viktor_ramb

И каким образом он на скорость влияет ?! Пресловутые торсионные поля ?!!!

Мощность движка в разы меньше ...

я бы не советовал трогать рабочий канал ... Если нет под рукой чем менять, а я уверен в этом на 99%, то можно и попробовать рокировку сборок или замену той, что на подозрении, транзисторами.

Я транзисторные сборки менял на дискретные транзисторы в своё время, хотя в моём случае дело было не в них. Для диагностики поменять местами.

Движок КАКОЙ ? СЕТЕВОЙ ? Или низковольтный ? Если сетевой, то каким боком лит в БП к скорости асинхронного движка? Торсионные поля от излучения импульсов несглаженного напряжения влияли на частоту сети после сетевого выключателя?!

Вполне может быть , если пассик не в размер. В общем ТСу поменять пассики местами и локализовать причину разницы в скорости. Если нужно изменить скорость, то можно полосками скотча с хорошим клеем варьировать диаметрами шкивов, со временем только пассика может начать проскальзывать по гладкой поверхности ...

Частота звучания и скорость воспроизведения - параметры слабо связанные между собой, частотку можно вытянуть сендастовой головкой и коррекцией АЧХ тракта воспроизведения, применением хром ленты, но если скорость буден не соответствовать номинальной, то смысл в чистоте звучания?! У меня "Иней 303" не выкупили, но подгонять скорость до 19 не пришлось - брат из латуни точно насадку тонвала выточил !

ШИМ скорее всего труп ...

ИМХО форум не соцсеть или тюбик для лайков или дизлайков - "молчание, знак согласия", считаете уместным что-то полезное добавить или возразить, то пишите по делу.

Дохлые лампы обычно сразу дают срабатывание защиты, а вот траблы с инвертором вполне могут давать эффект срабатывания защиты при прогреве, хотя я больше грешил бы на Майн ...

Разные пассики по разному нагружают двиг и скорость может отличаться на заметную разницу, тем более что износ втулок кинематики и двигла может быть изрядный и просто чисткой и смазкой это не исправить, разве что уменьшить до удовлетворительного уровня. В идеале взять два одинаковых пассика, хотя перед этим я перекинул бы пассика с ЛПМ с нормой скорости на второй для выяснения влияния разницы в пассиках.

ТДАшки в общем случае хуже, хотя смотря какие ... Лучше исправный велосипед, чем Мэрский ГелендВаген без мотора ... Даже китайский велосипед лучше ...

Какие и сколько элементов АКБ , для начала?

ТС хотя бы мс ШИМ озвучил - обычно с 494 или 7500 и сгоревшим резюком по ее питанию из-за дохлого лита, мс тоже труп.

Корпус фота по факту не нужен - крепить объектив к более подходящие корпуса или пластине (плате) походу удобней.

Поставить 431 без токового транзисторного стабилизатора и определиться со степенью дрейфа несложным испытанием. Кстати есть 431-е с более жёсткими термостабильными характеристиками - курите даташиты.

Очень капризный Усил для выявления подобных неисправностей - малейшая утечка в п/п, кондёрах или увеличение сопротивления резисторов, приводит к разбалансу по ОС и улёту нуля на выходе. С развитием интегральных мс УМЗЧ по врямязатратам выгоднее приколхозить какую либо ТДКашку , заодно и релейный модуль защиты. Ну или бульдезирить оригинальную схему с очень желательной заменой транзисторов на импортные аналоги.

Пробовать подбирать конденсаторы с разным ТКЕ в частотозадающие цепи. Совковые трубчатые кондюки серого цвета имеют почти нулевое ТКЕ, если я правильно знаю, а красные и синие имеют ТКЕ отрицательный или положительный - ГУГЛ подскажет.

Спирт, огурец, очень желателен фен. Охлаждая или подогревая чипы или участки платы, можно локализовать чувствительное место. Если это процик, то его перепайка может ничего не дать или дать временный положительный эффект. Может и обрывы на плате - устраняется более однозначно, но найти возникающе-пропадающий обрыв очень трудоёмко, скорее "времяёмко", при таком проявлении чаще всего виноват Майн, в общем случае рациональнее заменить на без дефектный, но если это типовуха, то есть приличная вероятность возникновения такой проблемы и на другом Майне.

Нужно пробовать ... В любом случае не на радиатор печки крепить будете - температурный дрейф будет присутствовать, но в пределах 15...40° будет незначительный. Может быть как раз транзистор в режиме стабилизации.тока будет больше дрейфовать по падению напруги - можно пробовать без него. Кстати Ардуиной можно предусмотреть компенсацию дрейфа программно.

Ну так пробуй 431.

Посчитайте мощность в кВА, больше толку будет. Да хоть как и в чём измеряй, а энергии от АКБ от этого больше или меньше тратится не будет - всё делается от обратного, есть АКБ и инвертор, можно прикинуть теоретически будет ли работать вообще и сколько по времени, а можно подключить и проверить на практике.

Есть и такие, на работу от 12...24 В бортовой сети автивки, но движки компрессоров у них тоже бывают трёхфазные, например BD35/50 - такой сейчас у меня в ремонте ... Но вопрос не в приобретении подходящего холодоса, а в возможности автономного питания имеющегося от конкретных АКБ - кто не понял зачем, значит боится узнать реальную информацию о положении дел.

Самое простое это "срезать" напряжение от нуля к нужному уровню последовательным стабилитроном, если нужна точность и стабильность, то 431-м .

КРЕНку нужно подпереть кремниевым диодом или двумя для получения на выходе напряжения , близкого к 12.0 В.