JekaAngel

Прикольно . Размер пластины - меньше чем размер денежной купюры в 500р. а сама стоит дороже. Я к слову, сегодня обзвонил местных производителей и торгашей листовыми пластиками. Например: 1) Фторопласт 10мм - размер листа 1х1м. Стоимость 25 тыщ.р. Не горящий совсем. Это равносильно, что этот лист заклеить 250 рублёвыми купюрами. 2) Капролон 10 мм - размер листа 1х1м. Стоимость 8,25 тыщ.р. Плавится при 240 по Википедии, продавец указывает температуру плавления 150 градусов. Аналогично, можно его заклеить 80 рублёвыми купюрами. Если с доставкой - можно и сотенными заклеивать.

Сотовый поликарбонат - горит. чем он отличается от листового - вроде только толщиной. По поводу контактного сварочника - у меня имеется. только это еще больший гемморой сваривать, а не гнуть и винтами крепить. К слову про сварочник - изготовлен из СССР овского ЛАТРА.

Мда.. Посмотрел цены на 15 мм текстолит - круто! Алюкобонд А2 тоже посмотрел широко. Тоже не впечатлило. во первых тонкий, во вторых многослойный, а в третьих - сомнения меня берут, что если саморезы загонять сбоку, что материал не расколется. Получается, не на столько уж я бестолочь. Уже пол года думаю, где дешево приобрести или изготовить, такой не горящий материал. Оказывается, это не просто. Из всего посоветоного, возвращаюсь, пока к мысли, которая приходила мне за пол года - использовать в качестве торцевых "заглушек", алюмелевый лист, толщиной 10 мм. Это точно будет надежнее и дешевле. Однако, несколько сложнее будет его обработка. Но если у кого возникнут другие, более простые решения - отпишитесь, пожалуйста, поделитесь ими.

Прикладываю фоты корпусов, которые удобно делать из гипсокартонного профиля. Но тут есть один отрицательный момент: изготовление боковушек, которые сделать быстро и качественно, не всегда получается. Для этой цели использую тисочки нужной ширины и киянку. Но все равно, не получается изготовить БЫСТРО боковушку и качественно. Был бы штамп - это былоб круто, но дорого. И это не для моих объемов. Очень мечтаю, чтоб кто-то подсказал мне листовой не горящий не токопроводящий материал, толщиной 12-15 мм для боковинок корпусов. На мой взгляд можно использовать: -фенолформальдегид (это другое название, из чего изготавливались СССР-овские розетки и вилки). -текстолит, но такой толщины (12-15мм) его очень сложно найти. Вернее я не нашел. НО!! у гетенакса и стеклотекстолита есть минус - они слоёные. И порой саморез вдоль волокон разламывает его вдоль. -Можно самому накатать такую толщину из полиэфирки + стекломат или ровер, но это будет крайне дорого. Да и сейчас зима, и в доме это накатывать не возмусь, т.к. запах полиэфирки будет уходить годами. А на улице холодно. косяки НАВЕРНОЕ получатся, если самому накатывать. ПОЭТОМУ СПРАШИВАЮ О ДРУГИХ не горящмх материалах, которые можно применить, как боковые заглушки, толщиной 12-15мм, в подобных корпусах. И чтоб их можно было легко купить, или вырезать их каких-то бытовых ненужных вещей. Фоты аж 3 выкладываю, чтоб было понятно о чем я. Там будут силовые цепи на большой ампераж.

Большая проблема. Во первых плата из гетинакса - после 4-й перепайки транзисторов - все дорожки могут отлететь, а во вторых сами дорожки, там настолько близко друг к другу, что я без перемычек то, удивляюсь, как там не было пробоя. А с перемычками - вообщеб на эту плату запретил подавать более 5 вольт. Решил вывести на проводочках (удлинить ножки транзисторов) и прикрепить их к ответной части корпуса. Она хотяб из более толстого алюминия - не фольга.

СПАСИБО большое!! Да.. так точно! Распиновка наоборот! Но у меня есть еще другой 13003 (на фото), выпаянный кажись, из драйвера "энергосберегайки". Так вот прибор показывает, что он с защитным диодом. А новые (фото выше) - без защитного диода. Нужно ли дополнять на плате защитные диоды? Т.к. если следовать логике, то транзисторы 13003 с нормальной распиновкой, идут с защитными диодами, а те, которые с зеркальной распиновкой - без защитных диодов. Или вывод не правильный? п.с.: Если кто имеет опыт, как их можно воткнуть раком (теплоотводной стороной не на радиатор, а внутрь платы), буду безгранично благодарен. (в смысле, кто-то такое делал, именно в этой модели драйверов?) п.с.2: И если нужен защитный диод, то 4007 подойдет, или что-то более ВЧ ставить? Какие там частоы?

У меня в ремонте два одинаковых вот таких драйвера для галогенок на 12В. Схема ниже. На обоих драйверах, выпаивал КАЖДУЮ детальку и проверял, в т.ч. ёмкости кондеров, номиналы резисторов. Дохлыми оказались входной резистор-предохранитель и пары транзисторов 13003. Варистор DB-3 проверял на стенде, просто пробовал менять на новый. Не проверял только трансы на КЗ нескольких колец. На обрыв проверял. Транзисторы покупал в Промэлектронике. Как результат, оба драйвера не запускаются. Грешу уже, может какие-то левые транзисторы купил с названием 13003w. (фото ниже). Проверял на 20 ваттной бытовой галогенке и на 55 ваттной автомобильной галогенке. Без нагрузки не включал. На драйвере написано max=<60Вт. Заново драйвер не сгорает, но и не работает. Поделитесь опытом, что может быть за одинаковая неисправность сразу на двух драйверах?

Вообщет, штатные охранные извещатели, не реагируют ни на плитку, ни на движущийся пар из кастрюли плитки. Ни с метра, ни с пяти. ..как-то так. Ато б было все совсем просто.

Вот еще нашел, интересно, мне показалось. Калькулятор перерасчета длинны волны в температуру черного тела, в Кельвинах. Там 4 физических параметра, достаточно вбить только один.

А я вот, какую прелесть нашел в Промэлектронике. Кажись, идеально подойдет. И всего за 85р. Датчик ПИР -30-100 Датчик ПИР -30-100.pdf

П.с.: пока выбирал себе пирометр, меня посетила еще одна мысль. Ввиду того, что плитка у меня эксплуатируется в большом диапазоне температур (-35...+40), можно попробовать один терморезитор (как я писал выше), напыленный на тонюсенькую пласинку, поставить рядом с плиткой - его на один вход компаратора, а второй - ТОЧНО ТАКОЙ же терморезистор рядом, но защитить от прzмого ИК от плитки - и его на другой вход компаратора. Получится примерно то, о чем я мечтал. Но это будет запасной вариант. Первый вариант - все таки купить пирометр. С конкретным магазином уже договорился, что мне разрешат вскрыть упаковку, и проверить в магазине, действительно ли он пищит на превышение температуры. А то, ту модель, что я выбрал - только в DNSе пишут, что он со звуковой индикацией. (в других магазинах - ни слова, про звуковую индикацию на DEKO-002)

Наверное, с пирометром - самое простое решение. Тем более до касаря можно купить готовый прибор. Который еще и для других целей может пригодиться. Спасибо.

На самом деле, идея зачетная. С утра за нее и ухватился. Поизучал спектры и цветовые температуры в диапазоне ИК излучения, оказалось, что ИК - они разные (впрочем, я и ранее об этом подозревал ). Залез на сайт Промэлектроники - оказалось, что там все ИК приемники не более 1,1 мкм. А мне надо, судя по таблице, порядка 4 мкм. ИМХО, тут уместнее, какой нить терморезистор ставить, типа напыленного на какую нить тонюсенькую пластинку. Которая бы разогревалась мгновенно от излучения плитки.

Как на али забить запрос? Забил "Бесконтактный датчик температуры" самое дешёвое 487р. Но доставка 1700р. Мой замечено. Что как только купишь у них дорогой датчик, только после этого, они присылают ссылки на более дешёвые.

Мда... если это цена не за 1000 шт., то это ОЧЕНЬ дорого. Есть у меня друган из Зелека, их предприятие тоже выпускает в т.ч. датчики влажности. Цены примерно такие же. Тык вот этот друган, мне рассказывал, что датчик влажности дешевле стоить не может, особенно всепогодый, и легким проходом точки росы. Я на Али нашел в 10 раз дешевле, заказал, а пока они ко мне шли, сам Али, наскидывал мне кучу датчиков в 100 раз дешевле. Их тоже заказал. Пришли одновременно. Оказалось, что и самые дешмаские, полностью удовлетворяют моим запросам. Которые с Али заказал дорогие (по касарю, лет пять назад), я так и не использовал.. лежат.. Там их к контроллерам нужно подключать. И я не стал заморачиваться, когда под рукой более простые. Как бы хотелось, чтоб эта история повторилась.

Нужен бесконтактный датчик, на нагрев электроплитки. Что-то типа, охранного датчика движения, только без линзы Френеля. Который был бы направлен на электроплитку, и как только она хочет покраснеть, чтоб он давал сработку. ИМХО, это градусов 350-400. Существуют ли такие датчики и как они называются?

Как раз сейчас разбираю этот стабилизатор - на моё удивление, только 4 винта которые стягивают корпус нужно было открутить. Один винт держит крышку с розеткой и выключателем, и еще один винт держит тор и еще один винт держит конденсатор. ВСЁ!! что для советской техники такого веса, большая редкость. Всё продумано, как у японцев. Корпус с выключателем оставлю - остальное в металлолом. Корпус суперовский - вентиляция по всей площади снизу вверх. По поводу помех от холодильников - поясню. Раньше у меня стояли НА улице два "теплильника". Это холодильник, только вместо охлаждения, они работали на нагрев. Т.е. летом, это была сушильная камера, а зимой - дополнительный "холодильник" с температурой внутри, как запрограммируешь (обычно зимой ставил +1,5 градуса. В общем 2 таких теплильника у меня работали успешно около 10 лет. К слову, и до сих пор работают. Но года два назад, я решил, те же самые термостабилизаторы поставить и на нормальных 2 холодильника, отключив, при этом штатные термостаы холодильников. Один стоит на улице, второй в доме. Но сначала не придал значения, что китайские блоки питания стабилизаторов, стали дохнуть с определенной периодичностью. Примерно раз в 3 месяца. Так же с такой же периодичностью, начал дохнуть светодиодный светильник (который подключен к той же розетке, что и холодильник). Проанализировав ситуацию, что на теплильниках все работает десяток лет, а на холодильниках периодически дохнут, таки допер, что они дохнут от помех вкл/выкл холодильников. Поэтому на входе БП каждого термостабилизатора и светильника поставил фильтры. Некоторые от цветных советских телеков, некоторые от драйверов потолочных светильников Armstrong. Они в аккурат входят в корпуса зарядников от СТАРЫХ сотиков. Так вот локально была решена проблема перегорания светильников и БП термостабилизаторов.

Спасибо, коллеги. Проверил - провода на катухах, действительно алюминиевые, помехи не устраняет.. остается только выкинуть целиком. п.с.: спасибо за схему. Так понятнее.

Да, вообщет, с электричеством вроде порядок. В смысле ни одна фаза не просаживается под нагрузкой совсем. 220 держат. Вообщет Жерар, эта штука (советский стабилизатор), насколько я понимаю, должна спасать от импульсных помех. Например вкл/выкл советских холодильников. Ну или вкл/выкл двигателей, трансформаторов всяких..

Стабилизатор покупался моими родителями, примерно в 1983 году, для питания ЦВЕТНОГО телевизора. С какого-то времени и до сих пор, пролежал на чердаке. Разбираю хлам на чердаке, думаю - или выкинуть, или применить для чего нить полезного. Еще интересна бы, была толковая статья, про такие стабилизаторы. (типа: назначение.. от каких помех защищают, чего стабилизируют..) Есть, конечно мысли куда его применить. В частности включить через него холодильник Бирюса (аля СССР). Т.к. мной замечено, что то китайские стабилизаторы, рядом с ним как мухи мёрли (пока я их не стал дополнять фильтрами) и светодиодные лампы и светильники, тоже рядом с Бирюсами, перегорают несколько чаще, чем те, которые подалече или на других фазах. Защитит такой стабилизатор фазу от включений компрессора холодильника? Мощность холодильника - 275 вт. На стабилизаторе написаны советские 315 вт.

Нужна очень простая схемка на симистре (Внимание!! если такое возможно, ибо питать придется такую же схемку на симисторном БП). Логика работы схемки проста. Если выключатель замкнут, то симистр перекрыт, если разомкнут - то симистр открыт. т.е инверсный. Его работу могла бы заменить обычная релюшка "на размыкание". Но далеко ехеть в магазин. Есть в наличии только симики. Подскажите, пожалуйста еще и номиналы резисторов, которые нужно поставить на вход симистра. Типа схемку прилагаю, прилагаю еще фотки трех симистров, которые есть в наличие. Ток коммутации мизерный, мощность симистра - не актуально. п.с.: Причем, там стрелочкой на схеме показано - не важно - нагрузка сверху или симик, или наоборот.

Еще вопросик про фильтры. Нужно вытащить фильтр из болгарки и разместить рядом сбоку к корпусу. Фильтр самый простятский классический. Но конструктивно мне НЕОБХОДИМО две катухи разместить совсем рядом напротив друг друга. Потом вся эта коробочка будет заливаться эпоксидкой. Я понимаю, что большой разницы нет, как будут подключены тороидальные катухи. Но все же как правильнее их подключить? Как на схеме, или наоборот?

Лучше поздно, чем никогда.. Еще один косяк заметил. А может и не косяк, может я чего недопонимаю, в частности способ подключения датчика к ОУ. Почему-то он не притянут к плюсу ничем. И коэффициент усиления схемы на первом ОУ смущает. Насколько я понимаю, он равен 100. Короче, вообще не понимаю, как этот первый каскад работает.

@Black-мур , ты когда брал цитату, тебя видимо перенесло с первой страницы сразу на третью. Буквально через пост, там было объяснение, почему это не критично. Здравый смысл иногда включать нужно!

Такая схема будет работать не очень нормально. Особенно в точке бифуркации. Проблема МОЖЕТ возникнуть на ОР2. Для Ваших номиналов резисторов, схемку желательно дополнить двумя керамическими кондерами на 5 и 6 ножки номиналом 470-1000пф, и резистором 1.5-4.7 МОм между ножками 5 и 7 ОУ. Этим резистором можно регулировать гистерезис. конденсатор параллельно задающему стабилитрону желателен, но не ояязателен. Примерно так: