Shahabbas

Спасибо! Купил, продавец выслал, жду доставки. Только я платил еврами. Цена 1.56€ с бесплатной доставкой.

Пусть топикстартер сам решит как делать. Варианты ему дали.

Я припаял на каждый транзистор по 2 параллельных резистора по 0,1 Ом 1% прямо на ножки транзисторов - никаких проблем: При таком удалении транзисторов друг от друга при максимальном токе блока питания 5 Ампер температуры транзисторов и радиатора возле транзисторов практически одинаковые. А вот с "резистором" из проводков скорее всего будут проблемы: без завивки в спираль - проводки слишком длинные, а если свернуть в спираль - будет индуктивность и ещё не известно как будет работать блок питания с индуктивностями в эмиттерах транзисторов. Паразитные индуктивности способствуют самовозбуждению и возникновению паразитных переходных процессов при резких изменениях нагрузки. Так что проводки в змиттерах транзисторов - худший вариант.

И при этом токи через эти не абсолютно одинаковые транзисторы будут разные.

Здесь я выкладывал свою схему с параллельным соединением силовых транзисторов. Могу продублировать и здесь: При параллельном соединении силовых транзисторов в эмиттеры нужно обязательно устанавливать выравнивающие резисторы. В данном случае достаточно 0,05-0,1 Ом.

Батареи, в принципе, практически дохлые. Я-бы сделал так: аккуратно открыл корпус батареи, возможно он склеен из 2-х половин, по шву с помощью ножа, молоточка, отвёртки, стамески... Посмотрел-бы какие аккумуляторы и сколько их установлено. Если по размерам подходят аккумуляторы, например размера AA - купил-бы такие аккумуляторы на максимальную ёмкость и просто-напросто заменил-бы аккумуляторы. Если в тонкий корпус по размерам не подходят AA - поставил-бы размера AAA, тем более сейчас есть такие аккумуляторы на ёмкость 900-1300 мА/ч, причём не китайских, а реальных. P.S. Вот, к примеру, я почти год назад купил в местном магазине фирменные аккумуляторы AAA ANSMANN. Lii-500 показал что реальная ёмкость практически соответствует заявленной на аккумуляторах. В девайсах отлично работают! У нас в магазине, к примеру, и такие аккумуляторы AA продаются: После замены элементов и реальная ёмкость батарей будет больше!

У меня тоже так-же свистит. Но свист не громкий и не беспокоит, тем более не держу кнопку долго нажатой. Наш кот очень хорошо слышит свист в каком-то диапазоне и крутит головой, пытаясь "запеленговать" откуда идёт этот свист.

Для подсветки на сверхярких светодиодах может хватить и тока несколько микроампер чтобы светодиоды уже подсвечивали. А это, практически, токи утечки транзисторов в закрытом состоянии. Эти микроамперы, в принципе, не критичны. Но если есть желание чтобы подсветка вообще выключалась - припаяй параллельно подсветке на плате индикатора сопротивление 1-10 кОм. Я с подобным столкнулся в своём автомобиле когда заменил лампы освещения салона на светодиодные лампы. Лампы включаются с помощью транзисторных ключей и в выключенном состоянии чуть-чуть подсвечивались. Припаял параллельно лампам резисторы по 2 кОм мощностью 0,25 Ватт - подсветка в выключенном состоянии пропала. При включении всё нормально светит.

Решать будут те, кто захочет делать подобную переделку. И для меня совсем не "трудозатратно", да и далеко не "бессмысленно".

@_abk_ , ну не нравится этот тестер - не покупай! Я купил этот тестер, переделал - мне нормально. Вот я в подробностях с фото рассказал как и что я переделал. Возможно кто-то будет по своему переделывать. Эта тема создана для тех, кто имеет такой тестер или собирается приобрести и захочет его переделать. А твои теоретические выкладки "про бесполезность этого тестера и его переделки" в этой теме совершенно не нужны!

Китайским производителям как-то пофиг - есть смысл или нет, они могут спилить название просто чтобы никто не знал что за микросхема припаяна к плате.

Когда делал схему зарядки на микроконтроллере PIC с выводом информации на дисплей HD44780, купленный на алиэкспрессе, - при одновременной подаче питания на микроконтроллер и дисплей показания на дисплее часто отсутствовали или был какой-то мусор. Выяснил что при подаче питания дисплей ещё не успевал выйти на рабочий режим и самоинициализироваться , а контроллер уже подавал импульсы инициализации дисплея. Выход оказался элементарным - в самом начале программы микроконтроллера установил задержку на 0,5 секунды и теперь при одновременной подаче питания на контроллер и дисплей включается подсветка дисплея, в течении 0,5 секунды дисплей нормально выходит на свой рабочий режим и только после этого запускается программа микроконтроллера. Сбои в работе дисплея полностью пропали. Работает отлично! Программу составлял в FlowCode, вот скрин начала программы:

Сам спросил - сам ответил!

@_abk_ , 1. Ну и хорошо! Меньше вероятность спалить проверяемую деталь. 2. Вольтамперметр не читал этот форум и измеряет. Тем более в схеме вольтамперметра есть конденсаторы C1 и C2, которые сглаживают все импульсы преобразователя. 3. А зачем мерить милливольты? Мне, лично, это не нужно. 4. При токе даже 4 мА падение напряжения на резисторе 130 Ом будет 0,52 Вольт. Это хорошо видно при измерении диода в прямом включении - 1,1-1,2 Вольт, что примерно на 0,5 Вольт больше падения на переходе кремниевого диода 0,6-0,7 Вольт. А при напряжении десятки/сотни/тысячи вольт эти доли вольта не имеют никакого значения. А зачем?

Осциллограммы что идёт на диод КД209В в прямом включении при разных токах: Проверял светодиодные цепочки в лампах при ремонте ламп - светодиоды нормально проверяются, хоть и написано что обычно у светодиода максимальное обратное напряжение не больше 5 Вольт.

В теме про Покупки... я уже писал, могу здесь продублировать. Фактически напряжение в пределах 110-2700 Вольт на холостом ходу почти соответствует шкале регулятора напряжения. Ток почти соответствует шкале регулятора тока 0,2-3,8 мА, но при условии что на проверяемом элементе падение напряжения будет до нескольких вольт (или десятков Вольт). Сейчас проверил диоды КД209В и 1N4007 в прямом и обратном направлении. Регуляторы установил на максимум. КД209В в прямом включении, напряжение 1,11 Вольт, ток 3,91 мА, мощность 0,00434 Ватт: КД209В в обратном включении, напряжение 838,3 Вольт, ток 1,39 мА, мощность 1,16 Ватт: 1N4007 в прямом включении, напряжение 1,23 Вольт, ток 3,905 мА, мощность 0,00480 Ватт: 1N4007 в обратном включении, напряжение 1815 Вольт, ток 0,555 мА, мощность 1,007 Ватт: Как видно - схема ограничивает мощность на проверяемом элементе в обратном включении на уровне примерно 1 Ватт. Видимо это предусмотрено чтобы не перегреть и не спалить проверяемый элемент. Так что измерение тока нисколько не помешает!

Фото припаянных проводов к резисторной сборке, сделанное с телефона через мелкоскоп x60:

Ну вот и "накаркал" - в среду срочно вызвали на аварию в котельной многоквартирного дома в другом городе. Создал тему про замену вольтметра на вольтамперметр : Замена вольтметра на вольтамперметр в высоковольтном тестере транзисторов, диодов, светодиодов, конденсаторов...

На алиэкспрессе купил такой приборчик - тестер транзисторов, диодов, конденсаторов, светодиодов и других деталей на максимальное напряжение (фото с али): Работает нормально, напряжение измеряет, но не измеряет ток через проверяемую деталь. Чёрный корпус вольтметра имеет стандартный размер, в таком-же корпусе на алиэкспрессе продаются вольтамперметры, причём так-же есть и 4-х разрядные: Купил такой вольтамперметр на измеряемое напряжение 0-500 Вольт и на измеряемый ток 0-9,999 Ампер. Фото для сравнения: Фото вольтметра тестера и вольтамперметра 0-100 Вольт 0-10 Ампер со стороны деталей для сравнения, это фото делал ещё до покупки вольтметра 0-500 вольт, поэтому плата переделанного мной вольтамперметра выглядит по-другому: В вольтметре основной добавочный резистор собран из 15 SMD резисторов по 3,0 МОм (R1-R15), то есть общее сопротивление 45,0 МОм: Схему тестера любезно предоставил Taktak: В схеме я изменил цепи подключения вольтамперметра: Добавочный резистор для вольтметра так-же состоит из 15 резисторов - 5 штук на 3,0 МОм, 5 - на 2,7 МОм, 5 - на 3,3 МОм, то есть общее сопротивление так-же 45 МОм. 12 резисторов припаяны в цепочку на плате тестера. Напряжение для амперметра брал с резистора R1 на 130 Ом, понизив его до нужного уровня двумя SMD резисторами на 12 кОм и 1 кОм. Припаял параллельно резистору R1 на плате тестера: Перемычка между OUT+ и площадкой последнего резистора 3,0 МОм вырезана и залита старым лаком для ногтей (отдала мне жена). Больше на плате тестера я ничего не менял. В цепи вольтметра отпаял два резистора по 200 кОм и один на 1 кОм. Под правым резистором 200 кОм идёт перемычка общего проводника к пустой площадке. Её я удалил. На их место припаял 3 резистора на 3,0 МОм и 20 кОм соответственно. Так-же выпаял разъёмы и шунт амперметра, так как они из-за своей высоты не дают закрыться корпусу тестера - упираются в плату: Припаял на места разъёмом проводки, припаял к плате тестера, проверил - работает. И подстроечными резисторами вольтамперметра можно подрегулировать как можно точнее к показаниям образцового мультиметра M-838. Теперь вольтметр измеряет напряжение в пределах 0-5000 Вольт и ток в пределах 0,000-9,999 мА. Точка в амперметре находится постоянно в 4 разряде и её переносить не надо. А в вольтметре автоматически переключается, например 1.234 - 12.34 - 123.4. После переделки должно быть 12.34 - 123.4 - 1234. То есть в первом разряде точка не нужна. Для того чтобы не гадать/вспоминать в каком разряде должна быть точка - в схему добавил микроконтроллер PIC12F683 с тактовой частотой внутреннего генератора 8 МГц, который переносит точку на 1 разряд вправо. Программу и прошивку делал в FlowCode 5. Можно подключить и PIC12F675, . У него такое-же подключение по выводам, только тактовая частота внутреннего генератора 4 МГц. В FlowCode контроллер меняется и компилируется без проблем. Логику работы по переносу точки вольтметра на 1 разряд вправо проверил в программе Proteus 7. Микроконтроллер припаял с проводками МГТФ 0,05 (или 0,07 - не знаю точно). Питание 3,3 Вольт взял прямо с выводов микросхемы 74HC595D. Сигналы разрядов и сегментов подписал на фото оранжевым цветом, например A0-7 означает порт A0, 7 вывод контроллера, A4-3 означает порт 4 вывод 3. Жёлтым цветом - разряды вольтметра, синим - разряды амперметра. Сигналы разрядов нужно брать с контроллера вольтамперметра до счетверённых резисторных сборок. Проводник сегментов DP я перерезал и теперь этот сигнал идёт только через микроконтроллер PIC. Микроконтроллер находится в прецизионной панельке и эта панелька очень плотно "сидит" сбоку вольтамперметра: Старый шунт вольтамперметра я припаял одним концом и сделал как крючок чтобы если вдруг понадобится вытащить плату вольтамперметра из корпуса - можно было отжать пластмассовую боковину фиксатора платы и за этот крючок вытащить плату. Светофильтр перед индикаторами использовал от вольтметра, так как "родной"вольтамперметра слишком тёмный и сильнее "размывает" цифры индикатора. Сравнение показаний вольтметра и амперметра тестера и мультиметра: В принципе для данного приборчика и не нужна высокая точность. Ошибки в несколько процентов ни на что не повлияют. Ещё есть несколько разных фото, в том числе и осциллограмм на диоде в прямом включении при каких токах какие сигналы идут с высокочастотного преобразователя тестера. Кому нужно - приложил файл прошивки микроконтроллера PIC12F683. V5_683_500V_1.rar

@He3haika, @Borodach, ну сегодня мне уже просто некогда создавать по-нормальному тему. Завтра вечером после работы, если ничего не случится, создам тему с моей переделкой, где и можно будет всё обсуждать.

Я вот что думаю: обсуждать переделку тестера в этой теме как-бы не по теме. Может есть смысл создать мне отдельную тему в разделе, например, Измерительная техника? Там и обсуждать все переделки. Тем более когда переделывал - фотографировал что и как делал. А ещё и дополнил схему вольтамперметра микроконтроллером для переноса точки в вольтметре, для которого составил программу в FlowCode 5 и, соответственно, прошивку. Да и работу схемы проверял в программе Proteus 7.

@ДядяВован , полное! Фактически напряжение в пределах 110-2700 Вольт на холостом ходу почти соответствует шкале регулятора напряжения. Ток почти соответствует шкале регулятора тока 0,2-3,8 мА, но при условии что на проверяемом элементе падение напряжения будет до нескольких вольт (или десятков Вольт). Сейчас проверил диоды КД209В и 1N4007 в прямом и обратном направлении. Регуляторы установил на максимум. КД209В в прямом включении, напряжение 1,11 Вольт, ток 3,91 мА, мощность 0,00434 Ватт: КД209В в обратном включении, напряжение 838,3 Вольт, ток 1,39 мА, мощность 1,16 Ватт: 1N4007 в прямом включении, напряжение 1,23 Вольт, ток 3,905 мА, мощность 0,00480 Ватт: 1N4007 в обратном включении, напряжение 1815 Вольт, ток 0,555 мА, мощность 1,007 Ватт: Как видно - схема ограничивает мощность на проверяемом элементе в обратном включении на уровне примерно 1 Ватт. Видимо это предусмотрено чтобы не перегреть и не спалить проверяемый элемент.

130 Ом

@He3haika , входное сопротивление вольтметра - 45 МОм. Добавочное сопротивление состоит из 15 SMD резисторов 1206 по 3,0 МОм - 12 на плате тестера и 3 на плате вольтамперметра. Если точнее - 5 резисторов 3,0 МОм, 5 резисторов 2,7 МОм, 5 резисторов 3,3 МОм, не стал использовать 15 резисторов 3,0 МОм, так как у меня в книге SMD резисторов всех резисторов по 25 штук и я не стал выгребать много резисторов одного номинала 3,0 МОм. Резисторы класса точности 1%. Вместо шунта использовал напряжение, которое получается на родном токовом шунте 130 Ом. Для получения требуемого предела напряжения для амперметра использовал делитель из сопротивлений 12 кОм и 1 кОм. Родной шунт в вольтамперметре я выпаял.

Получил вольтамперметр на напряжение 0-500 Вольт и ток 0-10 Ампер с алиэкспресса. Фото просто при подаче напряжения питания: Фото со обратной стороны: За 2 дня переделал этот тестер деталей. Теперь он измеряет не только напряжение на проверяемом элементе, но и ток через этот элемент. Переделанный вольтметр имеет пределы измерения 0-5000 Вольт, пределы измерения тока 0-10 мА. Для того чтобы при измерении напряжения не нужно было мысленно переносить точку - на микроконтроллере PIC12F683 была сделана схемка, которая переносит в вольтметре точку на 1 знак вправо. В младшем разряде точка не включается - она там совершенно не нужна. Вот что показывает при включённом питании 00,00 Вольт и 0,000 мА: Без подключенной нагрузке при нажатии кнопки 596,6 Вольт: Без подключенной нагрузки - максимальное напряжение на выходе 2761 Вольт: Мой тестер M-838 измеряет довольно таки точно, с ним настраивал, вот что показывает при измерении напряжения на диоде при небольшом токе: Это при измерении тока через диод в прямом включении: