Jump to content

IIIytNIK

Members
  • Content Count

    1641
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    4

Everything posted by IIIytNIK

  1. Если вручную перед печатью базировать лист, то сможет.
  2. В матричных принтерах масса печатающей головки маленькая, инерция маленькая, нагрузок нет никаких, движение по одной координате.
  3. У обычного скотча есть вероятность расплавится в печке принтера и испортить её. Можно использовать каптон - термостойкий скотч, используется в 3д принтерах как покрытие нагревательного стола и как электроизолятор в hotend-е.
  4. Отношение к ремонту оргтехники имею не сказать чтобы прямое, но некоторое имею. Работаю сисадмином, поэтому приходится иногда и заправлять и ремонтировать оргтехнику. Я, конечно, понимаю, что есть специальные конторы, которые этим занимаются, но после 3 лет работы и изучения результатов деятельности подобных фирм-однодневок, я сделал вывод, что лучше я буду делать это сам, мне же потом меньше геморроя. Первые 4 строчки - это расходники картриджа лазерного принтера. Это я написал к тому, что очень часто можно встретить такой тезис "На оригинальном картридже ЛУТ хорошо получался, а после заправки не выходит совсем". Это отголоски все тех же контор-однодневок. При желании можно заправить картридж так, что он будет печатать лучше оригинала, ну или по крайней мере не хуже. Как минимум это будет в разы дешевле, чем покупать новый оригинальный картридж. Вместо ролика предварительного заряда должен подойти любой вал, с твердой основой и мягким покрытием - резиновый вал из фьюзера, вал переноса заряда, вал подпитки. Почему я их использую? Текстолит неровный, подошва утюга неровная, поэтому при глажке в некоторых местах тонер пристает, а в некоторых нет. На маленьких платах это незаметно, на больших сразу все всплывает. Попробуйте с первого раза сделать большую печатную плату. Можно, конечно, тщательно все прогладить, каждый квадратный сантиметр, тогда должен получится хороший результат, но есть вероятность раздавить тонер и получить смаз. Можно сделать все проще. Мягкое покрытие вала компенсирует неровности текстолита, а неровность поверхности подошвы утюга компенсируется медью, так как она обеспечивает равномерный прогрев. Поэтому, кстати говоря, в ламинаторах процент годности ЛУТа обычно выше, но все равно недостаточно, потому что там достаточно жесткие резиновые валы. Температура подошвы утюга 165-175 градусов. Утюг с симисторным управлением мне нравился больше, потому что лучше держал температуру и термодатчик в нем был закреплен ближе к подошве утюга. У меня была когда-то идея сделать утюг с управлением на микроконтроллере с ПИД-регулятором Но потом решил, что лучше будет сделать самодельный ламинатор из печки принтера. Я про это и писал. Главное найти тонкий маркер и придумать как справится с равномерной "подачей", так как поверхностность маркера может подсохнуть, хотя бы на небольшое время, и тогда получится брак.
  5. Секреты: Принтер - HP P1102, заправляю сам Тонер - Static Control Odyssey v.3 HP P1505 Оболочка магнитного вала Static Control HP P1505 Фотобарабан DUC P1505 горячий (для тех кто в "теме") Бумага - самоклейка, китайская, с обратной стороны линейки и иероглифы. Покупалась много лет назад за 12 руб/метр. Утюг - китайский, без опознавательных признаков, температура между двойкой и тройкой. До этого был утюг с электронным управлением через симистор, мне он больше нравился. Тесктолит FR4, шкурю наждачкой на 400, обезжириваю ацетоном (настоящим чистым, подарили в хим.лаборатории на работе). Магазинный ацетон оставляет налет после высыхания. Главная фишка - сначала как положено проглаживаю утюгом сверху, практически без прижима, только для того чтобы самоклейка немного прилипла. Затем утюг зажимаю за ручку в тисках, кладу текстолит на подошву утюга и вручную прокатываю плату роликом заряда со снятой резиновой оболочкой от картриджа HP 12A, с небольшим прижимом. После этого даю плате остынуть до температуры, когда рука может спокойно держать и аккуратно снимаю самоклейку без всякого отмачивания и прочего онанизма.
  6. Максимум что у меня получалось дорожки 0.3, зазор 0.3. Меньше - не было необходимости.
  7. Если это вопрос мне, то меня всем устраивает На данный момент это мой единственный и верный способ изготовления печатных плат, даже фоторезист меня не убедил (он конечно хорош по качеству, но мороки с ним очень много). У меня есть специально обученная китайская самоклейка и специально обученный утюг, а так же одна хитрость, которая позволяет мне получать практически 100% результат на выходе.
  8. Пробовал печатать 3д принтером по текстолиту. Сразу скажу - получается полная лажа. Во первых текстолит неровный, это уже достаточно большая проблема. Но я её практически поборол используя систему замера неровности стола, такую же как только увеличив количество точек замера. Во вторых пластик (в моем случае ABS) прилипал только на горячую поверхность текстолита (около 100 градусов). После остывания до 60-70 градусов пластик начал отставать. Попробовал это устранить, поставив минимальный зазор между поверхностью текстолита и соплом экструдера, т.е сделать так чтобы пластик сильно размазывался по текстолиту. В этом случае удалось получить нормальное прилипание, даже после охлаждения, но точность при этом получается никакая. В принципе для больших плат сойдет, но такие же платы с успехом можно нарисовать вручную маркером. Можно еще попробовать напечатать PLA пластиком, он должен прилипать на холодную, но пока нет времени для экспериментов. Так же можно попробовать закрепить вместо экструдера тонкий маркер и попробовать им нарисовать дорожки. Я пробовал цеплять простой карандаш и рисовать им по бумаге, получалось очень даже ничего Еще есть интересный проект под названием Cyclone PCB Factory - небольшой фрезер для изготовления печатных плат, основанный на механике и электронике 3д-принтера. Говорят с ним получаются очень неплохие результаты.
  9. Желательно как можно ближе, но в принципе можно на сантиметр-полтора отодвинуть, ничего страшного не случится, особенно если это не часовой кварц. Помимо расположения кварца, кстати говоря, огромную роль еще играет разводка земляной шины рядом с кварцем.
  10. Странно все это, не должно такого быть. Тут несколько вариантов: 1)Симистор помер 2)Симистор не закрывается. Все таки поставь резисторы, как в схеме из #76 поста. 3)Косяк в монтаже 4)У нагревателя очень большая инерционность, но это навряд ли. Если ничего не поможет, то тогда можно будет попробовать заменить правую часть схемы на реле. Но это не наш метод. Либо тогда уж лепить схему, работающую по принципу диммера. Много схем есть в этой теме http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=15213
  11. Что на втором входе при этом творится? По идее, при достижении на втором входе 9 вольт нагрев должен прекратиться.
  12. Выстави на 3 выводе 9 вольт, вал при этом должен прогреться до 50-60 градусов.
  13. А какие напряжения на 2 и 3 выводе ОУ при комнатной температуре? И переменный резистор, очень желательно, чтобы был с линейной характеристикой.
  14. Ладно, так можно долго гадать что там за термистор и какие у него характеристики. Если при 20 градусах его сопротивление порядка 80К, то скорее всего он на номинальное сопротивление 68К. Собирай такую схему: Питание схемы должно быть от 12В, перед включением поставь движок перемеренного резистора в крайнее положение ближе к земле, чтобы на неинвертирующем входе ОУ было 0В (3 вывод, к земле короче прижать его). При этом, при включении схемы нагрев лампы не должен происходить. Потом потребуется контрольный термометр. Прикрепи термопару от него рядом с термистором, и начинай вращать ручку переменного резистора. Поставь, например, в среднее положение и посмотри до какой температуры прогревается при этом вал. Замерь какое сопротивление при этом имеет резистор, и отметь на какой-нибудь шкале положение его ручки. И так продолжай, пока не достигнешь нужной температуры.
  15. Датчик подключен один или два? Если один, то нужно замерить его сопротивление в нормальном состоянии (25 градусов), чтобы определить тип датчика. Потом нужно найти на него даташит, в котором будет указана таблица зависимости сопротивления от температуры. Если подключено два, то нужно один отключить. Если термистор нестандартный и даташит на него не найти, то все немного сложнее. Тогда рядом с термистором нужно подключить контрольный термометр (например термопару от мультиметра) и самому составить таблицу. Можно сделать проще - выкинуть родные термисторы, и на их место поставить какие-нибудь стандартные, например NTC EPSOC 10k.
  16. Ага, только это контроллер двигателей, и перепрошить его принципиально невозможно.
  17. Гистерезис там и так присутствует, в виде ПОС. Сейчас главное сделать замеры, чтобы можно было температуру регулировать нормально.
  18. Нет, все немного сложнее. Сначала нужно определить диапазон выходных сопротивлений термодатчика и составить табличку температура\сопротивление. Исходя из этих данных нужно будет рассчитать входные делители.
  19. Читаешь, и не успеваешь материться, все как положено
  20. При наличии прямых рук, заправить его можно так, что плотность печати будет лучше оригинальной и фона при этом не будет.
  21. Можно. Zero voltage crossing - это контроль перехода через ноль. Полезная фича, позволяющая уменьшить пусковой ток лампы и продлить её жизнь.
  22. Если от принтеров кроме фьюзеров остались платы, то можно с них повыдирать.
  23. Любым оптосимистором. Если проблема достать оптосимисторы и симистор, то можно заменить правый кусок схемы на реле с коммутируемым током не менее 5А. Только подключать к выходу ОУ реле нужно будет через транзистор.
×
×
  • Create New...