ChePay

Какая? Вот эта: Или вот такая (LEDriving HL VINTAGE H4/R2/H19), которая без переделок вставляется в фару: Откуда переменка взялась? Если взять нормальные автомобильные лампочки, которые с преобразователем, то они нормально работают от постоянки 10 - 15 В, а некоторые и 24 В могут. И достаточно просто взять один блок питания, можно даже нестабилизированный, нужной мощности. Это если без диммера.

Где этот светильник будет установлен и использоваться? Можно вообще отказаться от 220 В. У Osram и Philips есть сейчас хорошие светодиодные лампы головного света 12-24 В под разные цоколи.

Что за источник внешнего радиоизлучения планируется использовать? Как далеко от него будет маяк?

Что будет включаться через реле? Может, вообще получится без реле обойтись.

Нарисуйте свою реальную схему, какой транзистор, какие номиналы резисторов. Схема рассчитана на питание постоянным током. У вас есть какая-то сеть постоянного тока 220 В? Что это за сеть?

99,99% что ничего не будет. Усилитель просто останется выключеным.

Если аппарат такой, то надо посмотреть контакт, который замыкается при включении ЛПМ и подаёт питание. Но неясно, о какой подсветке тогда автор пишет. Может, у него автомагнитола?

На односкоростных мопедах был Д5 с 1 л.с. Не сказал бы, что мопед был супер скоростным. А тут 2 л.с. Разве что у электромотора на низах момент больше...

Я немного не в курсе типовых мощностей электровелосипедов, но это всего лишь 2 л.с. Разве это много и позволит быстро уехать?

Этим колонкам электронный регулятор громкости – что корове седло. Заменить на четыре постоянных резистора, чтобы при 50% громкости в винде был более-менее нормальный уровень громкости. И в дальнейшем регулировать в винде. Тем более что на ноуте есть обычно кнопки для этого.

Это днем, а ночью галогенки АКБ быстро посадят. В случае @Shahabbas зарядка не пропала. Ведь отвалившийся контрольный провод не влияет на цепь: доп. диоды –> РР –> ОВ. Генератор работал, просто приборка об этом не знала и зажгла лампу.

Довольно сильно влияет на мощные галогенки (в фарах). На яркость и ресурс. А вообще в машине полезнее были бы пару амперметров: с 0 по середине для аккумулятора, и один на общее потребление. Вместо вольтметра достоточно индикатора на несколько уровней.

Чтобы точно мерить в автомобиле даже до десятых, нужна четырёхпроводная схема. И надо определиться, где мерить. К примеру, напряжения на клеммах АКБ и на клемме генератора будут различаться.

A что с резистором, которым 6 В нужно выставить? Я ведь неспроста спросил. Если он выведен в минимум, звука не будет.

По первой плате: получилось выставить 6 В на выходе? Если да, закоротите резисторы на входах (R1 и R2), поскольку плата рассчитана на выход УМЗЧ, а не на линейный.

Bы путаете железо и софт. Ставите какую-нибудь опенсорсную ОС без дыр. Туда – виртуалку. На виртуалку – винду. И BIOS реального компьютера будет в полной безопасности.

Язык, выбранный в Setup утилите, никак не влияет на работу компьютера и ОС. Часовой пояс обычно в ОС настраивается и не хранится в CMOS. И вирус тоже не заработает. Профит?

В пылесосах (и ноутах тоже) довольно энергоёмкая батарея. В случае неисправностей возможны фатальные последствия. Именно для защиты потребителя такая защита делается.

Китайские USB тестеры умеют мерять амперчасы. Если устраивает их точность, можно на основе такого тестера сделать.

Зачем? Задача этого железа – просто скопировать видео. Можно на внешний USB диск или в сеть. А пережимать уже на нормальном современном компе.

Если: То есть смысл и блок питания сразу взять на 5 вольт, а не

Посмотреть бы осциллографом сигналы одного пульта и второго.

@PLESHKO, Bы отдаёте себе отчёт, что это – тормоза, а не подсветка бардачка? Понимаете, что может случиться, если своя плата заглючит и, например, зажмёт колодки на одной строне на скорости на трассе? Делайте как по заводу, без колхоза в тормозах!

Но она только защищает от перезаряда/переразряда и, возможно, балансирует ячейки. Для зарядки она не предназначена, только для защиты.

Можно вообще взять ЛН или галогенки. Будет вариант, максимально приближенный к солнечному. Плюс тепло. Но о КПД придётся забыть. Красно-синие ведь для эффективности.