этого можно проверить склонность данной разводки платы к шумам. С подключенным датчиком (чтобы вых. каскад "тянул" по дорожкам реальный ток на себя), заходим в Coil balance. Видем напряжение окончательного разбаланса, умноженное на КУ, т.е. после входного усилителя. Замыкаем на плате контактные пятачки RX между собой. На индикаторе должно стать 0 мВ - уровень напряжения собственных шумов входной части прибора, разведённой на данной плате. При включенных рядом ЛДС, компьютере и т.п. источниках помех это значение не должно превышать 1-2 мВ. Описание процесса настройки, органов управления и другие, необходимые для сборки данные смотреть на сайте автора прибора. Всё в архиве (архив перезаливался). Также прикрепляю две другие популярные разводки - под DIP и SMD. Quazar DIP-lay from YSDragon.rar Quasar SMD-lay from pchela5 .zip Quasar AVR board by DesAlex.rar
  8. В наше время, когда, практически, все источники питания радиоэлектронной аппаратуры строятся по импульсным схемам, одним из наиболее востребованных приборов ремонтника есть измеритель ЭПС электролитических конденсаторов. Долгое время я проверял исправность таких конденсаторов цифровым измерителем ёмкости, заряжающим конденсаторы высокочастотной пилой. Но, так как этот прибор был изготовлен более 10 лет назад, на рассыпухе - мелкая логика и светодиодные индикаторы, - пользоваться таким устаревшим прибором, да ещё и без "настоящего" измерителя ЭПС, считаю сейчас даже просто морально некошерным. Поэтому, с момента освоения прошивки современных микропроцессоров, я всё время мечтал о схеме, отвечающей требованиям нашего времени - минимум деталей, современная элементная база и схемное решение, одновременное отображение значения C и Esr на LCD, никаких реле, рубильников и прочей лабуды, требующей лишних движений. И вот, наконец-то, после многих лет просмотра не одного десятка схем (и всё не то) описание такого прибора мне попалось. Журнал "Радио" №6 за 2010 год, страница 19 - в это схемотехническое и программное решение я влюбился с первого взгляда :-) Популярный МК Attiny2313, LCD индикатор в две строки по восемь символов, простая и понятная измерительная часть, хорошая программная поддержка. Всё, - делаю! Но, как всегда - редко бывает такая схема, которую я повторяю 1:1, - беру в руки красную пасту, и, а-ля школьный учитель, начинаю энергично вычёркивать со схемы лишние фрагменты. Автономное питание - убираем, так как прибор будет работать в помещении от сетевого адаптера, оставляю только разъём для его подключения. Автоматическое отключение источника питания от схемы и его квазисенсорное включение - вычёркиваем - это нерациональное пижонство. Подключение к компу через СОМ-порт - убираем - какой дурак будет включать целый компьютер ради замера ёмкости одного конденсатора, что и так отображается на ЖКИ прибора; подсветку индикатора делаю постоянно включенной. Итого - схема "похудела" процентов на 25 :-) Кроме того, после внимательного чтения описания и вникания в принцип работы измерителя была обнаружена и одна ошибка на схеме - источники тока двух поддиапазонов измерения оказались перепутаны между собой - исправляем... Вот так и будем собирать: Естественно, считаю очень экстравагантным решение автора использовать на одной плате современную импортную базу одновременно с устаревшей отечественной, да ещё и с не самыми лучшими параметрами (КС133 не выдерживают никакой критики). Поэтому сразу решаю, что вместо КТ3107 буду ставить 2SA733, а стабилитроны возьму BZX 3V3 (хотя поставил BZX 3V9 :-) ЖКИ также будет не указанный в схеме (такого найти не получилось), а более популярный WH0802А фирмы Winstar. Печатную плату развожу, руководствуясь размерами индикатора - по его ширине и высоте (высокие детали ложу горизонтально, электролиты применяю с уменьшенной высотой корпуса), регулятор контрастности в подобных устройствах я всегда распаиваю прямо на выводах самого индикатора. Таким образом, плата вышла размерами 6х6 см, монтаж по высоте равен высоте индикатора (около 1 см). Собранная плата с индикатором легко поместится в пачку от сигарет :-) Настройка. О, это отдельный разговор... Прочитав статью, создаётся мнение, что схему сможет настроить только инженер-программист в лаборатории с высокоточными приборами. Судите сами - автор предлагает настроить источники тока по миллиамперметру, гарантирующему точность в две цифры после запятой. Затем – делитель напряжения по вольтметру такой же точности (естественно подразумевается, что в этой точности нет ничего общего с "точностью" китайских показометров). Потом эти измеренные значения надо занести в текст неоткомпилированной программы, перегнать её в машинный код и зашить с этими поправками в МК. Нормально? Но, к счастью, автор очень подробно описал принцип работы своего устройства, почитав которое доходит, что сие чудо высокого полёта современной инженерной мысли может настроить и любой Ивашка с Дворца пионеров и даже вообще без всяких приборов. Всё, закрываем нафиг журнал :-) и настраиваем так, как получилось у меня. Включаем собранный прибор с прошитым и установленным на плату МК. Первым делом крутим регулятор контрастности до появления на экране ЖКИ чёткой надписи в две строки. Если её нет - проверяем монтаж в части сопряжения МК с ЖКИ и подачи питания на оба самых дорогих элемента этого устройства :-). А также правильность прошивки МК - не забываем про фузы – для PonyProg так: Нажимаем на плате возле МК кнопку "Калибровка" - в прошивку внесётся поправка на скорость срабатывания входной части измерителя. Следующий этап. Нам понадобится несколько новых электролитических конденсаторов высокого качества (не обязательно Low Esr) ёмкостью 220...470 мкФ разных партий, лучше всего - на разные напряжения (16в, 35в, 50в...). Подключаем любой из них к входным гнёздам прибора и начинаем подбирать резистор R2 в пределах 100...470 ом (у меня получилось 300 ом; можно применить временно цепочку постоянный+подстроечный) так, чтобы значение ёмкости на экране ЖКИ примерно было похоже на номинал конденсатора. К большой точности пока что стремиться не стОит - ещё будет корректироваться; затем проверить и с другими конденсаторами. Дальше настраиваем измеритель Esr. Эх, придётся снова раскрыть журнал "Радио" :-) - №7 за 2010 год стр.22 - там имеется табличка с типовыми значениями этого параметра для разных конденсаторов. Или же воспользоваться вот этой, найденной на бескрайних просторах Интернета :-) Кстати, такую табличку, при желании, можно будет приклеить в качестве шпаргалки на корпус будущего прибора под дисплеем. Как пользоваться такой табличкой, я думаю, понятно - скажем, получается, что типовое ЭПС конденсатора 100 мкФ на 35в находится где-то в районе 0,32 ом: В следующей табличке указаны максимальные значения ЭПС для электролитических конденсаторов. Если у измеряемого конденсатора оно будет заметно выше, то его уже нельзя использовать для работы в сглаживающем фильтре выпрямителя: Подключаем конденсатор 220 мкФ и, незначительным подбором сопротивления резисторов R6, R9, R10 (на схеме и на моём сборочном чертеже обозначены со звёздочками), добиваемся показаний Esr, близких к табличным. Проверяем на всех имеющихся заготовленных эталонных конденсаторах, в т.ч. уже можно использовать и конденсаторы от 1 до 100 мкФ (не обращая пока что внимания на показания измерителя ёмкости). Так как для измерения ёмкости конденсаторов от 150 мкФ и для измерителя ЭПС применяется один и тот же участок схемы, после подбора сопротивления этих резисторов несколько изменится точность показаний измерителя ёмкости. Теперь можно подстроить ещё сопротивление резистора R2, чтобы эти показания стали точнее. Другими словами, Ваша задача - подбирая сопротивление R2 - уточнить показания измерителя ёмкости, подстраивая резисторы в делителе компараторов - уточнить показания Esr-метра. Причём, приоритет надо отдавать измерителю Esr. О большИх же ёмкостях - я думаю, каждый понимает, что если в аппарате установлен конденсатор на 1000 мкФ, то он будет работать хоть при ёмкости 950 мкФ, хоть при ёмкости 1100 мкФ - поэтому уделять внимание особой точности измерению ёмкости таких конденсаторов вряд ли целесообразно. Тут может возникнуть вопрос - а нельзя ли вообще сразу и очень точно настроить измеритель Esr, подключая к его входу низкоомные высокоточные резисторы, калибруя прибор по ним? Нет, как раз это не тот случай - так можно настроить разного рода простые аналоговые измерители ЭПС, представляющие собой, грубо говоря, омметры "с наворотами". В этом же приборе используется способ измерения, основан на зарядке конденсатора током, - резистор же, понятное дело, заряжаться не может :-) Осталось настроить измеритель ёмкости конденсаторов диапазона 0,1...150 мкФ. Так как для этого в схеме предусмотрен отдельный источник тока, измерение ёмкости таких конденсаторов можно сделать очень точным. Подключаем конденсаторы малой ёмкости к входным гнёздам прибора и, подбором сопротивления R1 в пределах 3,3...6,8 кОм (у меня получилось 4,3к) добиваемся максимально точных показаний. Этого можно достичь, если в качестве эталонных применить не электролиты, а высокоточные конденсаторы К71-1 ёмкостью 0,15 мкФ с гарантированным отклонением 0,5 или 1%, подключая их как по одному, так и параллельными "батареями". На этом настройка прибора закончена, можно поместить его в корпус и использовать по назначению :-) В прикреплённом архиве - схема, печатная плата в формате SL 5, прошивка, сборочный чертёж и двухмерное фото собранной платы. Удачи!
  9. Новая разработка от автора Клона - МД "Шанс" - селективный импульсник с дискриминацией.
  10. Предлагаю всем желающим собрать отличный импульсный микропроцессорный металлодетектор Clone PI-W, успешно конкурирующий с Traker PI-2. Отличительные особенности и достоинства (по сравнению с Traker PI-2): - проще схема (меньшее количество деталей) - десятиразрядная наглядная индикация, более громкий и регулируемый звук - бОльшая чувствительность - до 30 см на монету - нет зависимости чувствительности от степени разряда батарей - современное квазисенсорное управление (кнопочки, а не крутилки) Недостатки: - бОльшее потребление (100-160 мА) - есть редкораспостранённые детали, но им подобрана замена - менее стабилен в работе, более чувствителен к наводкам и помехам. Поскольку авторская плата содержит много перемычек, проводники между выводами микросхем и предполагает изготовление из двустороннего фольгированного стеклотекстолита, мною разработана альтернативная печатная плата. Она односторонняя, нет проводников между выводами микросхем, содержит только три перемычки. Есть и другие изменения, о которых можно будет прочитать в аннотации к файлам. Архив с этой платой в формате Sprint Layout 5.0 и сборочным чертежом качаем по ссылке внизу поста. Настоятельно рекомендуемая для первого включения прошивка версии 1.0.1 - там же. Обсуждение вопросов, касающихся сборки и настройки этого МД, с участием автора прибора, идёт на форуме "мд4ю". Новички же в металлодетекторостроении в общем и микроконтроллерном в частности, чтобы не грузить и не веселить народ "там", могут вероятно, общаться и здесь. Выкладываю правильные напряжения, с разъяснениями. Ну, во-первых, при первых настройках прибора не должно быть никаких "Крон", севших батареек, разряженных аккумуляторов. Не приветсвуется и плохо отлаженный случайный стационарный БП. Идеальный вариант - свежий комплект батареек (провернных ПО ТОКУ! - должны держать 12в при токе потребления 100 мА) или заряженный, проверенный аккумулятор. Из лабораторных БП подойдёт хорошо отлаженный, желательно - не импульсный, с защитой по току. Итак первое напряжение - напряжение питания - проверяем НА ВХОДЕ стабилизатора 78L05 (конденсатор 220 мкФ)- должно составлять 11...14 вольт. Соответственно, НА ВЫХОДЕ стабилизатора (конденсатор 470 мкФ)- должно быть около 5в. Дальше - источник образцового напряжения TL431 - по схеме - Uref - должно составлять примерно 4,85 вольт. Это напряжение по дорожкам должно приходить на ОУ и МК. Если этих напряжений нет - ни о каком дальнейшем исследовании прибора не может быть и речи. Повынимать все МС (или по порядку, если впаяны - перерезать "плюсовые" дорожки питания к ним), проверить монтаж, устранить неполадки. Теперь напряжения на выводах ОУ TL074: Выводы 5, 10 - напряжение, равное Uref При отбаллансированном ОУ такое же напряжение должно быть и на выв.1,2,3,5,7 и 14. При исправных деталях, но расбаллансированном ОУ они там могут отличаться незначительно - на 0.2...0.5 вольт - станут на место при баллансировке прибора подстроечником (или его замене, ели при кручении напряжение на выв.7 ОУ не шевелится). Напряжение на выв.12 и 13 должны быть одинаковы и примерно равны напряжению источника питания(чуть ниже - примерно на 0.3..0.6 вольт). Если не так - проверять подстроечник и всю входную цепь. Напряжение на выв.8 ОУ должно быть примерно равно половине напряжения источника питания и зависит от качества ОУ и обвязки - чем больше скурпулёзности Вы приложили, подбирая детали, тем ближе там напряжение будет равно половине питающего. Как правило, оно там 4,5...7 вольт. Аналогично, на выв.9 ОУ напряжение тоже зависит от тех же причин, но оно там должно быть маленьким - 0.5...1,5 вольта. Напряжение на выв.6 ОУ примерно 3...4 вольта. Измерить цифровым прибором затруднительно, желательно - стрелочник. Напряжения на выводах КН не указываю - она подключена параллельно ОУ и, соответственно, если смотреть по схеме, то понятно, где и что на ней будет. Напряжения на МК, кроме питания, можно не мерять - если есть световая индикация, работают кнопочки, да ещё и катушка "гудит" - значит, всё в порядке. Если напряжения на выв. ОУ не соответствуют приведённым - внимательно проверить монтаж, соответствие номиналов деталек, очистить плату от грязи. Менять микросхемы - сначала КН, затем и ОУ. korvin.rar Даташиты.rar DesAlex.rar
  11. Итак, приступаем к самостоятельной сборке самого популярного импульсного металлоискателя Tracker PI-2 ("Кощей ПИ-2"); первая версия этого прибора ранее выпускалась МастерКитом под кодовым названием ВМ8042. Изготовление этого прибора "с нуля" позволяет: - сэкономить на денежных средствах - получить более совершенный, чем МастерКитовский, прибор - освоить современную микропроцессорную технику - получить незабываемые приятные минуты творчества Преимущества Трекера перед другими импульсными приборами: - полная информационная поддержка - схемы, печатки, прошивки и т.п., и, соответсвенно, почти 100% проверенная повторяемость схемы - относительная доступность комплектующих, простейшее изготовление датчика (катушки), простота настройки, небольшое потребление (можно питать от обычных батареек), отсутствие дорогого ЖКИ-индикатора - никаких "тилипачек" типа проводов к наушникам; громкий звук, понятная световая индикация Характеристики: - чувствительность 18-22 см на монету 5 коп; до 1,5 метра на "крупняк" - питание 9-15 вольт (на практике - 12в), потребление до 100 мА максимум - датчик (катушка) - 27 витков одножильного провода 0,5-0,8 мм (идеально - 0,63) на любую оправку диаметром 18-22 см, сопротивление катушки 1-2 ома, индуктивность около 300 мкГн - окупаемость - день копа на металлоломе Авторы прибора - А.Щедрин и Ю.Колоколов - http://www.metdet.ru К сожалению, на их сайте инфа именно по этому прибору уже убрана, но есть ссылки на статьи в журналах, где можно почитать о принципе действия, устройстве, настройке и т.п., правда, первого варианта схемы, но это всё касается и собираемого нами прибора. Вот здесь - http://www.masterkit...show.php?num=94 - читаем о МастерКитовском наборе, это описание можно брать за основу для изготовления и нашего прибора (за исключением печатной платы). Качаем и розархивируем выложенный мной архив. Там - схема, печатка в формате Sprint Layout 5.0 для лазерной печати, модификации, сборочный чертёж, прошивка. На схеме указан МК типа AT90S2313, который давно снят с производства. Вместо него используем без каких-либо изменений в схеме более современный ATtiny2313. При прошивке камня устанавливаем конфигурационные биты (фузы) так: галочки должны стоять в окошечках SUT1, CKSEL1 и CKSEL0 - в остальных окошечках - пусто. Для начинающих схема может показаться очень сложной и совершенно не понятной - не стОит пугаться, вам схему можно вообще не открывать - просто тупо вытравливаете плату, впаиваете исправные детали в свои дырочки согласно сборочному чертежу (не забудьте только прошить камень и обратите внимание, что на плате есть четыре проволочных перемычки), подключаете датчик и питание - включаете и он работает. Для настройки схемы осциллограф не обязателен - резистором R7 настраиваем прибор по максимуму чутья и всё, это вся настройка. Любые подробности обсудим, задавайте вопросы. Исходная документация, необходимая для сборки прибора выложена в прикреплённом архиве. Также прикреплён текстовый документ с подробным описанием принципа работы прибора, осциллограммами и прочим (для желающих лучше разобраться). Перед сборкой рекомендую почитать данную тему дальше по тексту, т.к. имеются и более удачные разводки печатных плат, ответы на все вопросы по сборке и наладке прибора. Для новичков - рекомендация практически обязательна! Traker_PI_2.rar Импульсный металлоискатель.doc
  12. 1.Зачем "шить камень"? Программируемый микропроцессор ("камень") - очень удобная вещь. Представляя собой небольшую микросхему, он может заменить сложнейшую цифро-аналоговую схему из нескольких десятков корпусов микросхем. Является устройством универсального применения - на одном и том же микропроцессоре можно собрать хоть металлодетектор, хоть частотомер, хоть цифровую паяльную станцию, хоть любое другое измерительно-управляющее устройство. При этом, всё будет зависеть только от залитой в него программы - "прошивки", которая и будет, управляя им, определять его функцию. На микропроцессорах сейчас собрана практически вся бытовая техника - мобильники, DVD-плееры, спутниковые ресиверы, телевизоры, музыкальные центры, даже холодильники. Наша же задача - собрать хороший, добротный металлодетектор с приминением микроконтроллера. 2.Что для этого надо? Компьютер, программатор, управляющая им программа, дамп прошивки, дополнительная информация (конфигурационные биты - фузы). 3.Как сделать программатор? Нет ничего проще. Вот схема самого распостранённого любительского программатора Pony Prog. Здесь изображена максимально упрощённая версия, ровно такая, какая нужна нам для того, чтобы можно было прошить микропроцессоры фирмы Atmel (AVR) - ATTINY2313 для МД Traker PI-2, Atmega8 для Clone PI-W и т.п. В дальнейшем, безусловно, можно будет добавлять панельки и под другие микроконтроллеры. ВНИМАНИЕ! Данный программатор НЕ РАБОТАЕТ с виртуальными СОМ-портами переходников USB-COM ! Если у Вас на задней стенке системного блока нет СОМ-порта, это не значит, что его нет на материнке! Ознакомьтесь с документацией на материнскую плату - как правило, СОМ-порт имеется, он просто не выведен на одельную розетку. Купите (спаяйте) шнурок с таким разъёмом и у Вас будет возможность воспользоваться этим программатором. Также, особенно при попытке подключить программатор к СОМ-порту само-собранного компьютера, обязательно проверьте наличие напряжения "-5в" с блока питания компьютера на материнку. Это - белый провод в жгуте. На новых БП его часто "забывают" реализовать (такое напряжение нужно исключительно для СОМ-порта; нет СОМ-порта на материнке - значит, можно один выпрямитель не делать и на плате БП - "железная китайская логика"). Без наличия этого напряжения СОМ-порт компьютера работать не будет. Удобнее всего собрать программатор на кусочке макетки "с запасом", чтобы в дальнейшем было место для такой модификации. Мой программатор выглядит так. Детали. Ничего дефицитного. Транзистор может быть любой маломощный обратной проводимости. Стабилитроны - любые с напряжением стабилизации 4,7-5,6в, например, отечественные КС147, КС156... (можно и вообще не устанавливать). Кварц может быть в любом корпусе на любую частоту от 1МГц и до 10 и даже 20 МГц (если сам камень может работать на таких частотах). Чем выше частота кварца, тем быстрее зашьётся проц. Стандартное значение - 4МГц, при этом Атини шьётся за 5 сек, а Атмега - за 20. Если вы не планируете в дальнейшем шить ничего, кроме этой первой своей микросхемы, то можно всё собрать просто навесным монтажом между выводами разъёма и самим камнем. 4.Ну, и? Подключается программатор к 9-ти пиновому СОМ-порту компьютера. Чтобы не лазить каждый раз под столом, можно применить удлинитель СОМ-порта - у меня так и сделано - раз воткнул один конец, а, ко второму, подключаю как этот программатор, так и программаторы для прошивки мобилок, спутниковых тюнеров, DVD-плееров. Питание 5в можно взять от любого удобного источника - отдельного сетевого, USB-порта. У меня - от свободного 12-ти вольтового контакта в жгуте проводов, идущих из БП компьютера к периферии, - через стабилизатор на 78L05, который собран на плате самого программатора. Программируемый камень вставляется в панельку. В этой теме задаём вопросы только касательно программирования процессоров, а непосредственно по металлоискателям на них - есть свои отдельные темы. Последняя версия программы для прошивки микроконтроллеров: PonyProg_V207c.zip
×
×
  • Create New...