DimosA

Отчёт по решению моей проблемы. Приобретены: - диодный мост KBPC5010 (300 р.); - охладитель О-111 (390 р. (можно было использовать аналог раз в 5 дешевле); - Плоские разъемы РПИМ жёлтые (110 р. за упаковку 25 шт.). Болт м5 для крепления диодного моста к радиатору был найден в хозяйстве. Диодный мост подключен плюсовым контактом к сабвуферу, питание на него заведено на оба контакта "~" (провод питания расплетён на две косички). При таком подключении работает два диода из моста и достигается меньшее падение напряжения (по моим замерам 0,6 вольта). Для большего снижения напряжения (на 1,2 вольта) нужно питание подключать только к минусовому контакту диодного моста, тогда будет задействован весь мост. Так как мне хватало минимального снижения напряжения, то использовал первый вариант. Разъёмы дополнительно укрыл после подключения термоусадкой. Время, затраченное на инсталляцию всего добра - около 10 минут. Косу проводов замотал впоследствии маделином. Проблема полностью решена, сабвуфер работает постоянно и стабильно с момента запуска движка и 15,1 вольта в бортовой сети ему больше не страшны. Так как саб маломощный, слушаю я его от силы на половину громкости, питание на него идёт непостоянное и совсем небольшое, то диодный мост не греется вообще, думаю, что его можно было бы использовать вообще без радиатора, либо с гораздо меньшим по размеру. Но решил перебздеть. Из минусов только лишняя увесистая деталь на проводе. Да, можно было бы придумать иное место для интеграции этого диода с радиатором, где-то под кузовом, может вообще в подкапотном пространстве, но у меня как раз в этом месте (на фото) был разрыв в цепи (место соединения питающего провода со штатной колодкой саба), поэтому пошёл по пути наименьших трудозатрат. Можно было пойти иным путём - лезть в саму схему саба и менять резистор R34 или стабилитрон Z1 в блоке защиты питания, но саб новый, на гарантии и с нынешними ценами мне её терять не захотелось. Всем откликнувшимся спасибо! Фото решения прилагаю.

Причина в просадке напряжения исключается элементарно - устройство подключается на горячую, т.е. уже с работающим движком, когда нет никаких просадок. Это делалось неоднократно. Здесь именно срабатывание защиты по повышенному напряжению, так как даже в инструкции к сабу указано максимальное в 15,1 вольта. Да, 15,1 вольта "умное" эбу выдаёт в сеть в первые 15-30 минут работы движка, потом напряжение падает до 14,4 вольта. Но так как поездки в основном у меня как раз в пределах получаса, то саб не работает почти никогда.

Судя по схеме, там очень мелкая и плотная пайка в районе этого Z1... Я правильно его нашёл?

То есть только замена стабилитрона решит проблему? Пожалуй, один элемент на схеме даже я перепаять смогу... )) Но хотелось бы быть уверенным, что этого точно хватит.

Спасибо, друзья! О результате обязательно отпишусь с замерами напряжения! З.Ы. Может кто-то по выложенной выше схеме усилителя найдёт изящное решение с перепайкой какого-нибудь копеечного элемента.

Исходя из схемы: - Верхняя правая нога (с маркировкой "+") в любом случае к усилителю - Нижняя левая (с маркировкой "-") к аккуму для большей просадки по напряжению - Соединённые верхняя левая с правой нижней (с маркировками "~") к аккуму для меньшей просадки по напряжению. Правильно понял?

Клеммы нашёл, диодный мост KBPC5010 нашёл, радиатор 50х50х18 нашёл (думаю, должно хватить). Всё есть на банальном Озоне )) Радиатор - просто кусок люминия с рёбрами. Как я понял, надо будет в него засверлить отверстие, нарезать резьбу м5 и прикрутить к нему мост? И последний вопрос от новичка - к каким именно ногам подключать питание на KBPC5010??? Большое спасибо всем за помощь!

Спасибо за подсказку! Подскажите пару тонкостей - как его крепить к радиатору и как удобнее подключить кабель к этим ногам-клеммам. Простите за дилетантский вопрос, конечно, но хочу сразу заказать все необходимые компоненты чтобы было надёжно и эстетично.

Ну ок. Главное, что это рабочая схема и реальное решение проблемы малой кровью. Возможно хватит и одного единственного Д122-32-12, так как на 14,4 вольта саб точно работает, а падение от одного диода как раз должно быть на уровне 0,7 вольта. Так как заказал два Д122-32-12, то если что соединю их последовательно, правда с охлаждением тогда придётся подумать, так как вкрутить их в один радиатор не получится... Диоды штыревые и выйдет не последовательное, а параллельное подключение (надо было брать второй диод с обратной полярностью, но их в наличии не было).

Вот нашёл на одном из форумов (вообще непрофильных) решение точно такой же проблемы как и у меня с таким же сабом: "Проблему решил установкой диодного моста в цепь питания (Почему мост? Потому что в настоящее время необходимой мощности удалось найти только его), нагрев очень незначительный (при тестах, подавал синусоиду на максимум выкрученном всем), при реальной эксплуатации будет еще меньше (если то радик прикручу, в нем есть удобное отверстие для этого) . Напряжение упало, саб заиграл. Всем спасибо за помощь." Пара вопросов, так как я даже не радиолюбитель (мой максимум это была электронная сирена на 3 транзистора в школе). Диодный мост (наименование автор не уточнил) даёт большее снижение напряжения чем одиночный диод? Использование диодного моста лучше или хуже в моём случае уже заказанного Д122-32-12?

К соответствующему синему управляющему проводу на головном устройстве (магнитоле).

Нет, живу как раз на крайнем юге )) Правда даже у нас сейчас около нуля )) Перелопатил форум по питанию своей машины (Форд Куга 2) - все говорят, что 15,1 это норма и "умная" электроника выдаёт такое напряжение для подзарядки аккума. При полностью заряженном падает до 14,4. Но хочется ведь чтобы саб играл при любых условиях, а так как я езжу обычно на короткие дистанции, то аккум почти всегда немного разряжен...

В паспорте к сабу прямо написано, что рабочий диапазон 10,8-15,1 вольта. Видимо китайцы где-то сэкономили на комплектующих. Хотя саб славной когда то японской фирмы "Пионер"... Почему подключение через диод - не совсем правильное решение (кроме того, что это колхоз)? Какие есть подводные камни у такого решения?

При работающем движке напряжение на клеммах от 14,9 до 15,1. На форуме по моему авто все говорят, что это для него норма и это не неисправность генератора. Все остальные потребители в авто работают исправно уже много лет. Усилитель подключен плюсом к аккуму напрямую, минусом на кузов. Напряжение замерял как хорошим мультиметром, так и смотрел на показания по ELM и на магнитоле (там тоже отображается напряжение в БС). Резких всплесков или провалов при запуске движка нет. При выключении зажигания напряжение падает до 11,5 - 12,5 вольт и саб сразу же включается. После длительной поездки напряжение в БС при заведённом движке снизилось до 14,4 (автоматика снизила в связи с полным зарядом аккума) - саб тоже заработал. Защита по всей видимости срабатывает в промежутке между 14,5 - 14,9 вольт.

Падает в защиту активный автомобильный сабвуфер Pioneer TS-WX300A при запущенном двигателе автомобиля. При неработающем двигателе всё работает превосходно. При запущенном двигателе напряжение в бортовой сети автомобиля 14,9 - 15.1 вольт. При заглушенном двигателе около 11,5 - 12,5 вольт. В документации на сабвуфер прямо указано, что рабочее напряжение от 10,8 до 15,1 вольт. Так как погрешности и китайские компоненты в сабе никто не отменял - он падает в защиту при запуске движка... На полвольта - максимум вольт бы снизить напряжение именно на самом сабе и думаю хватило бы. Сам саб маломощный - максимальный потребляемый ток всего 13А. Подсказывают люди, что можно в цепь питания сабвуфера подключить мощный диод и на нём будет снижение на 0,7 вольта. У меня знания в электрике лишь на уровне очень хороших школьных, поэтому помогите пожалуйста!