Shahabbas

Двухканальный регулятор тембра. 2 потенциометра регулируют НЧ, 2 потенциометра регулируют ВЧ, 2 потенциометра регулируют уровень выходного напряжения. Вот и всё описание! мостовой регулятор тембра

Лет 10 назад сделал зарядно/десульфатирующее устройство для автомобильных аккумуляторов. Блок питания сделан по такой схеме: При этом при включении бывало что сгорал входной предохранитель на 2 Ампер и в выключателе при включении возникал довольно громкий щелчок с искрой внутри выключателя. Через какое-то время стал плохой контакт и в самом выключателе. Из старого сгоревшего БП от стационарного компьютера выпаял входной NTC термистор, впаял его вместо резистора 3 Ом на входе, заменил выключатель на новый. В итоге запуск блока питания стал "мягкий", щелчки и искрения при включении пропали, предохранитель больше ни разу не сгорал.

@Кравченко Илля 2 https://cxem.net/sprav/sprav9.php

Подключаешь родной однооборотный потенциометр к частотнику, между средним выводом потенциометра и входом управления частотника включаешь резистор, например 10 кОм, устанавливаешь на выходе потенциометра максимальное напряжение и измеряешь напряжение на выходе потенциометра и на входе частотника. Можно измерить напряжение просто на самом резисторе. Ну а дальше по закону ома для делителя напряжения на резисторах можно вычислить входное сопротивление частотника.

Обсуждение Tanix W2

Это не вопрос, а утверждение. Раз "будет работать", то пусть и работает!

Кстати, и в программе Proteus симуляция кириллицы на дисплее без кириллицы нормально идёт:

Можно изменять фразы, слова, текст. Это рассчитано на индикатор, в котором кириллица прошита с завода. Если кириллицы нет - менять текст на английский язык. В дисплеях на HD44780 первые 8 ячеек знакогенератора пустые, доступные для записи в них собственных символов. А при команде вывода символов на экран можно использовать эти ячейки. Я, к примеру, когда делал зарядное устройство, использовал дисплей без кириллицы. Однако, записав в пустые ячейки буквы кириллицы, которые я сам создал и должны в данный момент показываться на экране, нормально выводится текст на русском языке: Со старым зелёно/чёрным дисплеем: С новым чёрно/голубоватым дисплеем

@Falconist У меня схема регулятора напряжения тиристорная. Схему уже показывал. При чём здесь схема с симистором и оптроном из сообщения READART - понятия не имею!

Нагрел на газовой конфорке где-то до 250-300 градусов. Пробовал сильно давить тонкой длинной отвёрткой и со стороны выводов, и с другой стороны. Максимум что смог добиться - со стороны выводов сдвинуть нагреватель внутрь на пару миллиметров. Видимо на заводе очень сильно спрессовали пластину и вытащить нагреватель я не смог. Ну и фиг с ним.

Не знаю что и как ты включал. Я много раз паял схему из старого журнала Радио регулятора напряжения на аналоге однопереходного транзистора типа такую, только транзисторы КТ315 и КТ361, диоды КД226Б и тиристор КУ201 или КУ202: Через этот регулятор включал панель. С этим регулятором спокойно получал температуру панели и 90°C, и 120°C Не волнуйся, провода поплавятся, а датчик просто сгорит. С такими проводками подключается терморезистор NTC с максимальной рабочей температурой до 120°C. К этим контроллерам температуры до 500°C термопара в стекловолоконной изоляции в металлической оплётке подключается к колодке с винтовыми зажимами

Предприятие выпускает какую-то радиоаппаратуру, например кинескопные телевизоры, видеомагнитофоны, CD плееры, аналоговые усилители... Выпускают сотнями-тысячами в день. Вся техника идёт на склад, оттуда отгружается перевозчикам. И вот наступило время что резко уменьшился спрос на эту аппаратуру, а то и вообще упал до нуля. Предприятие начало выпускать что-то новое. А склады забиты новой "старой" аппаратурой, которая никому не нужна. Ещё и с магазинов возвращается не проданная техника. Что с ней делать? Так вот эту новую аппаратуру партиями продают "демонтажникам" и те разбирают и распаивают на запчасти. Так что правильнее будет указывать что детали не Б/У, а С распая. А не качественные "левые" детали при производстве фирма вряд-ли будет вставлять в свою продукцию. Так что нарваться на не качественную новую подделку вероятность гораздо выше чем на детали С распая.

@СЕРСАР, с контроллером температуры с алиэкспресса идёт термопара К-типа. Под характеристику этой термопары сделана прошивка микроконтроллера. Так что при замене на термопару другого типа с другой характеристикой будет показываться фиг знает какая температура. Описание с "кривым" переводом от али:

Да есть у меня другая термопара тоже К-типа, которую могу установить. Но меня и "родная" термопара устраивает. Обе термопары показываю одинаковую температуру. Можно стянуть пружину и отогнуть лепесток. Будет "голая" термопара.

@READART , гильза, в которую вставлена термопара и опрессована, имеет диаметр больше этой щели примерно на 1 мм. Так что термопару в гильзе внутрь воткнуть довольно проблематично. Пробовал расширить щель, только с другой стороны от выводов - получается фигня, да и температура что снизу, что внутри практически одинаковая. А вот пихать "голую" термопару внутрь панели со стороны выводов без хорошей электроизоляции термостойким материалом не желательно, так как можно замкнуть пластины питания панели. Внутри коричневой родной электроизоляции пластины открытые. Я один подогреватель 7х7 см уже испортил. Случайно замкнул, бабахнуло (с выбиванием вводного автомата), после чего прогорела внутренняя электроизоляция и этим маленьким нагревателем пользоваться уже нельзя - при подаче питания сразу вутри Ба-Бах с выбиванием вводного автомата. Вытащить сам нагреватель изнутри практически не возможно - металл панели не чистый мягкий алюминий, а какой-то сплав типа дюралюминия или силумина, и нагреватель был довольно сильно сдавлен на заводе.

@СЕРСАР , я потому и прикрутил датчик снизу чтобы иметь ровную верхнюю поверхность. А температура, что датчик снизу, что сверху, что внутри возле нагревателя, везде практически одинаковая.

Так каждый делает как ему нравится. Я никого не осуждаю и не обсуждаю кто как делает. Просто в какой-то теме, вроде покупок с алиэкспресса, кто-то писал что ему не очень удобно что нет термометра и регулятора температуры для этой панели. Да и 260°C в некоторых случаях бывает многовато. Я сделал и решил поделиться своей конструкцией. Вдруг кто-то захочет для подобной панели добавить термометр. Мне, лично, удобно что я вижу реальную температуру панели и могу её регулировать. Температура самого нагревателя и алюминиевого корпуса сверху и снизу практически одинаковые - я проверял. Ну если и есть разница в 1-2 градуса - это не существенно.

@READART , там просто на 2 режима нагрева без индикации, установки и регулирования температуры.

Для отпайки/припайки SMD светодиодов и других элементов давно купил на алиэкспрессе нагревательную панель размером 7х12 см. Кто пользовался такими панелями знают что их основной недостаток - практически фиксированная температура примерно +260°C и отсутствие контроля и регулировки температуры. Некоторые платы со светодиодами не очень "любят" такую температуру и краска на поверхности платы подгорает - становится жёлтой или вообще коричневой. На алиэкспрессе купил вот такой контроллер температуры на 220 Вольт: В качестве датчика температуры используется термопара К-типа. Сама термопара вставлена и обжата в металлическую гильзу с наружной резьбовой гильзой. Стянул внешнюю резьбовую гильзу и закрепил термопару снизу панели скобкой: С панелью в комплекте были не ножки, в винтики М3 длинной 25 мм с гайками, а отверстия в панели на 4 мм. Если нужно греть достаточно большую плату - выступающие головки винтов не дают плате нормально лечь на панель. Просверлил новые отверстия 3 мм, рассверлил для других винтов М3 с потайной головкой: Снизу на расстоянии примерно 1,5-2 см от панели прикрутил термозащитную пластину из паранита толщиной 2,5 мм, иначе из-за нагрева панели хорошо греется и стол. У этого паранита рабочая температура до 140°C, максимальная 210°C и он даже до 140°C не нагревается. Всё соединил и включил в сеть для проверки максимального нагрева: Замерял температуру панели с тестером ANENG AN8009. Тестер показал температуру 258°C. Контроллер показал 246°C. В пункте "Коррекция температуры" добавил максимум +10°C. Контроллер показал 256°C, что для меня вполне приемлемо по точности. Если установить на контроллере температуру 210°C - из-за специфического нагрева/остывания панели температура колеблется в пределах 195-225°C, что тоже вполне приемлемо. Для работы панели как нижнего подогрева попробовал подать питание на панель через контакт контроллера и симисторный регулятор напряжения. Регулятором напряжения отрегулировал нагрев так, чтобы было примерно 120°C. На контроллере установил температуру 100°C и гистерезис 0°C. В итоге панель грелась в пределах от 97°C до 101°C, что нормально. Если подавать питание через контакт контроллера без регулятора напряжения - панель успевала быстро нагреваться до температуры почти 150°C.

Вообще-то блок питания и не должен быть очень мощным. Я имею точечную сварку 8000W, купленную на алиэкспрессе. Сваривает аккумуляторы без проблем, даже ленту толщиной 0,3 мм приваривает. Так вот 8000W - это максимальная мощность, которую сварочник может выдать в импульсе в момент сварки. Для получения подобной импульсной мощности не от аккумулятора, а от сетевого блока питания, главное - это достаточно большая батарея из конденсаторов большой ёмкости на выходе этого БП. А блок питания нужен только для того, чтобы за несколько секунд зарядить эту батарею до нужного напряжения. В интернете неоднократно видел информацию про самодельные питающие устройства с суперконденсаторами для точечной сварки. Только вот стоимость этих качественных конденсаторов может быть близка к стоимости уже готовой точечной сварки с того-же алиэкспресса.

Каждый использует то, что ему удобнее всего. Я использую сайт https://www.weerstandcalculator.nl/russian.php?ohm=&tol=&tmp=&dom=24

Я, когда покупал вольтамперметр на алиэкспрессе, сразу брал с подстройкой напряжения и тока. Вольтамперметр 4-х разрядный.

Что-то я не понимаю подключение светодиодного индикатора. Индикатор 7 сегментов + 1 точка + 6 разрядов. Итого получается что если индикатор напрямую к контроллеру подключать - потребуется 7+1+6=14 соединений. По схеме индикатор имеет только 8 соединений. Получается что внутри индикатора или под индикатором имеется какой-то отдельный дешифратор для 7+1-сегментного 6-разрядного индикатора. Да и для простого подключения и измерения 16-и ножек процессора просто не хватит.

Скорее всего в интернете используется какая-то новая версия кодека видео. При этом в телевизоре этой версии кодека нет, поэтому и тормозит при раскодировании в телевизоре. Ещё влияет с какого сайта было скачано видео. Как-то скачивал один и тот-же фильм с разных сайтов. Получил 5 вариантов этого фильма, все с одинаковым разрешением 1920х1080. По длительности 1:1, по размеру файла были различия в пределах 0,9-1,5 ГБ. Так, что интересно, в компе все варианты воспроизводились без проблем с одинаковым качеством, но файл бОльшего размера с технологией DLNA или не воспроизводился на телевизор, или шёл с тормозами. А вот файл размером 0,9 ГБ воспроизвёлся без проблем. Такая проблема с "невоспроизводимыми" файлами возникла совсем недавно и все фильмы, скачанные несколько месяцев назад и раньше воспроизводятся без проблем, даже размером больше 3-х ГБ.

С такой "простынёй" текста, графиков и схем хорошо экзамены, например в техникуме, сдавать. Экзаменующие сначала заинтересуются, потом послушают немного, а когда поймут что нифига не понимают - прервут экзамен типа "...всё ясно, что ничего не понятно. Молодец, сдал, свободен!".