motoandrey14

Переменный резистор, отвечающий за ВЧ, является частью обвязки. Там пару конденсаторов и резисторов в цепи обратной связи. Срисовать 5 минут и номиналы измерить. Я припаивал переменный резистор и крутил, глядя на АЧХ фильтра. (с выхода на вход LineIN и программой REW - Room EQ Wizard)

Не вижу резистора параллельно светодиоду PC817 (на 1-2 кОм). Анод TL431 должен быть соединён после шунта, а не до.

Если оно спрашивает, то так и ответьте, что отдел закупок не разобравшись закупил неподходящие флешки для регистраторов и они выходят из строя. Нужны "Endurance". Странная история с попыткой использовать флешки, не предназначенные для этого. Если бы начальство закупило флешки SD, а в регистратор нужно было бы microSD, вы бы проводами начали паяться к флешке?

А вы в курсе, что для регистраторов нужно использовать флешку для регистраторов? Тот же "SanDisk Endurance", "Kingston High Endurance" "Samsung Pro Endurance" и т.д.

R11 сколько, 2.7 Ом? D1 какой? (Нужен на 35 нсек).

Плавный пуск, это плавная ШИМ + дроссели. Нету дросселя или плавного ШИМ = нету мягкого старта. Ты определись, есть плавный пуск или нету. Дроссели желательно поставить на 30...100 мкГн. Жалкие 1...3 мкГн не помогут.

Это плавный пуск, задаёт время.

То же самое, что и от батареек напрямую. Будет работать. Странный вопрос.

Обычно 1.6...1.8 вольт на новых, так что, чего там переживать, не понимаю. https://electricvdome.ru/images/instrument-electrica/kak-proverit-batarejku-multimetrom.jpg

Новые две батарейки дают 3.3...4 вольта. Li-ion даёт 3...4 вольта. Что с вами не так? Зачем вам стабилизаторы, если и так всё работает штатно напрямую?

Если выходная ёмкость более 1000 мкФ, то это очень мало, ёмкости нужно заряжать секунд 5, тогда не будет превышения тока заряда ёмкостей. И индуктивность дросселя, если она менее 100 мкГн, тоже увеличить время, секунды до 10. Тогда может нормально запускаться.

Диод бустрепный какой, Не более 35нсек стоит? Резистор обратной связи на сколько, при питании +-40 В не должен превышать 47 кОм.

Попробуй, а то и 4.7 Ом. DT - строго максимальный.

А что лучше у тебя, реле или транзистор? Лучше хорошее реле, чем плохой транзистор. Лучше хороший транзистор, чем плохое реле. Поэтому, в случае плохого реле, поставь хороший транзистор. Ну и реле медленное, транзистор быстрее. В зависимости от требований по скорости срабатывания делай выбор.

Это прикол? Он же воняет и плавится на рабочей температуре трансформатора (100 градусов). Или трансформаторы мотаем только с десятикратным запасом и с активным охлаждением? ПВХ нельзя применять для трансформаторов, никогда.

Естественно. Про нагрев я тебе писал. Ты не читал? Кому я писал? Напомню, что транзистор при мощности в 1 Вт разогревается до 100 градусов. При токе в 3 А будет выделяться ~2 Вт. Это приблизительно 200 градусов на транзисторе должно быть. Так что странно, почему они у тебя только лишь очень горячие, а не отпаялись. Наверное, выключил раньше выпаивания. На фото ёмкость 2x470 мкФ стоит. На 400 Вт выходной мощи. А 3 ампера, это 900 Вт.

Сколько в даташите заявлено, столько и можно снимать. Поэтому - посмотри даташит. Ключ при 100 градусах может отдать безопасно 6 ампер. Два ключа отдатут 12 ампер. 12 ампер умножаешь на 150 вольт и умножаешь на два(т.к. ключи работают поочередно). Получаешь 3600 Вт безопасных мощей. Ёмкость на входе не забудь поставить на 4700 мкФ и реле плавного пуска. Либо PFC поставить, тогда ёмкость можно убавить до 1000 мкФ. Учитывай то, что при такой мощности на радиаторе будет выделятся 80 Вт. (Сопротивление перехода двух транзисторов при температуре 100 градусов будет 0.5 Ом, при токе в 12 ампер это 80 Вт) Для того, что бы транзисторы не перегрелись, необходимо принудительное охлаждение и применение керамических прокладок под транзисторами. Иначе сгорит быстро. Если вентилятор не планируется, то ни о каких 80 Вт речи быть не может(радиатор разогреется через 10 секунд до 100 градусов), соответственно, для безопасной работы без вентилятора, необходимо снизить выделение мощности на порядок, например с 80 Вт до 8 Вт, ограничив ток до 4 ампер. 4 Ампера тока это до 1200 Вт выходной мощности. 8 Ватт на радиаторе выделится, уже можно рассеить большим радиатором, применив слюду или резиновые изоляционные прокладки. Или небольшим вентилятором сдувать с небольшого радиатора. Опять же, ёмкость входного конденсатора так же 1000+ мкФ желательна, а ещё лучше PFC поставить. Вот и получается, в зависимости от того, как ты соберёшь, какую индуктивность поставишь на выходе, какой радиатор применишь,такую мощность и можно безопасно снять. Может ты вообще без радиатора собрался делать, тогда безопасная мощность будет значительно ниже. Ты же ничего не написал об охлаждении.

Если банка разрядилась в 0, она закорачивается. Короткозамктнутая банка не проснётся, она - перемычка.

Что за модули? Если это усилители Д-класса, то они по определению являются источником импульсных помех и не могут работать с приёмниками.

Если считать примерно: 600 Вт / 150 вольт = 4 Ампера. Напряжение срабатывания 1 вольт, значит, при 4 А нужен резистор на 0.25 Ом. По такой логике 0.1 Ом рассчитан на 1500 Вт. Для более точного значения нужно более точнее вписать напряжение срабатывания, а так же учесть реактивные процессы и мертвое время.

А про какой резистор ты пишешь? Так как мы тут пытаемся угадать, о чём ты. Вот я тебе задам вопрос, какой мне нужен конденсатор для 20 мА? Ты сможешь ответить на такой вопрос?

Так 7.9 вольт это и есть запуск микросхемы, не растёт, так как отсутствует обмотка самопитания. Поэтому напряжение питания микросхемы сразу снижается до 7.8 В и микросхема отключается. Далее растёт до 7.9, и снова запускается, даёт три импулься на затвор, и так по кругу...

На фото не очень видно, но по-моему диод 1n5819 стоит на 40 вольт, когда на него летит 200 вольт.

Параллельно. Хотя, не совсем понятно, зачем подключать четыре колонки... У человека два уха, нужны две одинаковые колонки и всё. Не описаны частотные диапазоны колонок, поэтому, какие именно колонки лучше подключить для лучшего качества - лучше самому поэкспериментировать, на свой слух выбрать. Если же 120+60 это так написано на колонке, возможно там был биампинг, где каждый динамик подключается к своему усилителю с определённым диапазоном частот. Тут без косоовера не обойтись, без кроссовера система может выйти из строя. Система выйдет из строя при: - коротком замыкании - перегрузке. Поэтому, не допускать перегрева и перегрузки, и система не сломается

Затвор вполне открыт при 10 В, так что, сопротивление остаётся неизменным. Хотя, при меньшем напряжении, возможно, необходимо было уменьшить затворные резисторы, что бы сохранить фронт/спад на затворе. А то и вовсе убрать их. С резисторами более 4.7 Ом спад может быть недостаточным и будет сквозняк, будет защита срабатывать. У меня как-то был треск, дело было в медленном бустрапном диоде, питание верхнего плеча было недостаточным (вернее, с провалами). Но радиатор тоже рабочая версия, раз снижение напряжения не помогло (предположительно, фронт/спад сильно затянут). Так сказать, сделано всё на грани стабильной работы.