ChePay

Что-то я не пойму. ESP32 питается от стабилизатора. Ему перепады 10-12 В никак не мешают выдавать на выходе стабильные 3,3 В. Иголки можно подавить на входе стабилизатора LC фильтром. Пока проблема выглядит так, словно неправильно сделана трассировка платы. Что-то не так с прохождением тока питания ламп.

@tifaso, где ты заказал модуль BT201? Наверняка там есть и другие модули. Закажи с пультом и экраном, можно даже со встроенным усилителем. Тогда только подашь питание, с этим ты справишься. И пульт будет аккуратный, и дополнительный микроконтроллер не понадобится.

Разве два электролита не разделительные для этого выхода на наушники? Должно быть стерео на наушники. Выход на динамик тоже может использоваться как стерео, нужно два динамика и один конденсатор. Вот как здесь справа:

Чтобы конденсатор в паузах не разряжался ещё и на поворотники. И так и так. Питания на красном не будет при горящем поворотнике потому что реле запитано через диод. А в паузе не будет, пока не разрядится конденсатор.

Почему сразу неудачный? Вон на американцах красные поворотники, совмещенные с красным же габаритом. Еще хуже решение. Но используется. А тут разные цвета. Поворотник нормально видно. А в паузах горит ДХО, повышая видимость машины. Похоже, что именно Вам не нравится такое решение. Это тоже имеет право на жизнь. Но в этом случае, скорее всего, проще купить нужные ДХО. Ну или делать колхоз: красный на каждый ДХО пустить через НЗ контакт реле. Само реле через диод запитать от поворотника. Параллельно обмотке реле подобрать электролит 2200 – 4700 мкФ 25 В. В результате питание с ДХО на некоторое время будет снято после погасания поворотника.

1 IMXO тут не подходит по смыслу. 2 Скорее всего, в мидиконтроллере переменные резисторы уже включены как делители постоянного напряжения, а средние выводы идут на входы АЦП контроллера. В этом случае достаточно подавать изменяемое напряжение на эти входы вместо резисторов. И ничего больше не нужно. Возможно только Нужно будет привести к 0 – 3.3 B.

He. Heт такого для Ni-Cd и Ni-Mh. Выше правильно написали: Если ток большой, то ещё по температуре. Но это уже перезаряд, когда греться начинают.

Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.

А Вы уверены, что датчик обеспечивает такую точность, особенно в движении? Если это обычный поплавковый, то нет.

К сожалению, забанили его. По задаче: достаточно сдвоенного компаратора LM393 и нескольких резисторов. Компаратор сможет даже включать небольшое реле (до 20 мА).

Eщё надо учитывать, что нет катушки связи, берётся полное напряжение со входного контура. Но, согласен, как-то подозрительно хорошая чувствительность указана.

Ha Али есть платки C005 timer. На двух можно собрать такой таймер. Но там RC генератор, может не устроить точность.

Батарея не вскипит, но ток может быть большой. Это плохо для каждой из батарей. Плюс может не выдержать провод между ними. Самый простой вариант – ограничить ток мощной лампой. Подойдёт Н4 90/100 Bт с запаралелеными спиралями. Или подобрать подходящие резисторы отопителя. В старых мерсах были хорошие. Проволочные в кожухе.

Я вообще сразу подумал, что это про обратный ток диода. А реле на выходе есть? Оно на +5 В подключено? А светодиод на минус? Тогда это совсем не ток утечки, а светодиод светится через выключенное реле.

62 нанокулона на 10 мкА, 6 мс. Если нужно просто включать/выключать, без ШИМа или для ШИМ поставить отдельно транзистор, должно работать. И схема получается простой.

A ecли взять оптопары с фотодиодами (например TLP3905), получится ими открывать IRFZ44N, или будет слишком медленно?

Судя по Вашей постановке задачи, Вас действительно валит препод. А ленивых студентов здесь не любят. Иначе бы были подробности, для чего это нужно. Какие токи и напряжения. Что за нагрузка. Вы уверены, что Ваших знаний достаточно, чтобы делать такие выводы? Или это попытка взять форумчан на понт? Микроконтроллер с оптронами – датчиками перехода через 0 вполне может быть решением задачи.

Обычно причиной такого являтся неисправность какого-то разделительного или в цепи ООС электролитического конденсатора. Смотрите (ёмкость и ESR) конденсаторы в том каскаде, где меньше усиление.

Это вряд-ли. Акустическое замыкание никто не отменял.

Heплохо сначала бы глянуть осциллографом, сконфигурирован ли он и что там есть сигнал.

Вот такая плата должна подойти: I2S to SPDIF coaxial Fiber output board/IIS input coaxial output support sampling 44.1K~192K I2S to COAX OPT https://a.aliexpress.com/_EJSJjwZ

@alexTSMD в электронике не бывает чудес. Если плата исправна, ничего на ней в процессе замены аккумуляторов не было повреждено, то она работает так же, как и прежде. Пиковый ток при пуске мотора с новыми аккумуляторами не больше, чем со старыми, когда они были новыми. И защита тогда не срабатывала. Сейчас срабатывает защита. Было бы неплохо понять, по мин напряжению или по току. Особых причин, чтобы ток стал больше, нет. Значит, остаётся вариант просадки напряжения на батарее из-за состояния или качества аккумуляторов. Я так вижу ситуацию. У Вас есть другое какое-то объяснение? А то Вы вместо рассуждений просто твердите, что аккумуляторы железно отличные безо всяких проверок (тест зарядкой на малых токах не в счёт).

Для готовых модулей это как раз таки не крайний случай, а наиболее простой и эффективный вариант. Берётся что-то типа такого: Похожие модули есть на разное входное напряжение и на разную мощность.

Я особо не ковырял видеокарты, но стоит посмотреть питание. Что за преобразователи. Если можно преобразователь запустить, то запустить и посмотреть работу. Держит ли нагрузку. Полезно осциллограммы глянуть.

Новые не всегда значит исправные. Их бы каждую проверить под хорошей нагрузкой. Например, взять автомобильную лампочку H4 90/100W, подключить и посмотреть, что будет с напряжением.