Dimez

Про защиту понятно, будет стоять фотодатчик, который разомкнет цепь питания управляющего транзистора, как и концевики на столбах. Я не зря говорил про МК, там это несколько проще. А тут хочется собрать просто надежную штуку, которая, если что, будет "бэкапить" МК. Все соответствующие ноги для него я выведу из этой схемы колодкой.

Всем привет! Заморочился тут в последнее время над работой логики для ворот. Схему набил в онлайн редакторе. Схема должна переключаться при нажатии на одну из кнопок, что она уже выполняет. Собрана из двух защелок с закрывающим транзистором в обоих каналах. Осталось допилить задержку на ВКЛЮЧЕНИЕ канала, дабы организовать мертвое время для корректной работы H-моста на мощных твердотельных реле, чтобы исключить сквозняки. Светодиоды на схеме можно принять за управляющие обмотки реле, токи я подберу резистором. Помогите с задержками, пожалуйста. http://www.falstad.com/circuit/circuitjs.html - симулятор, файл gates.txt в аттаче - загружается в него. Спасибо. З.Ы. Интересует сделать именно транзисторную логику, т.е, не используя решения на МК. gates.txt

Вы не совсем правильно поняли, аппарат изначально не давал звука. Я его разобрал, видимо пропала масса, он стал выключаться при запуске, скорее всего где-то срабатывала защита. А потом я восстановил массу сборкой "как оно все было" и усилитель теперь опять включается, но звука нет. Зашел в диагностику, выбрал 8 пункт отключения защиты, и колонки заиграли, правда, как я понимаю на "тестовую" громкость. А в обычном режиме работы звука нет.

Собрал аппарат, теперь не отрубается! Включил диагностику, выбрал 8 пункт - TEST ALL, зашумел тестовый динамик, значит не так все плохо, стало быть. А куда дальше отталкиваться в этом мануале? Еще раз прошу прощения, не сталкивался с такими сложными усями.

Понял, проверю, отпишусь. А так мне восстановить как было, чтобы включался и проверять через менюшку, как написали выше, правильно?

Снимал платы, что указаны на рисунке на стр. 19 мануала, 1,5,14,16 но прикрутил на винтик каждую, т.к. придется снимать еще. Масса плохая?

Спасибо за советы, начну читать. Кстати, эта "зараза" полежав четыре часа на столе теперь вклюается на секунду и вырубается. Даа... чувствую, интересный ремонт будет... Дело в том, что как правило, с такими аппаратами не сталкиваюсь. Но вот случилось.)

Привет! Оживлю тему. Такая напасть приключилась с усилком. Сперва трещал периодически, теперь совсем нет звука. Проверил питающие напряжения на фильтрах выпрямителей. Все в наличии. Транзисторы силовые на радиаторе исправные. Вся мелочь, что была проверена попутно то же цела. Не могу понять, куда лезть. По идее надо подать килогерц на вход и идти по сигналу осликом, так чинил много простых наших усилителей, да и китайских. Тут все "немного" сложнее, и много логики и управления экраном, процессоры, а так же звуковой тракт. Может у кого есть какие мысли? https://fixmag.ru/download/1335023583_rx-v557_v457.pdf

Всем привет! Не могу разобраться в чем дело. Сперва усилитель периодически хрипел, теперь совсем перестал звучать, при этом все остальное работает. Судя по всему, усилитель имеет два блока питания с одного трансформатора. Так вот. На слабомощном блоке питания напряжение присутствует по обоим плечам, а вот на силовом БП напряжения нет. Не могу найти в даташите блок питания, ткните носом, пжалста. https://fixmag.ru/download/1335023583_rx-v557_v457.pdf З.Ы. Комп старый, он этот документ еле еле открывает только, если кто не понял)))

Ну да, ну да... было бы все так просто... Китайский блок питания для майнера. Сколько перекопал, будет работать только та микруха, которая стояла. Если стояла АС, значит надо искать АС и т.д. На других либо не запустится, либо при нагрузке отхлебнет, либо еще чего доброго...

пример нормального блока есть?

Это понятно. Каким образом поканально развести?

Приветствую! Поставил новый забор, решил делать откатные ворота. Задался вопросом. Как построить автоматику таким образом, чтобы, используя китайский пульт с 4-мя кнопками с блоком релюх, реализовать функцию калитки для ворот, чтобы они открывались, например, на метр. Т.е. кнопка А - полностью открыть. Кнопка B - открыть калитку. Кнопка C - закрыть ворота. Заранее благодарю за помощь! Удачи в делах!

Спасибо за советы. Все получилось. Усилитель починен, блютуз припаян, прошит. Все работает. Спасибо. В аттаче файл оригинальной прошивки и с измененным названием. Мало ли, кому понадобится. bark0001.bin bk8000l.bin

Подскажи, плиз, поподробнее, что там по перепрошивке 25hq? Меня интересует смена имени устройства при подключении.

Спасибо, мужики. Заказал BK8000L несколько штук. Одни на дифф выходе, другие линейные. Соответственно купил там какой-то дифференциальничек и dc-dc конвертеры. Усилитель почти восстановил. Сейчас, как все придет, поставлю, настрою и покажу что получилось). З.Ы. Бородач, привет! Прошу прощения, что нарушил раздел или что там...

https://aliexpress.ru/item/1005002191005818.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.3f72601dN4ABJ0&algo_pvid=60257fad-9c7f-4809-9f78-8b310143cf02&algo_expid=60257fad-9c7f-4809-9f78-8b310143cf02-45&btsid=0b8b037216144544035545934e6eb2&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_&sku_id=12000019002470721 Вот такая приблуда есть, я так понимаю, с неё дамп сливать и с ним уже развлекаться?

Типа моя колонка "Programmable"?

Конечно нет, цена этих усилителей в идеале 15000 руб. Посоветуйте может какую ИМС, на которой моя проблема решается?

Привет! Восстанавливаю по-тихонечку два Барка, второй и третьей ревизии и, в соответствии с требованием времени, пытаюсь немного "осовременить" усилители. Одним из доработок является внедрение BT-модуля "от Алика". Да и все примерил, все заиграло, но проблема в том, что BT-модуль при поиске выдаёт название "XFW-BT", а мне же нужно что-то типа "Bark-001 Stereo". Вопрос состоит в том, что я не могу найти даташита на ИМС, используемые в ресиверах. Скрины приложил. Может быть кто реализовывал эту тему и имеет какие-то наработки? Думаю, что решением вопроса окажется слив дампа с этой ИМС, редактирование в hex-редакторе и заливка обратно. Какой интерфейс? Какой использовать программатор? Какие пины? Кто сможет помочь? Заранее спасибо!

Да, получилось! Продать мегана и купить форестер! Там таких проблем не бывает) А по теме, получилось, но работало корявенько, по итогу купил на разборе датчик. Но это было уже давно)))

Приветствую. Решил разобраться с видеокартами, которые валяются в бардаках. Начал, собсно, с сабжа. Вставил в мамку - нет старта. Пост карты уже нет, но бузер молчит. Осмотрел - видимых повреждений не обнаружил. Разобрал, измерил напряжение при старте. Знаю, что видео запускается ступенчато. Померил стоки мосфетов по питанию - по мелочи, т.е. ни 3,3В ни 5, ни 12 нету. Есть какая-то мелочь, указал на картинке. Начал искать ШИМ, а он с обратной стороны. Судя по всему это - WQFN-24L, т.к. на корпусе указано только OT=1C M16, что характерно для написания даты изготовления. Так вот ШИМ хорошо греется, мосфеты звонятся правильно. Обвязку в виде мелких транзюков на КЗ проверил, а так же все предохранители в виде малоипедансных резюков. Прозвонил ноги проца на выход PCI-E - все по примерно 750 Ом. Проц при включении греется. Куда копать? Неужели дело в микрухе ШИМа?

Привет, комрады! Собираю данный усилитель после переделки одной из плат УНЧ 50-8. Замена текстолита собсно.=) Платы у меня с выравнивающими резисторами 1 Ом, а не 0,33 как на другой схеме. Смысл вот в чем. Транзистор П308 заменил на КТ940А на обоих платах. Ток покоя на заводской плате отрегулировал 50 мА. На моей же плате не могу его выставить. Получается, что ток идет со 150 и примерно до 75 мА уменьшается, а потом брык и 12 мА. Так же получается еще такая петрушка - если соединить минус динамиков на общий выход с уся, то басов нет в помине, а если кинуть их на землю, то завались. Да так, что аж возбуждается оба канала. Присутствует так-же какой-то срач в звуке. Посоветуйте, что сделать с этим зверем из бездны, чтобы привести его в порядок? Спасибо.

Фон убрался после того, как поставил на место родной лит 1000 мкФ/50В в ВС. Без ESR метра тяжело "работать".

Эпилог. Перед ремонтом, все-таки, решил затарить необходимый эквипмент в виде С1-93 и ESR-тестера от китайских братьев. Ремонт был выполнен сегодня сутра после выпитого кофе за 20 минут. До этого Барк-001 играл почти месяц у меня на столе и порядочно не давал ничего толком делать.=)) После замененного транзистора по питанию - заменил еще один рядом. Опять же на 547-ой. Из того, что было под рукой. Этот транзистор питал УС. Проблема, которая выливается в полное отсутствие контроля ручки "баланса", крылась в УС и была достаточно интересная. К сути. Подаю "моно" вход на оба канала синус килогерц. Тыкаюсь на выход УС осциллом, смотрю синус на выходе ЛК - то же, что и на входе, на ПК такая же, только в несколько раз меньше. Курю схему. Входной транзистор T7 в девичестве К3102А. На эгойном коллекторе как раз то же, что и дальше схеме. Выпаиваю оба транзистора и "тестирую" - пробоя нет. Чешу затылок. Подкидываю транзисторы ЭСПм. В итоге - оба транзистора рабочие, только у одного КУ 30, а у второго 282. Нам на помощь приходят, опять же, 547-ые с "похожими" характеристиками. Запаял транзюки на место и потыкался осциллом. Все в норме, о чем сообщил одинаковый уровень и волчок "баланса" меткой "вверх". Конденсатора я поменял всего два в УП по питанию. Остальные были в норме. Качает усилитель Орбиту 35-016 001 - дай-Боже! Стеллаж в кабинете (12м2) ходуном ходит. Кое-что "осознал" и хочу поделиться с Вами, РЛ. Друзья, не занимайтесь "тупым" ремонтом в виде замены кондёров, как советуют на просторах сети! Так как ёмкости конденсаторов не всегда соответствует указанной на корпусе прибора, как и номинал любых других компонентов. Поэтому каждый усилитель настраивался отдельно еще на заводе. Вот я померил несколько советских кондеров конца 70-х, начала 80-х и увидел, что ёмкость зачастую выше, и ЭПС в норме, да, кое-где - дисбаланс, но все равно, измерив кондёры, можно поставить те же детали, но в другие места. Как-то в нашем всеми любимом РТ(Орбита) У101. В которой в БП имеют ёмкостя в плечах ~1800 и второй ~2200 мкФ и так в разнобой, из-за этого присутствует просадка по питанию в том или ином плече, например, у меня было +32/-24, а это, в свою очередь, при питании того же УНЧ-П с "резистивным" стабилизатором, хоть и с симметричной нагрузкой ведет к искажениям, но можно поставить те же ёмкости, только перепаяв "ёмкие" для ВК, а "подсевшие" для остальной "слаботочки". - это я к тому, что ставят туда 4 по 4700, а потом меняют "мост" на более мощный. А, опять же, потыкавшись осциллом, понимаешь, что "предел" фильтрации уже на подходе и с ростом ёмкости БП - растёт только зарядный ток и надо копать уже в сторону схемотехники БП, может быть менять диоды на Шоттки и пр. Соответственно, поменяв детали - мы меняем режим работы усилителя, а это не есть хорошо, когда не знаешь что делаешь или не знаешь для чего тебе это. "На выходе" это ощущается в появившихся искажениях при прослушивании музыкальных программ, а иногда и в невозможности и вовсе запустить УНЧ т.к. начинает греться какой-нибудь резистор или задымили транзисторы. Это я все к тому, что для всего есть свой инструмент. И только грамотный ремонт с заменой только неисправных деталей может быть допустим. А что еще может так порадовать нас с Вами, как оживший и радующий плотным звуком и "мясистым" басом тридцатилетний аппарат? =)