kava

@Сергей_74 Ни коим образом не пытался загадить тему. В ней не мало вопросов о том как и кто заряжает, вот и поделился с людьми исходя из значительного (в том числе и профессионального) опыта почему не стоит превышать зарядные токи и напряжения. При превышении зарядных параметров именно электролиз тому виной (конечно если все остальное нормально), а отбросить электрохимию от зарядки невозможно. При заряде происходит обратный процесс. В конце заряда, когда количество сульфата свинца на электродах снижается ниже некоторого критического значения, начинает преобладать процесс электролиза воды. Газообразные водород и кислород выделяются из электролита в виде пузырьков — так называемое «кипение» при перезаряде (стоит добавить большом токе) . ССЫЛКА на вики и еще КУЧА. Количество циклов заряда-разряда свинцового аккумулятора ограничено и именно по этой причине при длительных не регулярных поездках АКБ прослужит дольше нежели при частых коротких, в таких случаях помогает профилактика и контрольно тренировочные циклы в том числе и циклы с десульфатацией. Это и есть ответ на вопрос "почему раньше...?" Частник дачник эксплуатировал аккумулятор 5-6 лет причем частенько доливая и по весне заряжая может и не раз (не намеренный КТЦ), а вот таксист 2-3 года.

Все просто. Специалист утверждает "наши прадеды и деды заряжали и нам завещали" потому и знание матчасти на соответствующем уровне только про кипение и бурление, прям как есть чайник и аккумулятор. Но вот беда был такой прадедушка Фарадей, он еще про электрохимический эквивалент вещества, постоянные там всякие и прочие молярные массы толковал. А следует из сего то , что будет если через электроды погруженные в некие водные растворы пропускать достаточный ток - электролизер получится и пластины в нем соответственно разрушаться будут только менять успевай , а выделять он будет водород и кислород в соотношении 2:1 по объему т.е. гремучий газ. При этом никаких градусов не надо, главное огонька не подносить, а то не только АКБ взорвется еще и сгореть что то может. "Если вы заметили, что при зарядке аккумулятор кипит, то не нужно пугаться - это нормально. Сейчас имеем сран--е микропроцессоры, и ездим по два - три года !!!!!!!" Потому, что "Деды гоняли на совковых НЕ Са-Са и НЕ Са+ акб по 10 лет. И зарядки у них были, самые простые, трансформатор и диоды." и вам их завещали. Я же не против - заряжайте, аккумы ваши за ваши деньги. Вот только хаять все не надо, кипятите кто вам мешает, может удастся электрохимию обмануть. Когда что то опровергаете то уж не дедушкиным шапкозакидательством иди собственными выдумками, а лучше нормальными выкладками или ссылками на серьезную литературу, например: импульсный или частотный метод заряд недопустим - полный бред и почему так. Хотя как раз манипуляцией таких методов поднял не один десяток АКБ, вместо градусников и прочего многоканальный регистратор кроме ареометра, дороговато. Delko на аудюхе у меня был, почти 9 лет с ним и продал, сейчас немец DETA скоро 5 лет. За сим безапелляционный и бестолковый спор прекращаю.

Кто бы был против. СА/СА способны выдержать большее "максимальное напряжение" заряда до нежелательного увеличение газовыделения (кипения) электролита. К чему ведет писал уже. Действительно алгоритмов куча, и конечно IU кипятильники без всяких ограничений - совсем от безнадеги, да и не было в древности дешевых мелкорроцессоров которыми оперативно управлять можно, вот основным и был IU. СТЕК например применяет такой как во вложении, я немног другие в зависимости от болячек АКБ

Как то уже писал но не помню здесь ли, потому думаю не пойдет во вред разобраться что к чему, чтоб в глоссарии непоняток не было. Стартерные АКБ все свинцовые, только называются по разному (по названию лигирующих элементов) Sb/Sb, Sb/Ca, Ca/Ca да и AGM (Ca/Ca) все они с жидким электролитом только в AGM (Absorbent in Glass Mat technology) технология - тот же жидкий электролит абсорбирован в пористых сепараторах из стекловолокна между электродами. А в GELевых загустили электролит, например, жидким стеклом, но от этого они не перестали быть свинцовыми с диоксидом свинца в сернокислотной среде. И даже если пластины легируют сурьмой, кальцием, оловом, серебром и кто знает чем еще, то это не говорит о том, что свинцовая химия в них не действует. Технологии только меняют эксплуатационные характеристики не редко улучшая одни и ухудшая другие. Правда решетки изготавливают по своим, особым рецептам, перестали лить стали штамповать, меняют рисунок пластин для укрепления намазки, кто то пленки ставит на положительные пластины и т.д. Но до "мегакальциевого" бреда разве что турки c производсвом из вторсырья в Мухосранске со своими MUTLU могли дорекламироваться. Известно, что для определения ЭДС пользуются формулой Е = 0,84 + [0,00075 (Т - 25) + Кт], игнорируя dE/dT = 0,0004 (В/°С) просто скажем, что ЗДС батареи изменяется всего на 0,04 В (при изменении температуры от -30 до +50°С). На практике таким незначительным изменением пренебрегают и считают, что ЭДС Е, выраженная в вольтах, зависит только от приведенной плотности электролита Кт, выраженной в г/см3. Положим плотность электролита в банках полностью заряженной батареи при Т = 25°С равна 1,28 г/см3, электродвижущая сила в каждой банке Е = 0,84 + 1,28 = 2,12 В, а ЭДС всей батареи равна 12,72 В. Пока никто не обошел "свинцовую" электрохимию. Теперь вопрос: что будет если мы продолжим зарядку? При повышенном напряжении заряда получаем "кипение" электролита с выделением водорода и кислорода, а это приводит к увеличению концентрации электролита, т. е к разрушению электродов и активной массы (свинец токоотводов на "+" становится коричневым образуется PbO2, а на "-" стает губчатым ну и возникает отрыв частичек намазки, из вынос в электролит и там уж, где осядут, и как следствие - не редко помутнение электролита). При зарядке кратковременное кипячение можно допустить но только для более интенсивного перемешивания электролита (устранение расслоения электролита в случае глубокого разряда), но ИМХО лучше прервать заряд пару раз наклонить АКБ, через время повторить и продолжить заряд, добивку (плавающую, импульсную, смешанную). В AGM осыпания нет, стекоматы обжимают, тому при достойном обращении срок эксплуатации гораздо больше. Таким образом осыпание пластин не страшно но страшно их разрушение от постоянного перезаряда, просто стоит помнить, что “различие в "максимальном напряжении" заряда АКБ между 2.2В и 2.35В "на банку" (13.2В и 14.1В на АКБ соответственно) дает 15кратное увеличение газовыделения... а 15В - почти 100-кратное” Ввдержки про Ca/Ca АКБ Швед торговая марка Tudor Normal laddningsspänning i ett 12-voltssystem bör vara 14,2-14,4V vid +25°C, mätt över batteriets poler med motorn vid 2 000 v/min och halvljus på. (Нормальное зарядное напряжение 12-вольтовой системы на клеммах АКБ должно быть в диапазоне 14.2-14.4 Вольт при температуре +25°C и оборотах коленчатого вала 2000 об/мин.) Инструкция к АКБ TAB (или Topla) For trouble-free operation of the battery it is recommended periodical inspection at a qualified automotive shop. The proper voltage level of a charging system during driving is 14,2 - 14,4 V. (Для безотказной работы АКБ рекомендуется проводить периодические проверки на квалифицированном автосервисе. Правильное значение напряжения зарядной системы во время движения – 14.2-14.4 Вольт.) Ну и еще кальциевые АКБ не переносят глубоких разрядов и перезарядов. Чем меньше содержание сурьмы (а в кальциевых АКБ ее вообще нет) в сплаве решеток положительных электродов, тем хуже АКБ переносят глубокие разряды (т.е. разряды ниже 50% состояния заряженности), а также перезаряды. Причина в постепенном, необратимом образовании непроводящего коррозионного слоя из оксида свинца PbO в месте контакта положительной решетки и активной массы, который увеличивает внутреннее сопротивление АКБ, что ухудшает ее емкостные и стартерные характеристики.

Одег, уже давно не на бумаге, а в качестве первой основы как раз и был этот ИП + мои наработки на 328й меге, хотя и 88й хватит. Не хочется чтоб люди наступали на те грабли об которые я набил много шишек (это насчет "пользы" кипчения), ты и сам это знаешь потому и ограничил выходное, а что ответил в твоей теме - действительно стоит удалить мой пост (и этот), свою тему рано еще создавать, да и стоит ли, тут многих интересует как попроще, у меня же многорежимная, предназначенная не только для зарядки... вот добью адаптивность тогда и подумать можно о теме, а пока финиш по количеству циклов. Больше здесь отвечать не буду С уважением.

Не стоит доверять на столько "афтаритетным" источникам, и потому там только бестолковые утверждения и никаких обоснований. при "напряжении 14,0÷14,6 В, можно зарядить АКБ лишь на 80÷90 % её максимальной ёмкости " - тут поправка до 70-80% да ии полный заряд не обеспечит никогда, заряд непрерывным малым током (0.05с и ниже) приводит к образованию мелкодисперсных кристаллов альфа-модификаций оксида свинца, а это значит, что АКБ не сможет отдавать большие токи. Теперь вопрос: что будет если мы продолжим зарядку при повышенном напряжении? При повышенном напряжении заряда получаем "кипение" электролита с выделением водорода и кислорода, а это приводит к увеличению концентрации электролита, т. е к разрушению электродов и активной массы (свинец токоотводов на "+" становится коричневым образуется PbO2, а на "-" стает губчатым ну и возникает отрыв частичек намазки, из вынос в электролит и там уж, где осядут,и как следствие - не редко помутнение электролита). При зарядке кратковременное кипячение можно допустить но только для более интенсивного перемешивания электролита (устранение расслоения электролита в случае глубокого разряда), но ИМХО лучше прервать заряд пару раз наклонить АКБ, через время повторить и продолжить заряд, добивку (плавающую, импульсную, смешанную). В AGM осыпания нет, стекоматы обжимают, тому при достойном обращении срок эксплуатации гораздо больше. Таким образом осыпание пластин не страшно но страшно их разрушение от постоянного перезаряда, просто стоит помнить, что “различие в "максимальном напряжении" заряда АКБ между 2.2В и 2.35В "на банку" (13.2В и 14.1В на АКБ соответственно) дает 15кратное увеличение газовыделения... а 15В - почти 100-кратное” Т.е. получаем кипятильник, хоть малую водородную горелку подключай . "Недозаряд это незавершенность процесса зарядки, при котором не вся активная масса используется. Напомню, что завершение процесса - это резкий рост напряжения до 14.5-15В с "подкипанием"(выделением газа, хорошо слышимого медицинским стетоскопом). Происходит это из-за того, что вся активная масса использована для зарядки. Процесс недозаряда характеризуется наличием большого количества крупных кристаллов сульфата свинца и их ростом, потому что только "полный заряд" даже с некоторой "добивкой"(небольшим перезарядом) способствует растворению сульфата свинца, а недозаряжая СА вы только укрупняете и так плохорастворимые кристаллы... Таким образом, постоянно недозаряжая СА вы провоцируете рост кристаллов сульфата свинца, которые выводят "полезную активную массу" в сульфаты, при этом еще и пассивируя(отделяя) поверхность пластин токоотвода от активной(намазной) массы Иными словами - вы как-бы тренируете своеобразный "эффект памяти" - аккум "привыкает" к тому что его тренируют максимум на 30-40% его емкости и очень непросто потом его вернуть (десульфатировать) без разрушения..." Скажете ну и...? Так над этим и работают нормальные конторы и все реже применяется заряд по методу IU в чистом виде и применяются комплексные, многоуровневые режимы зарядки. Вкратце в конце зарядки можно применить например "Pulsed Current Algorithm". (этой микросхемке не первый десяток лет) или просто качели 12,7В-14,4В (ограничить напряжение на ЗУ до14,5В, подать напряжение на АКБ, как достигнет 14,4В отключить АКБ от ЗУ, подождать пока напряжение на клеммах АКБ спадёт до 12,7В, включить ЗУ... ) таким образом можно и до 95% зарядить, ну или сначала качели 13,6-13,8V - 14,4-14,5V, потом модулированным током в цикле тех же качелей с другим нижним уровнем, так можно и до 100-102% догнать. Правда есть еще режимы старта, постстарта, основных циклов но тут вопрос только о финальных фазах.

Спорить не буду но и не соглашусь, есть такая штука конкуренция. На аудюхе мой Delfi отработал почти 7 лет и при этом обслуживался раза 3-4 (хотя не разборный, но пришлось пошаманить). АКБ все время в машине, а на обслуживании совсем мизер, потому важнее правильная работа связки генератор-регулятор, а зарядное только для профилактики (если оно это умеет) и экстренных случаев (типа забыл выключить радиво и ...)

Все, что написано по вашей ссылке было актуально лет 30 назад, тупой сборник-перепечатка похожий на количественную публикацию для зачета при защите диссертации. Не думаю, что у вас остался сурьмянистый АКБ, а потому и пользоваться особенно цифрами не стоит. Методы заряда и диагностики не стоят на месте, и сдается мне, что "соискатель диссера" краем уха слышал оних но молчит как партизан (ГОСТ РФ не позволяет), а "господа" Клейманы и прочие Цейтлины обычные посаженные клерки и потому тупо подмахивают дуропись. хотя почти все бывшие совковые предприятия освоили выпуск кальциевых аккумуляторов, про зарядки просто молчу - I/U предел мечтаний хотя почти все переходят на комбинированный заряд.

Весьма спорный вопрос, все зависит от того в какой цепи его ставят и для какой цели, так например в цифре и не только почти всегда по питанию ставят мелкую керамику, а ведь это параллельно электролиту. Зачастую ставлю блокировки и между выводов электролитов.

Зачем такие заморочки, с парой минут КЗ. Если ограничение тока работает, так больше и не выдаст, если не выставлено ограничение мах. спалишь, У заряженной нормальной батареи сопротивление не выше чем у проводов.

Тяжко это. Интересно как ток измерять и регулировать... по падению на проводах или датчик тока ставить или ... Для начала стоит разобраться как TL_ка работает, почитать форум, воспользоваться поиском (по оному только по запросу "шунт" 4 страницы), без понимания для чего эта штука не обойтись. Если понимания чего то нет и считаешь, что это выше твоих возможностей то тупо как автомат втыкай проверенные детали согласно схеме да и то вариант, что заработает стремится к 0. Все эти вопросы здесь не однократно пережованы для начала скачай эту книжечку

Тут дело в обосновании алгоритма зарядки, потому классический подход имеет свой сенс, но давайте не забывать, что практически все время АКБ находится на борту, и только очень незначительное время на столе (на зпрофилактике). Потому достойное внимание стоит уделять и генератору с регулятором ибо если там все хорошо то аккумулятор придется подзаряжать только в экстренных ситуациях (что то забыл отключить, баги в электрике, электронике, старый или не ухоженный АКБ...). На А6 аккумулятор отходил лет 5 (с ним и продал) и за это время ни разу его не заряжал, пару раз делал обслуживание и это все. Думаю, что не зря лучшие производители зарядок почти ушли от классики и основной акцент сделали на расширении сервисных функций для обслуживания аккумулятора (импульсный разряд - заряд, десульфатация, восстановление ...)

Бах под лампочкой если ранее работало - только коза. Посмотри может посадочные под крепеж как то проглядел...

По пискам свистам... есть такой топик и ниже, а если поиском (в верху с права) то результатов думаю поболее будет

Я так понимаю, для того чтоб понять что к чему, исходных данных мадовато "регулируется в приделах 13-13,5В, выше не так, напряжение на 12 ноге 20в. При нагрузки лампой 45 Ват - 12в напряжение падает до 13,3 при токе 3,3А", потому падение 0.2V может быть и по причине указанной тобой, особенно если тонкие и длинные или где ставится вольтметр, какой шунт, дроссель... Был такой случай. Человек сделал "улучшайзинг" и чтоб не тянуть переноску 220 к аккумулятору в машине он тупо удлинил зарядные провода до 5м., при этом провода типа полевой телелефонки (шахтный, взрывной), там и 0,5кв нет да и еще со стальной жилкой результат понятен -тока просто мизер.

Ну можно написать что это почти 0,059 англицкой лошадиной силы, конечно не корректно, зато оптимистично, есть надежда, что настроит человек свой девайс и будет у него 0,2 л.с.

13,3*3,3=43,89Ват, что не так?

...Самокритика это хорошо ...Я уже догадался что тебе даже даже объяснять бес толку.

Да уж, нафорумах только быдло так себя ведет. Хами своей подружке и родне, а когда клаву топчишь и рассуждаешь "про акки" базар фильтруй, и извилинами шевели, хотя если она одна и та прямая все равно стоит знать, что здесь не все "пацаны" из твоего детского сада, а есть и люди, которые этими вопросами профессионально занимались задолго до того как ты начал на горшок просится. Для начала мат часть подучи и азы усвой. Ну и на счет 16V. Ты себе такой регулятор поставь когда в пустыню поедешь и заряди его так же как советуешь, только с собой еще несколько штук возьми, а то вернуться не сможешь. Хотя..., ладно я добрый, предупредил. Понятия "мегакальциевые" в природе нет. Стартерные АКБ все свинцовые, только называются по разному (по названию лигирующих элементов) Sb/Sb, Sb/Ca, Ca/Ca да и AGM (Ca/Ca) все они с жидким электролитом только в AGM(Absorbent in Glass Mat technology -) технология - тот же жидкий электролит абсорбирован в пористых сепараторах из стекловолокна между электродами. А в GELевых загустили электролит, например, жидким стеклом, но от этого они не перестали быть свинцовыми с диоксидом свинца в сернокислотной среде. И даже если пластины легируют сурьмой, кальцием, оловом, серебром и кто знает чем еще, то это не говорит о том, что свинцовая химия в них не действует. Технологии только меняют эксплуатационные характеристики не редко улучшая одни и ухудшая другие. Правда решетки изготавливают по своим, особым рецептам, перестали лить стали штамповать, меняют рисунок пластин для укрепления намазки, кто то пленки ставит на положительные пластины и т.д. Но до "мегакальциевого" бреда разве что турки c производсвом из вторсырья в Мухосранске со своими MUTLU могли дорекламироваться. Известно, что для определения ЭДС пользуются формулой Е = 0,84 + [0,00075 (Т - 25) + Кт], игнорируя dE/dT = 0,0004 (В/°С) просто скажем, что ЗДС батареи изменяется всего на 0,04 В (при изменении температуры от -30 до +50°С). На практике таким незначительным изменением пренебрегают и считают, что ЭДС Е, выраженная в вольтах, зависит только от приведенной плотности электролита Кт, выраженной в г/см3. Положим плотность электролита в банках полностью заряженной батареи при Т = 25°С равна 1,28 г/см3, электродвижущая сила в каждой банке Е = 0,84 + 1,28 = 2,12 В, а ЭДС всей батареи равна 12,72 В. Пока никто не обошел "свинцовую" электрохимию. Теперь вопрос: что будет если мы продолжим зарядку? При повышенном напряжении заряда получаем "кипение" электролита с выделением водорода и кислорода, а это приводит к увеличению концентрации электролита, т. е к разрушению электродов и активной массы (свинец токоотводов на "+" становится коричневым образуется PbO2, а на "-" стает губчатым ну и возникает отрыв частичек намазки, из вынос в электролит и там уж, где осядут, и как следствие - не редко помутнение электролита). При зарядке кратковременное кипячение можно допустить но только для более интенсивного перемешивания электролита (устранение расслоения электролита в случае глубокого разряда), но ИМХО лучше прервать заряд пару раз наклонить АКБ, через время повторить и продолжить заряд, добивку (плавающую, импульсную, смешанную). В AGM осыпания нет, стекоматы обжимают, тому при достойном обращении срок эксплуатации гораздо больше. Таким образом осыпание пластин не страшно но страшно их разрушение от постоянного перезаряда, просто стоит помнить, что “различие в "максимальном напряжении" заряда АКБ между 2.2В и 2.35В "на банку" (13.2В и 14.1В на АКБ соответственно) дает 15кратное увеличение газовыделения... а 15В - почти 100-кратное” Ввдержки про Ca/Ca АКБ Швед торговая марка Tudor Normal laddningsspänning i ett 12-voltssystem bör vara 14,2-14,4V vid +25°C, mätt över batteriets poler med motorn vid 2 000 v/min och halvljus på. (Нормальное зарядное напряжение 12-вольтовой системы на клеммах АКБ должно быть в диапазоне 14.2-14.4 Вольт при температуре +25°C и оборотах коленчатого вала 2000 об/мин.) Инструкция к АКБ TAB (или Topla) For trouble-free operation of the battery it is recommended periodical inspection at a qualified automotive shop. The proper voltage level of a charging system during driving is 14,2 - 14,4 V. (Для безотказной работы АКБ рекомендуется проводить периодические проверки на квалифицированном автосервисе. Правильное значение напряжения зарядной системы во время движения – 14.2-14.4 Вольт.) Ну и еще, кальциевые АКБ не переносят глубоких разрядов и перезарядов. Чем меньше содержание сурьмы (а в кальциевых АКБ ее вообще нет) в сплаве решеток положительных электродов, тем хуже АКБ переносят глубокие разряды (т.е. разряды ниже 50% состояния заряженности), а также перезаряды. Причина в постепенном, необратимом образовании непроводящего коррозионного слоя из оксида свинца PbO в месте контакта положительной решетки и активной массы, который увеличивает внутреннее сопротивление АКБ, что ухудшает ее емкостные и стартерные характеристики.

То же не однозначно, смотря для какого этапа, точнее только тогда, когда Uзарядки и Uакб будут равны, а ток =0. Вар.Е это источник тока, напряжение будет расти до установленного, а ток будет снижаться и в идеале станет равным 0 если, образно говоря, на "внутреннем сопротивлении" АКБ падение станет равно 0 (реально такого никогда не произойдет из за потерь на хим реакцию, даже саморазряд надо поддерживать, да и он плывет) А что говорит мультиметр по поводу Uхх зарядки, Uакб (когда отключена) и зарядного тока (при зарядке)? Каой АКБ (тип, марка...)?

Как это напряжением и током, или ток или напряжение, попробуйте установить напряжение ниже чем на АКБ и добиться при этом зарядного тока, и ... Perpetuum Mobile уже готов.

мегакальциевые Просто супер!!!, и самое главное наверняка пластины не из свинца, а из мегаалебастра, и все это серебром залито. Почитай про технологии современных АБ - удивишься, нового почти ничего, а про термокомпенсацию говорить не принято она по умолчанию, как например печка, прикуриватель, минимальный электропакет...