ChePay

Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА. Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы. Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.

На нагрев DC-DC преобразователя, скорее всего.

Это без нагрузки?

Если нужно, чтобы работало долго, нужно заменить все светодиоды на новые и включить два таких светильника параллельно на один драйвер. Добавить ещё выравнивающие резисторы на 1-2 Ома с каждым светильником. Или лезть в драйвер и снижать ток. Иначе никак.

Потому что 6-7 В × 4 = 24-28 В. А драйвер до 20 В только.

Можно ещё взять динамик с двумя катушками. И каждую подключить к своему каналу.

Судя по фотке – последовательно. И 300 мА – многовато для таких светодиодов, IMHO.

Потому что так положено. Указывать напряжение и ток. "Какие ваши доказательства" (C) ? Вы уверены, что от USB ток подаётся напрямую в аккумулятор? Если Вы не видите контроллер заряда, это не значит, что его нет. Он может быть в часах или в одном из разъёмов провода.

Так, может, не стоит бежать собирать своё зарядное устройство, если нет понимания, а сначала почитать про способы заряда? Например, что такое зарядка током 2C.

Устройство как-то неправильно работало? Почему возникла необходимость обновления?

Возможно, это 6S литиевая батарея, тогда до 25 В где-то получается. Хорошо бы скриншот товара с описанием.

С одной стороны, если это тыловые колонки систем 5.1 или 7.1,, то вполне хватит качества. А с другой – никто не мешает намотать хороший трансформатор, как в ламповых двухтактных УМЗЧ. Секциями и что там ещё используется, чтобы получить диапазон как можно шире.

Как-то Вы прыгаете от темы к теме. То было про усиление постоянного тока, теперь усиление переменного. Скачайте, например, даташит на LM324, там в конце куча разных простых схем с ОУ, например: И рекомендуемые номиналы деталей там же можно подсмотреть.

Ha выходе тоже можно, только не резистивный делитель, а трансформатор. Классическое решение из мира трансляционных громкоговорителей.

Когда резистор последовательно с колонкой, то это работает в обе стороны: и для усилителя нагрузка выходит высокоомная (но нормальному усилителю это не проблема). И для колонки источник сигнала получается высокоомным. Для ШП динамика это проявляется как описал @Aleks-T, a для АС с фильтрами может быть ещё хуже.

Я понимаю, если бы порекомендовали реле поменять. За много лет могут подпортиться контакты, окислы, нагар.

@Павильон , измерьте ток через лампы (через падение напряжения на токоограничительных резисторах). Должно быть не больше 2,5 мА

Вот именно. Пусть себе греется. Лаковая изоляция провода легко выдерживает больше сотни градусов. Проблема надуманная.

Делай на отдельных светодиодах. Чарлиплексирование. На 8 ножек можно подключить 8*7=56 светодиодов. Раз разобрался с динамической индикацией, осилишь и чарлиплексирование.

D-класс хорош для сабвуфера в 2.1 системах и ещё в портативных устройствах, где важен КПД.

Лучше тогда вот такие светодиодные сегментные ставь. Если поставишь два-три таких, можно на них и название песни выводить:

Раскрутил батарею своего дешёвого домашнего шуруповёрта. Термоконтроль есть:

Обычный балансир содержит нагрузочные резисторы, которые подключаются паралельно элементу, снижая через него зарядный ток. А обычная плата защиты ничего такого не содержит. Гляньте, например, даташит на HY2120. Там только защиты.

Что-то Вы путаете. Любая плата защиты мониторит каждый элемент на переразряд и перезаряд, и имеет защиту по току. Если переразряд любого элемента или перегрузка, отключается "разрядный" мосфет. Если перезаряд любого элемента, отключается "зарядный" мосфет. Дело не в том, что опаснее всех или нет. Литий может привести к пожару. А в портативном устройстве нанести увечья человеку.

Для себя можно делать как хочется. Но советовать такое на форуме нельзя. Литиевые аккумуляторы могут натворить много бед.