Alphanet

Как ни странно нет, после зарядки тех у которых напряжение было на уровне 12в и теста под нагрузкой ниже 11в напряжение не падало, сопротивление 23-26мом, у нового заявлено 19мом.

Нет, LONG.

Сборка 8шт 12в 7ач AGM акб соединенных последовательно, пролежала около 2-3 лет - в итоге крайние АКБ - один 0.5в, другой 4в - все остальные 12.3в. Чем объяснить такой разряд?

Домофон CD-2255 на базе ATMEL AT89C5124PI, на контакте 1wire считывателя (даже без подключенной панели и любой другой нагрузки) напряжение 3.6в, (по стандарту TM до 6в может быть). Соответственно на самом считывателе получаем пограничное 2.9в и срабатывают не все ключи или через раз. Из нескольких опробованных плат (разных ревизий) - все имеют на выходе 3.6в, причем вне зависимости от входного (13-16в) на саму плату, на протестированных домофонных считывателях других фирм от 4.5 до 4.9в, ниже нигде не видел. Как я понимаю напряжение в линии задается подтягивающим резистором от линии 5в, а не самим контроллером AT89C5124PI? Есть ли логика почему могли занизить это напряжение? Техподдержка производителя ничего не знает, предлагает проложить до считывателя "арматуру", чтобы уменьшить падение...

Коммутация тут непричем... беремся одной рукой за металлический ноутбук подключенный к зарядке, а ноги кладем на батарею - неприятно удивляемся ощущениям.

Ноутбуки разные, но все с металлическим корпусом, шнур штатный USB-C<>USB-C. В случае с макбуками на штатном заряднике есть вывод под РЕ, но в оригинальном комплектном переходнике на европилку этого контакта нет, есть мнение, что это сделано сознательно, т.к. нет гарантии что непосредственно в розетке есть правильно подключенный контакт РЕ, а если подключить несколько таких БП (с РЕ) например в удлинитель с РЕ контактом, который со стороны розетки будет висеть в воздухе, то на корпусе будет уже значимо больший потенциал... Читал отзывы, что после таких действий на смартфонах с металлическими корпусами (там похоже такая же проблема) начинаются глюки с тачскрином. Правильно понимаю, что описанное наличие напряжения на корпусе устройств это не единичная проблема периодически возникающая в зашумленной электросети, а штатная работа фильтров БП и иначе (в отсутствии РЕ) там быть не может? Существуют БП не имеющие РЕ контакта, но лишенные подобных недостатков?

Аргументируйте плз

При отсутствии РЕ контакта в БП эти фильтры какую-то фильтрацию выполняют? Можно ли безболезненно их удалить?

Статика накопленная на металлическом корпусе ноутбука может стекать через фильтрующие конденсаторы БП в электросеть (при отсутствии контакта заземления в БП)? Если спаять (или может китайцы уже освоили производство) USB-C<->USB-C переходник, обрывающий контакт заземления (как я понимаю это внешняя металлическая часть USB-C разъема), не будет ли проблем в части PD зарядки если оплетка (экран) кабеля не будет иметь контакта с одной стороны?

Да. На макбуках можно решить другим переходником (где есть РЕ), на китайцах вообще нет РЕ контакта на БП. Но в любом случае, это не решает проблему в местах, где в розетках нет РЕ.

В мире вообще много косяков и несправедливости, но знание об этом, к сожалению, проблему не решает )

В каждом помещении, где так или иначе придется заряжать ноутбук?

Суть проблемы: из-за входных фильтров на БП и отсутствии РЕ в розетке или на контактах БП - на корпус ноутбука прилетает 110в., через корпусной контакт в разъеме USB-C. Есть ли решение и насколько оно безопасно? 1) Найти БП без входных фильтров - вероятно это будет плохой БП. 2) Вскрыть родной БП, удалить фильтры. 3) Вскрыть родной БП, удалить соединение корпуса USB-C с землей. 4) Сделать переходник, разрывающий контакт разъема с землей.

Может кто встречал подобные девайсы, но с контролем выходного напряжения, т.е. чтобы на выходе было только то напряжение, которое сконфигурировано на триггере, если БП не может его выдать по каким-то причинам - на выход ничего не подается вообще. Все подобные девайсы, что попадались работали по принципу - выдаем 5в, далее через 2-20сек выдаем сконфигурированное, если не получилось - выдаем ближайшее либо 5в.

Может кто встречал готовые девайсы с дисплеем отображающим номер квартиры на который поступает вызов с кодонаборной панели (CD-2255) или схему для сборки? На трубке консьержа это реализуется через снятие всех перемычек, но раздражает постоянным звуком звонка и необходимостью сброса вызова после прохода, а в фоновом режиме вроде как нельзя такое реализовать. P.S. Подсказали такой вариант - Индикатор консьержа ДМ-05. Кто ни будь пользовался?

В качестве эксперимента подключил массу входов усилка к защитному нулю в розетке (в принципе она и так прозванивалась через комп с минимальным сопротивлением) и вот уже третьи сутки не отваливаются каналы, хотя статика никуда не пропала. Все же подозреваю, что штатно там были какие-то фильтры на входе, которые потеряли свою эффективность.

Заменил M62446AFP, но это не помогло. В момент подключения флешки к компу, пролетела небольшая искра, щелчок в колонках и вырубились передние каналы, включение\выключение усилка вернуло их в работу. Стало быть все таки какая-то проблема от статики. Вообще часто замечаю, что статикой прилетает от меня, при касании к тв приставке бывает пропадает на секунду изображение, даже к дверной ручке и металлической вешалке небольшая искра, а вот если прикоснуться к контакту заземления в розетке, то прям неприятно, как пьезой от зажигалки... Надо видимо вешать как на бензовоз заземляющий электрод или просто ходить голым... ) Может заземлить корпус усилка? Внутри там все платы между собой имеют контакт GND, но к розетке двухконтактная вилка. Комп через UPS подключен и заземлен соответственно, но т.к. масса общая у корпуса компа, usb разъема и выходов звуковухи - статика прилетает на усилитель похоже и сносит голову регулятору громкости.

Есть ощущение, что глюк происходит из-за статики, иногда при касании деревянного стола, где стоят динамики, слышится небольшой щелчок и после этого гарантировано какой то канал отваливается. Корпус саба\усилителя не заземлен, вилка двухполюсная. Может такое быть?

В теории может же пролетать какая-то неотфильтрованная помеха по питающей сети и сводить с ума регулятор громкости, например? Интересное дело, изначально думал что M62429 идет на саб, но фактически получается, что на M62446AFP сидят каналы FL (Front Left), FR (Front Right), SL (Surround Left), SR (Surround Right), CE (Center?), SW (SubWoofer?), а на M62429 один канал SC (Surrond Center?), который не задействован вообще, т.к. и шнуры идут под 6 каналов и динамиков всего 6.

Домашний кинотеатр 5.1 (Edifier S5.1), аудиотракт собран на NE5532 > M62446AFP/M62429 > LM1876/TDA7294, управление 89C51, лет 15 наверное ему, если не больше, играет вполне неплохо (расстраивает только улавливание усилком наводок от мобильной связи). Появился глюк, в простое (когда на вход ничего не подается) через какое-то время (произвольное) начинают отваливаться каналы, если оставить на пару дней - останется только саб, при этом выключение\включение с пульта возвращает все в рабочее состояние. Во время работы (проигрывания звуков) отвалов нет. Может кто сталкивался с подобным? Электролиты где-то высохли?

Самсунговские зарядные устройства типа EP-TA020EBE, EP-TA20EWE (100-240в > 5В/2.0, 9В/1.67А) при холостом старте заводятся и работают без каких либо проблем, но некоторые ревизии при подключенной определенной нагрузке (ток потребления 5в 200мА) - отказываются стартовать, уходят в защиту и постоянно перезапускаются, до момента отключения нагрузки, далее после старта работают без проблем. Может быть кто-то сталкивался и разбирался в причинах?

В теории импульсы на два выхода выдает один и тот же контроллер, значит частота импульсов должна совпадать, будет отличаться только напряжение?

Чтобы все 3 вентилятора увеличивали обороты по максимальной температуре в любой из двух точек.

Задача управлять скоростью трех 4х проводных вентиляторов исходя из значения температуры в 2х точках (значения от 15 до 50С, разница между точками до 20С). Все контроллеры, что удалось найти на али работают по принципу 1 датчик - 1 выход, можно запараллелить два вентилятора на один 1 выход, и один на 2 выход - но при максимальном нагреве в одной из точек будет потеря эффективности обдува из-за невозможности задействовать все вентиляторы одновременно. Может кто-то встречал подобные платы с требуемым функционалом? P.S. Как вариант соединить 2 NTC датчика последовательно, увеличив значение температуры. Объединять PWM выходы из разных разъемов (с уменьшением минимальных оборотов вентиляторов) - плохая идея?

20шт надо, сверлить нечем настолько тонко