Jump to content

heruk

Members
  • Content Count

    83
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

-1 Плохой

About heruk

  • Rank
    Осваивающийся
  1. Да. Тебе то нужно правильное соотношение (подобраное опытным путем) витков приемной и передающей катушек. Я и в других местах тоже такое соотношение встречал 60 ТХ 200 РХ.
  2. сюда по верхней ссылке: "Перевод статьи про металлодетектор "MAGNUM", там описание омеги есть.
  3. Есть еще один способ регулировать баланс "точно": многооборотный переменный резистор 10-100к паралельно ТХ а среднюю его ножку через резистор 47-100к на выход первого усилителя. Может этот способ тебе подойдет лучше? Шаманство с кондерами РХ влияет на чуство по типу метала, и на макс. чуство вообще. на ТХ ниче не даст.
  4. Хватит даже 50В холостого хода, и даже при 45В дуга загорается, хотя это уже маловато. Домотай, если влезет, проводом такого же сечения. Только два диода для постоянки мало. Надо четыре. Но для постоянки меньше напруги можно от трансформатора брать - 45В вполне хватит. И дросель нужен еще. И Блок конденсаторов, желательно для вольтдобавки. С конденсаторами на холостом ходу будет больше 60В от 45В на трансе, для зажигания дуги самый раз. Первичка класная для сварки. А вот вторичка - гавно. Смотай ее, намотай медным проводом нужного сечения на 50В и будет счастье. И это, посмотри, действительно ли первичка 3мм или это только выводы таким проводом сделаны.
  5. Такую штуку можно выточить, если дырок нужно дофига, а найти такой инструмент негде. Токарь с станком должен же найтись?
  6. Смотря какая деформация. Вот чтобы не убегало, нужна очень жесткая конструкция. Для ДД это очень актуально.
  7. Нужно заливать перифирию сначала. Кондеры и крепление кабеля тоже должны быть "на месте". Внутреннюю часть (особенно пересечение катушек) закрепляешь в последнюю очередь, контролируя по осцилу и вольтметру параметры.
  8. Теперь тебя ничего не собьет с пути истинного. Так держать!
  9. Во первых, рабочее напряжение 14В. Во вторых, от 14В на 4 Ом невозможно сделать больше 45 ватт на мост (два усилителя в противофазе). Так что или 120/80 Вт - чистое вранье, или там питание идет от дополнительного преобразователя, как это делается во всех нормальных автомобильных усилителях. В первом случае - плевать на какое напряжение (главное больше 5А и 30В), во втором - нужно подбирать по напряжению и току. Кстати, кроме оконечников, горят и более мелкие детали. А потому во время ремонта первый раз после замены деталей схему оконечного усилителя временно подключают по питанию через ограничивающий резистор 10-30 Ом 10-30Вт в зависимости от напряжения питания. Меряют все рабочие напряжения, убеждаются что усилитель нормально настроен (баланс нуля, ток покоя и т.д.), если все нормально резистор убирают.
  10. Это обычное дело. "Правильно" показывают только приборы высокого класа. С1-67 вполне нормальный прибор для настройки МД. Просто нужно перепроверять один и тот же сигнал на разных положениях делителя и развертки, если есть сомнения. А вот комп, точнее звуковуха, для этого дела совсем не предназначена. Так что доверяй осцилографу. А неточность показаний, это мелочи, можно приспособиться.
×
×
  • Create New...