Microchip

На шильдике чайника написана его мощность. Она измеряется в ваттах [Вт]. Кол-во энергии (ту что считает электросчетчик и за которую нужно отслюнявливать каждый месяц денюшку) измеряют в Вт*ч (ватт-часы, или производной единицы киловатт-часы = кВт*ч). Именно со знаком умножить а не разделить. Чтобы эту энергию получить нужно умножить мощность прибора на кол-во часов которое этот агрегат проработал. !!! В обиходе можно услышать когда показания счетчика обзывают "киловаттами", пренебрежительно опуская часы (видимо много говорить не любят :-). Это тоже самое когда говоря о скорости автомобиля просто говорят "километров" а не "километр в час". Конечно же скорость не есть расстояние а энергия не есть мощность. Это все неправильно и только приводит к путанице. Чтобы определить каким током нагрузит чайник розетку нужно его мощность [Вт] разделить на напряжение сети (сейчас оно 230В если че; должно быть). Ток получим в амперах.

А с параметром -F запускали? Камни могут быть с битыми сигнатурами или прогер просто не знать другой. Параметр -F как раз таки отменяет проверку сигнатуры камня. У камней с разными буквенными индексами - разные сигнатуры. avrdude.exe -p t2313 -c usbasp -P usb -F -U calibration:r:calibration.hex:r

Это называется фризлайт (Freezelight), подробности о том как этим занимаются гуглятся по этим ключевым словам. Нужна "длительная экспозиция" и штатив (или его подобие). Если в смарте есть подобный режим то пойдет. http://arduino-diy.com/arduino-rgb-svetodiod http://wikihandbk.com/wiki/Arduino:....

Афигеть! Раньше такое только в анекдотах встретить можно было.. Учительница: В комнату падает свет под углом тридцать градусов, температура воздуха 26 градусов. Шторы коричневые. Вопрос: сколько мне лет? Вовочка: 42, Марь Ивановна. Учительница: Правильно. А как ты решил эту задачу? Вовочка: Ну у меня есть брат. Ему 21 год и папа говорит что он полудурок.

Есть лайфхак. Надеваются такие ботинки, идем в лес, ищем спящего медведя, вставляем медведу смачного пендаля. Усё. Когда медведь устанет у вас будет полностью заряжен телефон и все повербанки в независимости от их кол-ва. И, кстати, кроме шуток я про это уже где-то читал, кто-то (вроде китайцы) чет подобное выпускали мелкой серией. Не пошло судя по всему, в магазинах чет не видать. Можно обратить внимание на запчасти для гирбоксов (аля airsoft, страйкбол), идут как запчасти для тюна. Смотреть на сайтах магазинов соответствующей тематике. Ну или какой редукторик раздербанить. Ток эт все от лукавого. Нужен низкооборотный генератор (Читать: колесо большого диаметра) ссылка Т.е. катушка и магниты отодвигаются от оси вращения как можно дальше в результате имеем ту же линейную скорость при меньшей частоте вращения.

В большом магазине, @Slavka , на входе либо специальный охранник либо еще одна рамка антикражной системы. Это в маленьких видимо нет денег ни на охрану ни на камеры ни на рамку, посему нужна "дзынька" чтоб привлечь внимание кассиров и возможно единственного на весь магазин охранника, который по рядам бегает (камер то нету).

Помимо технологического разброса резонансной частоты ультразвукового пьезопреобразователя (УП), эта самая частота так же меняется при изменении акустической нагрузки, изменении температуры и пр. факторах. Посему чтобы кпд системы не падал ниже плинтуса необходим генератор с автоподстройкой частоты (АПЧ). В простейшем случае (а любительские схемы в интернэтах как правило оно и есть) в генераторе имеет место параметрическая автоподстройка: УП включен в состав генератора как частотозадающий элемент и возбуждается на резонансной частоте акустической системы. В более сложных генах нужно заводить ОС с выходного блока генератора корректируя отклонение от резонанса (любительских конструкций таковых не попадалось). Просто гена - ключ - УП = не фонтан (генераторы с независимым возбуждением). Ну если только "дохлый" фонтан. Для УЗ мойки куда ни шло, но фонтана боюсь не получить нормального. Да и вообще для распыления в фонтане я бы посоветовал на мегагерцовые УП обратить внимание. А книгу Майера поизучать надо. Много полезного подчерпнуть можно. Правда элементная база там старая да и пьезопреобразователей чет там не помню, вроде только магнитострикционные, если память не подводит.

Резисторы типа МЛТ-0,25 (или CF-0,25): R1 - 1MОм (переменный) R2 - 470 Ом R3 - 33 кОм R4 - 100 кОм (переменный) R5 - 2,4 кОм R6, R10 - 100 Ом R7, R9 - 620 Ом R8 - 68 кОм R11 - 3 кОм R12 - 51 Ом R13 - 100 кОм Конденсаторы керамические (скажите в магазине что типа К10-17 или аналоги): C1, C7, C9 - 0,1 мкФ C2, C4, C6, C8 - 0,01 мкФ C5 - 0,47 мкФ Конденсаторы электролитические с рабочим напряжением 25В и выше: C3 - 10 мкФ C10 - 220 мкФ C11 - 1000 мкФ Транзистор полевой: VT1 - IRF640 Диоды: VD1, VD2, VD3 - 1N4005 - Подойдет 1N4007 ну оче-ма распространенный диод его то уж точно найдете. Светодиоды - HL1, HL2 - какие понравятся, резистроы R7, R9 если чё до требуемой яркости подберете ИМС NE555 (Таймер) - 3 штуки А вообще придите с распечатанной схемой в магазин радиодеталей вполне вероятно Вам помогут подобрать там детальки. У Вас данные обмоточные данные трансформатора T1 то есть?

Ну ТР4056 ведь от GND напругу измеряет и держит, не знаю как там у неё ливер устроен, но теоретически можно попробовать поставить диод м/у выв. GND+TEMP и общим проводом вход/выход с Uпр.=0,6В или чтоб такой не искать включить транзистор в режиме диода. Как раз должно быть 4,8В. Ну или стабилитрон на 3В, если на 3 банки охота. Над поэкспериментировать. У кого завалялась ТР4056?

@vitalii8867 , этот модуль для лития, поэтому 4,2В. ТС хочет заряжать им свинец. @Anton Didovich , требуемый порог отключения заряда для свинца 4,8В в циклическом режиме (на две банки, как у Вас). ИМХО, проще сделать зарядку на тех же LM317 или на L200.

Амплитудный коэффициент. Показывает во сколько раз амплитудное значение переменного тока больше его действующего значения. От конденсатора эта величина не зависит. Она зависит от формы тока: После выпрямления мы измерим величину близкую к амплитудному значению. За вычетом падения на диодах выпрямителя, просадки напруги, под нагрузкой конечно будет не совсем постоянный ток - будут пульсации, что так же опускает действующую величину напряжения, а значит и циферку показываемую прибором ниже амплитудного значения) Что касается проседания под нагрузкой то тут все как и с постоянным током. Зависит от внутреннего сопротивления источника и собственно самой нагрузки.

Э-э. А зачем коммутировать GND провод? Один контакт на питание и один на сигнал. И того треба две пары перекидных контактов. Из предложенного варианта с подключением обоих модулей одновременно: Коммутировать тем же тумблером L и R контакты выхода, com соединить. Хотя мне последний не нравится.

Такое? только непонятно как затыловку делать. ИМХО хрень какая-то, за почитай пятихатку. Проще самому к шурику приспособить че-недь. Вон даже на болгарку делают. + Вот еще вариант Можно на держатель дрели пригамырить направляющую под нужным углом.

Задняя поверхность формирующая задний угол. Обычно в виде конуса. Без спец приспособ или скилла ювелирщика 80 лвл. возможно будет проще заднюю поверхность выполнить плоской: Первая как раз и формирует задний режущий угол. Можно выполнить одноплоскостную заточку 28-30°. (если сверло мелкое, а глаз не "алмаз", да и руки "после вчерашнего"), но есть опасность выкрашивания режущей кромки. Угол заточки для домашне-гаражных условий почти не важен (Но на производстве это могут быть лишние несколько сотен отверстий до переточки инструмента + правильные режимы резания). Дома главное соблюсти не угол а симметричность режущих кромок. Для стали угол заточки около 120°; для текстолита 130°, для пластиков около 90° (вот тут запомнили, сверлом в 120 градусов пластик может тупо рвать, особенно не толстый). если нужно рассверлить отверстие, а припуск мал и сверло клинит, то угол так же стоит сделать по меньше. Существуют справочники, кому интересно. + Во по плоскости нашел: + http://www.findpatent.ru/patent/234/2348499.html (еще одна приспособа для заточки) P.S. Жаль мой скилл не позволяет в ручную сверла меньше 1,5 мм затачивать. хотя вроде с мелкой моторикой все в порядке: SMD паяю не жалуюсь.

И больше чем уверен, что для "цифровая гитарная примочка" с надписью рядом с гнездом питания "5V/1А" нужна именно стабилизация напряжения, а не тока.

Походу именно он. Производители не рекомендуют втыкать не штатное ЗУ. Т.к.: а) не известно что воткнет криворукий пользователь и платить за ремонт по гарантии ему не охота (а так же по иску за спаленную хату). б) пользователь должен купить "родное" ЗУ и следовательно забашлять именно этому производителю Дело скорее всего именно в "гадости" идущей с выхода ЗУ, как было замечено @Dr. West .И напруга там обычно завышена, т.е. не ровно 5В. а) девайс "сходит с ума" от "срача" с БП б) На менее мощном напруга просаживается до положенных 5В и все Ок. А на мощном идет завышенное напряжение и перегрев девайса Без конкретного девайса можно только строить теории. Вот у меня например от китайской ЗУ с ума сенсор телефона сходит, если при включенном шнуре попытаться зайти в меню, в отличии от родного ЗУ, в китайской просто нет фильтра (задохлый конденсаторик не считается). Я же не обломался, вскрыл, посмотрел. Для аудио крайне желательно применить обычный линейный БП.

Отсюда можно так же звуки реактивного двигателя дернуть. Кстати, именно для двигателя вполне можно плеер заюзать, он будет фоновым звуком, а звуки выстрелов имитировать отдельно.

Точно. И реалистично. А "Имперский марш" надо включать когда директор школы с завучем входят.

Ну как же так Можно, например, из игры "космические рейнджеры" подобрать и т.п.

Сколько я ни пробовал разных плееров, но для интерактивных поделок они не подходят, тормозные слишком. Они хороши для "шарманок" включил и она знай себе трындит (амбиент с темой "космос" можно сделать). Для интерактивности нужно что-то наподобии этого (!!! Сложность будет найти SD карту на не более 2Гб, сейчас это не так просто, но выполнимо) + Можно конечно и что-то наподобии этого сваять

О-ёё! К ВЫКЛЮЧАТЕЛЯМ ИДЕТ ПО ДВА ПРОВОДА. Че еще надо?

Где на этой картинке вынесены РЭЛЕ? И нахрен их выводить из коробки вообще? К рэле данное понятие не применимо.

Это контакты РЭЛЕ. ДВА реле с перекидными контактами. Их включать своими выключателями. + SA1 и SA2 Это ваши выключатели

В общем-то @Dr. West правильно схему нашел, только номиналы чуть другие.

Пятнадцать минут вкуривал эту схему. У него левые клеммы ЗАРЯЖАЕМЫЙ акк. А батарейка - вход (питание) + LED2 - надо перевернуть