Kontugenyi

Подскажите, какие плюсы/минусы для питание уличного LED-освещения? Длина линии около 20-25 метров, 6 фонарей на 6-10Вт каждый. LED - светодиодная матрица на платке, отдельно драйвер. 1) По 220 В понятно - основной минус - электробезопасность. Фонарь металлический отдельного заземления нет (ну, так случилось), может пробить. 2) По 12 В - большие токи и потери при стандартном проводе. Т.е. дальние фонари будут светить более тускло. А в чем проблема высоких токов? Большой расход электричества? 3) По 24В - не знаю. p.s. (А возможно ли поставить источник питания светодиодов на всю линию (на DYN-рейку), чтобы вообще от драйверов уйти?)

А это ответ на какой вопрос?

Я не сам прокладывал, делали вместе с укладкой дорожек из тротуарной плитки. Поэтому, что внутри я не знаю, только вижу, что из бетонного основания торчит гофра из которой выходит провод. Как понимаю (так мне говорили), это бетонное основание с гофрой уходит на глубину промерзания (0,6 - 0,8 м) и сам провод уже идет на глубине 0,6 - 0,8 м. Вопрос с герметизацией остался. Будем перепротягивать линию от дома до 1го фонаря, а пока хочу наладить фонари проверяя проводом от розетки). Т.е. остальные вопросы остались, поэтому, если не сложно - просьба помочь с ответами на них: 1) Решил воспользоваться советом и понизить напряжение на линии - поставить блок питания на DYN-рейку. Что надёжнее и лучше линию питать от 12В или 24В? Или в чем плюсы и минусы того и другого варианта? 2) Если линия на 12В драйверы все равно нужны? Или тут предлагали разные модули с резистором. 3) Как и чем их (драйверы, которые будут стоять в верхнем основании фонаря) герметизировать? В корпусе не влезет точно. У меня есть жидкая изолента Scotch 1601 (спрей) и пастообразная изолента с Aliexpress silicon rubber 703. 4) Нужно ли перед блоком питания отдельный автомат? Или в блоке питания защиты от КЗ достаточно? 5) Нужно ли заземление подводить к фонарям? Они вроде бы и так на земле установлены. Заранее спасибо.

Добрый день всем! Отключил все диоды, включил автомат - через 5 мин также выбило автомат. Значит где-то идёт пробой... я же правильно понимаю, что переход на 24В не спасёт в этом случае и скорее всего так и будет выбивать? Т.е. по-любому искать пробой надо? Для себя решил, что в любом случае в целевой картине буду всю фанарную линию питать от 12/24 В (устанавливать БП на DYN-рейку) и обратно менять диоды на 12В - так риск меньше коснуться фонаря и ополучить заряд бодрости. Но тут есть несколько вопросов: 1) Что надёжнее и лучше линию питать от 12В или 24В? Или в чем плюсы и минусы того и другого варианта? 2) Если линия на 12В драйверы все равно нужны? Или тут предлагали разные модули с резистором. 3) Как и чем их герметизировать? В корпусе не влезет точно. У меня есть жидкая изолента Scotch 1601 (спрей) и пастообразная изолента с Aliexpress silicon rubber 703. 4) Нужно ли перед блоком питания отдельный автомат? Или в блоке питания защиты от КЗ достаточно? Относительно других вопросов - линия проложена, сверху дорожки в плитке пересекаются линию, отместку у входа в дом и ландшафт, т.е. линию перекладывать точно не вариант. Провод забетонирован в гофре в цилиндрических бетонных основаниях. Сам провод скорее всего без брони. Большое спасибо ещё раз всем участникам темы.

Большое спасибо за идеи и ответы. По порядку постараюсь дать небольшие дополнения и комментарии. Ну и новые вопросы. Алюминиевая подложка контачит через термопасту с верхней крышкой, которая является теплоотводом (из металла). Весь фонарь установлен на уровне земли и тоже из металла, т.е. контачит с землей и подложка. Попробую проверить поотключав и по одной добавляя в цепь. В общем-то была такая идея поставить драйвер на 12В на всю линию, но его некуда убрать, т.к. на стене только электрощиток и кто-то говорил, что потери при 12В на линию 20-25 метров будут большие и последние фонари будут очень тусклыми вывода на землю в проводе нет - только 0 и фаза, не контролировал установку.. к сожалению, но провод в бетонном круглом основании диаметром 15-20 см. до глубины промерзания. Мегаомметр дело хорошее, но у меня его нет.. покупать дорого. Но если при отключенных светодиодах будет выбивать автомат - придется искать электрика с оборудованием и искать где пробой.. эх.. жалко мультиметром не найти. К сожалению, уже линия проложена, заведена в дом, залита отмостка и дорожки. А вот тут если можно - поподробнее. А в чем принципиальная разница между распаянным драйвером на плате с диодом и отдельным драйвером на той же плате (там тоже диодный мост, резисторы и т.д. - не очень разбираюсь сам, но показали принцип работы)? Да, сами платки драйверов были небольшие и 1см в верхней полости найдется, но корпуса драйверов заметно прибавляют габариты. В нижней части фонаря после схождения снега появляется влага (а может и вода) и все драйверы выходят из строя. Термоусадка не создает герметичность. Пробовал герметик силиконовый (корпус драйвера промазывал) - но от герметика краска поотваливалась, влаги стало больше и белый налет (полагаю, что коррозия или какая-то реакция на влагу - причем, во всех фонарях после герметика). А в чем линия на 24В или 48В надежнее и что такое СИДы? Проблема с пониженным напряжением, что куда-то нужно спрятать трансформатор 220В на 24В а при сделанном ремонте это не так просто уже.

Всем добрый день! Прошу совета. Лет 7 назад покупал светодиодные уличные светильники (в нижней части драйвер, в верхней светодиод на 12В - сам светильник на фото ниже). Фонарей 6 штук между ними расстояние 4-5 метров. После каждой зимы в драйверы попадает влага, половина фонарей выходит из строя. Установить герметичные драйверы не позволяют габариты нижней части фонаря. После очередного выхода из строя фонарей решил изменить конструкцию - выкинул все драйверы, подключил фонарь напрямую к 220В без драйвера (ну или точнее с драйвером на одной плате - фото во вложении), светодиоды поменял с 12В на 220В (дома тестировал по одному - все работает, правда долго не проверял, вкл и выкл). В общем, раскопал газон, перестановил фонари, все собрал, но возникла проблема - свет подрагивает, а через минуты 3-5 выбивает автомат на 16А (тип В). У меня 2 предположения: 1) Где-то есть пробой в проводке. У одного фонаря изоляция разрушилась, не в самом фонаре, а выход провода из бетонного основания. Заизолировал изолентой и для большей уверенности жидкой изолентой залил. После выбивания автомата снял этот фонарь, визуально проблему не вижу. Если пробой в проводке - как можно понять в каком именно фонаре? 2) Установка 6 матриц 220 на одной линии приводит к утечке, помехам/скачкам напряжения и т. д. Ну... тут даже не знаю что делать пока. Помогите советом куда смотреть.. а то прям идеи закончились.