sulphur

@vlad957 , думаю, что проще самостоятельно сделать, тем же ЛУТом, если есть опыт. Ответный разъём на плату, может, можно найти...

Так бы и сказали поначалу. Так там, казалось бы, чего проще... Ослабить латунные винтики и крутить втулки с каменными подшипниками так, чтобы обеспечить нужную высоту тонарма над пластинкой (при опущенном микролифте). После этого подобрать нажим игл на подшипники и зафиксировать втулки винтами... Правда, подлезать туда затруднительно (по памяти). Думаю, так.

А инструкция на что? В ней всё расписано. В инете есть.

В RRR-101 такие же подшипники тонарма, только вертикальная ось находится вертикально, а не под углом.

МГТФ, на мой взгляд, не из гибких. Я бы вообще тонарм сменил... Впрочем, так и делал когда-то.

Лучше уж тогда оставить один транзистор (если реле с одной обмоткой и двумя группами контактов) и включить реле в коллектор и плюс питания. И не забыть зашунтировать обмотку реле обратновключенным диодом, т.е. катодом к плюсу. Думаю, так. А про пружинки - думаю, можно сделать, но тогда провод должен быть гибкий-гибкий.

Запросто могут. Как производитель решит нужным.

Именно качание или всё-таки уход? Возможно, не сразу запуск из-за того, что катушки привода стали слабее (мне неведомо, каким проводом они намотаны (на фото вроде в два провода, а какой суммарный диаметр - хз). Для сравнения - треугольные/трапецевидные, которые были прежде, мотались проводом (одним) 0,31 мм, кажется (писалось в инструкции по ремонту Арии).

В данном случае значения это не имеет.

Просто если в окошке фоторезистора часть или все дорожки будут отсутствовать, то может значительно увеличиться сопротивление в освещённом состоянии. Думаю, так. А значит, уменьшится уровень импульсов, а то и вообще их может не быть. Со всеми вытекающими. Наверно, где-то неважная пайка...

@iCCCP , для сопротивления возле двигателя - это нормально, греться. А к ним и не надо прикасаться. :))))))))

С КД-6-4 скорость изменить можно только изменением диаметра бочки шкива. Всё! Больше никак, кроме как сильно занизить напряжение. Кстати. Возможно, что отдельные экземпляры двигателей могут быть сделаны или собраны не очень в том смысле, что если рукой крутануть ось посильнее (без пассика на двигателе), то двигатель может быстро остановиться.

А у Вас механическое замыкание головки или электрическое? При электрическом - в исходном состоянии головка закорочена открытыми транзисторами, при пуске они закрыты. При механическом - когда тонарм поднят, контактные группы замыкают головку.

Мне тоже один раз "знакомый" токарь сделал из моего капролона втулку-шахту для G-602, которая с диском из цинкового сплава. Сделана отвратно: фланец не мог нормально лечь на стол, поскольку от цилиндра до фланца переход был не под 90 градусов, а какой-то конус получался, кое-как убрал, как мог, и то не полностью, отверстие как будто неровным было, или моя развёртка не очень - не знаю. В общем, в итоге, пустил стол по запчастям, а ведь в нём ещё удалось поправить термически приводной шкив так, что прямо идеально вышло, а диск, как выяснилось после этого, практически идеальный был - не бил на шкиве, только сверху на трёх технологических отверстях был облой. Был на нервах, вот и пустил. Да и весь узел тонарма как будто неважно был сделан...

Кстати, одно не учтено - поскольку весь подшипник из изоляционного материала, то статике с пластинки некуда будет деваться (ось диска не будет иметь контакта с шасси; да и вряд ли она его в стоке имела вообще: подпятник - пластик, а сама ось неизвестно, касалась ли втулки). Возможно, что частично может помочь электрическое соединение диска с осью посредством фольги...

Высота более указанной может привести к нестабильной работе схемы регулировки скорости или вообще не будет хватать сигнала с датчика для её работы, и диск будет крутиться на больших оборотах.

В этой Арии хорошо бы тонарм сменить на получше, пусть даже он будет также под головки с высокой гибкостью подвижной системы. С Импульсом кто-то извратился от души. Ну нафига красить его молотковой эмалью серого цвета? Придан вид эпохи ламповых магнитофонов с ацетатной лентой, блин... Или даже вертушек тех же времён... Вот что-то доску забыли так же покрасить.

Тогда лучше VT1 и VT3 ставить на свой радиатор, а VT2 и VT4 - на свой. Чтобы не нужна была изоляция транзисторов от радиаторов.

И какую же схему управления приводом Вы хотите применить?

За некоторые отечественные вертушки тоже много хотят. ОФФ. На Мешке видел продавана, который продаёт Вега-106 с ЭПУ Unitra G-602 за ... 90 килорублей! До конца жизни продавать будет...

Поменяли бы раньше, и проблем, связанных с ними, не было бы. Всё очень просто оказалось.

Поменяйте. Хуже не будет, а вот лучше - может и быть. У двигателя высота от магнита до платы печатного датчика скорости должна быть не более 1 мм.

Электролитики-то на плате управления проигрывателем меняли? Вообще изначально он рассчитывался на масло, т.к. первоначально шахта была с фетровым сальником или как он там назывался, который держит в себе масло (возможно, что и зазор между валом и втулкой был под масло). А что уж потом стали закладывать - хз, инструкцию на конкретный экземпляр читать надо... Когда-то я и безсальниковый вариант тоже маслицем смазывал.

Если хотите ставить светодиоды, то, может, сразу кварцованный генер на 100 Гц с ними применить? Будут чёткие метки.

Вот и хорошо.