Jump to content

filip

Members
  • Posts

    328
  • Joined

  • Last visited

Posts posted by filip

  1. Перепаял по другому варианту т. е. (управляющий выход по метке "У" на теплоотводе) так СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО

    лампа горит почти в полную мощность (хот чуть-чуть и теряется), не мерцает, уверенно регулируется,

    ничего не нагревается

    Значит метки на теплоотводе они для нас поставили :lol:

  2. Спаял я этот регулятор, симмистор впаял по даташиту, включил, в нагрузку включил лампу накаливания 60 Вт для наглядности работы прибора - заработало, только с глюками:

    1. при выкрученном на минимум потенциометре лампа светит не на всю мощность, как если бы она была просто в розетку включена (вроде как бы через диод) меня это не устраивает как с паяльником тогда работать

    2 резистор 10 кОм и конденсатор 0.1 мФ нагрелись, резистор начал обугливаться, динистор и симмистор не нагрелись

    Как считаете, это может быть из за неправильно впаяного симмистора, стоит попробовать перепаять по тем символам на теплоотводе?

    или это глюки в схеме?

    post-61707-1275148205,89_thumb.gif

  3. В принципе я через него хочу паяльник включать (40Вт), а в том даташите пишут что при неправильном включинии на маліх мощностях нагрузки не почувсвуете разницу, а у меня то и будут маліе мощности, посажу еще на радиатор,

    Значит по даташиту все таки!

    спасибо VINTAG68 и mil_alex, вечером спаяю отпишусь что получилось :)

  4. Как он должен звонится?

    прозванивал - между двумя крайними выводами 37 Ом в обоих направлениях, врежиме прозвонки - пищит в обоих направлениях,

    между средним и остальными выходами большое сопротивление - в одних положениях 500 кОм, в других - 1,2 мОм

  5. Да уж, начитался ужасов, не один я таким вопросом задаюсь :(

    Ну вообщем есть у меня еще дохлый модуль от лампы с сенсорным регулированием

    там стоит КУ602Б, можно его взять в эту схему?

    вот только не знаю рабочий он или нет!

    Ошибся КУ602Б - это тиристор значит! не пойдет

    Рискну припаять в ТС106-10 крайнюю правую ногу (где буква "У") на управляющий вход, не просто так же ее (У) нанесли туда

  6. Теперь у меня вопрос по цоколевке симмистора, что в схеме выше

    Собрался я запаивать в схему купленный симмистор ТС106-10 по цоколевке как тут: http://radio-hobby.org/modules/news/article.php?storyid=371 приведена (управляющий вывод слева)

    смотрю на симмистор, на нем какие-то дополнительные обозначения: post-61707-1275117104,1_thumb.jpg

    похоже что на заводе обозначили управляющий вывод и первый вход, НО! это же обозначение противоречит цоколевке в даташите!

    Каким обозначением руководится? Или те буквы вообще не есть обозначение выводов?

    Спасибо за помощь

  7. Я тебе за это и говорю по расчётам тебе вообще нужно гдето 1,2мкФ

    потом отцепи всё что прицепленно к диодному мосту и померяй постоянное напряжение на диодном мосте ( без кондёра 470мкФ стабилитронов и остальной части схемы )

    Спасибо Электронщик, я понял что ремонт мой не очень удачный, надо бы как следует сделать, но вчера прожектор этот отдал хозяину, брать обратно не очень хочется, такой уже как есть, будут конечно глюки небольшие, но он (хозяин) говорит что раньше, когда он у него светил на дворе, то вообще как включится и начнет сам без причины мигать... видать там реле тоже не безупречное стояло

    а после моей переделки может 2 - 3 цикла ожидания пройти и выключается, в темной комнате вообще идеально работает - 1 цикл

    сказал хозяину чтобы днем не оставлял его включенным, а ночью напряжение 220 вроде более менее, хоть бы только ничего там не сгорело!

  8. Привет всем

    Скажите пожалуйста, у динистора DB3 post-61707-1274776973,09_thumb.jpg

    есть ли разница какой стороной запаивать в схему post-61707-1274777077,6_thumb.gif

    я не вижу у него на корпусе черного кольца, как у диодов обозначающего анод и катод,

    Получается без разницы какой стороной запаять?

  9. Оно то и грелися стабилитроны из - за того что было нужное напряжение и ток и если бы ты оставил ёмкость 1 - 1,5мкФ ( лучше 1,5мкФ )

    Вначале замерял ток потребления всей схемы, потом поребление части схемы с релюшкой.

    потом отцепил бы всё что прицепленно к диодному мосту и померял постоянное напряжение на диодном мосте ну естественно озвучил. можно было бы подобрать резистор с диодного моста на стабилитроны, и они бы не так грелись и было бы везде нужное напряжение, а так получается что у тебя напряжение проседает с 24,9 до 12В это не очень хорошо так как это минимальное напряжение удержания реле ( если оно на 28В ), поэтому оно может при понижении напряжения сети отключится, что ты и наблюдал

    лампа выключается и снова включается,
    лампа у тебя отключалась не только из - за пониженого напряжения питания компаратора но и реле.

    Потом если бы ты поставил резистор 4,7кОм 0,25Вт, по расчётам приблизительно такой, при этом померяй напряжение на входе стабилизатора 10 - 12В, и после стабилизатора 8В, можешь и ток потребления с выхода стабилизатора померять который как мне помнится 3мА составлял.

    Всё бы хорошо и чётко работало.

    Да, когда стоял конденсатор 1 мФ то реле работало четко, без глюков

    "Замерять ток потребления всей схемы" - это без греющихся стабилитронов, или как, напряжение же подскочит неизвестно до какого уровня, или я ошибаюсь?

    Если лампа у хозяина накроется, то тогда придется делать как Вы говорите

  10. Привет всем, не смог читать Ваши советы в пятницу, так как не было у меня доступа к инету

    по этому приступил к ремонту согласно пред идущих Ваших рекомендаций, расскажу как было:

    Сначала постепенно уменьшал емкость С2 и смотрел что будет, в итоге остановился на емкости = 0,67 мФ

    4 стабилитрона при этом так и остались, в итоге прожектор зажигался на движение и стабилитроны грелись незначительно,

    напряжение после моста держалось 24,9 В

    Потом заметил глюки при работе самого датчика - прожектор зажигается, реле втянуто соответственно, напряжение после мостика падает

    до 12 В, из за этого компаратару на хватает питания и он постоянно как бы обнуляеться, и лампа выключается и снова включается, что бы устранить это я уменьшил резистор перед стабилизатором с 500 Ом до 250 Ом (тоже подбирал и смотрел, мерил), в результате входное напряжение стабилизатора = 23,5 В (он, стабилизатор, как то проработал при 24В!, думаю проработает еще)

    Транзистор VT1 поставил КТ815, как Электронщик советовал

    Тестировал 3 часа - работает, отдал хозяину, с надеждами что будет работать и ничего не сгорит

  11. Привет всем кто помогает и кто читает

    Наконец я купил стабилитроны на 24 В, 1Вт (4 шт.), и опробовал все на практике, что же получилось:

    Конденсатор я взял на 1мф, 400В (такой нашел), кстати там еще последовательно с ним резистор на 150 ОМ 2 Вт впаян, хотя на рисунке в схеме он не указан.

    Перед стабилизатором 8 В впаял резистор на 500 Ом (думаю на всякий случай)

    припаял 4 стабилитрона что купил через резисторы на 51 Ом, вот такая моя схема получилась:

    post-61707-1274421287,92_thumb.jpg

    Включил 220, схема заработала, прожектор срабатывает на движение... НО увидел что стабилитроны нагреваются (не сразу конечно)

    Измерил напряжение после мостика: сразу после включения устанавливается 25В, потом возрастает понемногу, до 27 В, дальше не не знаю - выключал (думаю стабилитроны нагреваются и оно растет)

    Первый вопрос у меня возник: почему после включения 25В устанавливается (а не 24В), - понял что из за резисторов перед стабилитронами на 51 Ом (он гасят наверно 1В)

    Второй вопрос: почему напряжение растет и стабилитроны нагреваются - так и не понял причину !? (не хватает мощности стабилитронам, что ли)

    И резистор, что перед С2, слегка нагрелся

    Что посоветуете уважаемые специалисты

    ИМХО может стабилитроны вообще не ставить (вместо них впаять нагрузочный резистор для баласта, например на 470 Ом), перед стабилизатором 8В поставить резистор на 1-2 кОм, конденсатор С4 - взять на 50 В чтоб не надулся, и транзистор VT1 по мощнее подобрать... ???

  12. Если я поставлю 4 этих стабилитрона:

    Технические параметры позиции

    1N4749A, стабилитрон 24В, 1Вт (BZV85C24)

    Мощность рассеяния,Вт 1

    Минимальное напряжение стабилизации,В 22.8

    Номинальное напряжение стабилизации,В 24

    Максимальное напряжение стабилизации,В 25.2

    Статическое сопротивление Rст.,Ом 25

    при токе I ст,мА 10.5

    Максимальный ток стабилизации Iст.макс.,мА 38

    Рабочая температура,С -55…200

    Способ монтажа в отверстие

    Корпус DO-41

    Думаю хватит? у них Максимальный ток стабилизации = 38 мА

    И если увеличиваю С2 до 1-2 мФ, то с R2 менять не надо? так и оставлять 2.2 мОм?

    И если с ничего не получится , то тогда просто поставлю понижающий трансформатор и переменный ток с вторички подам на штатный выпрямитель, на какое приблизительно переменное напряжение должен быть понижающий трансформатор? Вольт 18-20 ?

  13. Я если выкинуть реле и поставить туда триак? Есть еще фотореле на полевиках, но к ним также нужен чиллер.

    Схема заработала - следовало этого ожидать, поскольку пробитый диод замыкал через себя питание. В результате на втором периоде ток просаживался на С2 и потому компараторы не могли сгореть. Этот блок питания имеет косвенную защиту нагрузки за счет бестрансформаторного включения. Отсюда следует, что все, что находится после стабилитрона, не могло пострадать.

    Теперь можно попытаться восстановить оригинальное реле, поскольку оно не было причиной неисправности. Причина крылась скорее в некачественном токе, импульсном скачке в сети, что привело к перенапряжению по силовой части схемы.

    Оригинальное реле почему-то оплавилось, и соплями залепило свой якорь т. е. я его уже выкинул, а реле то что купил с 400 Ом ной катушкой, еле нашел у нас, оригинальное врядле найду у нас

    Мне нравиться вариант с 4 стабилитронами и конденсатором в 1-2 мФ, куплю стабилитроны и буду пробовать

    Спасибо всем за поддержку, вопрос решен до покупки стабилитронов :)

  14. Пробуй поставить параллельно как минимум 4 таких стабилитрона потому как и стабилитрон не даёт тебе нужного тока, или другиг четыре с напряжением стабилизации 24В и током стабилизации не менее 20мА, или другие на 24В ну и по току смотрите и считайте скоко надо их в параллель ( ток твоего нового реле приблизительно 75мА ), когда их поставите тогда уже пробуйте повысить ёмкость С2.

    Как ток посчитать для 4 стабилитрона, не совсем дошло?

    я так понял есл напряжение в цепи повысится больше 24В, то стабилитроны пробьют и возьмут на себя часть тока

    и его они должны и выдержать, этот ток надо и определить?

    А лучше с запасом, 1 Ватных сколько надо?

    И тогда можно будет не бояться за стабилизатор и конденсатор 470мф

    там я впаял стабилитрон не менее 1 Вт, родной был пробит

  15. Там я смотрел конденсатор 470мФ вообще впаян на 25В, ну я его могу скажем и поменять, впаять на 50В

    А как же стабилитрон 1N4749 что на 24В, после диодного моста - может сгореть? или не даст напряжению повысится

    больше 24 В?

    а вот за стабилизатор боюсь

    Попробовать впаять С2 немного больше для начала и глянуть что из этого получится, а там и дальше повішать

    А если взять трансформатор понижающий, вместо цепочки С2 R2, сколько напряжения он должен выдавать на вторичке?

  16. Схема заработала товарищи ! :lol:

    Я ничего не перепаивал, все осталось как вчера (кусок схемы с LM324 запитан от кроны, а там где реле - от штатного БП), я всего лишь подкрутил подстроечные сопротивления уменьшил время горения лампы и увеличил чувствительность, включил с прожектором - на движения срабатывает :rolleyes:

    Ну потом дальше, измерил сопротивление обмотки реле (разорвав дорожку к нему чтоб ничего не мешало)

    И оно = 400 Ом всего на всего, а я и заметил когда его паял что оно чуть больше в размерах даже

    Что можно сделать теперь со штатным БП, чтоб увеличит мощность?

    А нельзя в разрыв реле резистор впаять попробовать?

    Или лучше конденсатор С2 увеличить?

  17. Значить скорее всего проблема или с бестрансформаторным БП, резистор R2 впорядке 2,2МОм показывает? Или Ты ж как я понимаю реле менял его ж нужно было менять на анологичное ( или точно такое, или чтобы сопротивление котушки было 1600Ом, если другое реле оно просто больше тока жрёт и поэтому садится напряжение с моста ну а следовательно и на стабилизаторе, поэтому проверяй на светодиоде скорее всего напряжения при светодиоде будут нормальные токо лучше прилепить светодиод вместо реле так само как на оригинальной схеме резистор ставь 1,6 - 2кОм мощностью не менее 0,5Вт ( будет грется не пугайся )и сделать замеры, если всё впорядке будет то тогда или ставь более мощный БП ( тоесть трансформатор мостик конденсатор или ищи подходящее реле ), кстати диод который ты менял менял на такой самый?

    Да, реле менял, я его еле нашел в одном из магазинов,

    смотрел только напряжение срабатывания (28в), и ток нагрузки (10А), и еще расположение контактов, а вот за сопротивление его обмотки не подумал виноват, будет наука на следующий раз

    В общем сегодня вечером буду экспериментировать!

  18. Спасибо всем что отзываетесь

    Вот вчера вечером делал следующее:

    Стабилизатор выпаял и положил в сторону, на выход от стабилизатора присоединил крону, на штатный БП подал 220

    При этом цепь реле так и оставил завязанную через транзистор VT1

    Что при это било:

    Реле сразу включилось

    Измерил напряжение и ток на выходе с кроны - 8В при 3 мА

    Измерил напряжение на выходе мостика, на С4 = ВСЕГО 8 Вольт, обратите внимание, это когда реле сомкнуто!

    По ходу схеме не хватает питания!?

    стабилизатор пока не проверял - спать хотелось

    Реле, при это всем, как включилось сразу, так продолжает быть включенным, а оно там должно размыкаться через время!

    Да, есть у меня трансформатор на 27 В чтобы запитать схему, не многовато будет, может отмотать немного вторички?

    А сначала я хочу проверить схему только с кроной и светодиодом, чтобы наглядно увидеть срабатывание на движение

    вот предполагаю такую схему включения, посмотрите правильно, будет светодиод загораться?

    post-61707-1274083687,05_thumb.jpg

×
×
  • Create New...