Самара

В качестве бреда, если будет охота заморачиваться, можно использовать магнитную сцепку привода с кыльчаткой. То есть делаем или приспосабливаем готовую пластиковую крыльчатку с пластиковой же осью вращения и 2-мя радиально заделанными и залитыми герметиком маленькими магнитиками, а снаружи ванночки для травления привод- моторчик тоже с 2-мя магнитиками, расположенными на таком же радиусе. То есть получается магнитная сцепка через стенку ванночки для травления. Мне как то пришлось делать лет 10 назад подобную штуковину для перемешивания агрессивной жидкости, занятно выглядит в работе.

Ага, старые токари и сантехник причем не всякое сало использовали, а старое и покоричневевшее, утверждали, что такое лучше. Но мне кажется, что хорошее сало просто по другому использовали , и оно не залеживалось.

Зачем такие сложности? Почему не пластилин? Обычный прием, им и стружку из труднодоступных мест удалять удобно.

Я не стал усложнять проблему, нашел старый ТС-180 от телевизоров, их как грязи, перемотал вторичку из расчета 21В холостого хода (шуруповерт профессиональной версии на 18В), хороший мостик, электролиты, коробочка, шуруповерт соединил с коробочкой акустическим кабелем 3м, а ее поставил на полочку в мастерской, сейчас всегда под рукой сверлилка-шуруповерт с 2 механическими скоростями и диапазоном оборотов от почти 0 до 1500 об\мин.

Ладно, раз уж тема о не засаривании, полезно напильник натереть мелом или углем от мангала, но от него мусорнее будет. Да, лето сейчас, если у кого на даче еще сохранились стальные трубы (как у меня еще кое-где фрагментарно), при очередной проблеме с трубами при попытке их развинтить часто ржавая резьба остается в чугунинке, выход из проблемы, вырубить остатки резьбы из фитинга крейцмеселем (узкое зубило для вырубания дорожек), не страшно при этом немного повредить резьбу, этим же зубилом и отверткой выковыриваем остатки. А вот при свинчивании очень полезно на резьбу и потом на и лен нанести обычный садовый вар, благо он всегда под рукой, и через несколько лет без проблем раскрутятся.

Чего-уж макет-то, берем натриевую селитру, делаем концентрированный раствор в воде, туалетную бумагу туда, просушить, свернуть плотной колбаской, сверху корпус из фольги накрутить, с одной стороны завязать, с другой оставить дырочку, поджигаем, и наблюдаем полет этого "тубуса", главное не подпалить чего, но мне в детстве везло P.S. А если серьезно, придумалась почти совершенная иллюзия взлета ракеты. Тут лучше использовать сценический способ получения пара, испарение смеси этилового спирта и глицерина, точное соотношение можно уточнить в интернете. Смесь из небольшой емкости по трубке из иглы шприца внутри некоей небольшой емкости капает на нагреватель-испаритель, с одной стороны емкости нужно поставить небольшой кулер на 12В, который прокачивает воздух через испарительную камеру и через трубу подает к "камере сгорания" двигателей модели ракеты, внутри имитации двигателя нужно установить цветные светодиоды, направленные в сторону дюз, внутренности "камеры сгорания" оклеиваем отражающей фольгой, набор цветных светодиодов через некую схему управления имитирует пульсацию свечения выхлопа двигателей, также можно управлять подачей изменяемого напряжения на кулер изменение интенсивности истечения пара, ну и конечно не забыть об озвучке.

Попробуйте эту http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=164062#comment-2424977 Внизу.

Роутер был новый, на гарантии, поэтому внутрь не полез. Сделал вариант с внешним кулером, использовал большого размера на 220В, да и в наличии был, питается через гасящее сопротивление или конденсатор, обороты сильно пониженные и кулер практически не слышно, только в полной тишине. Коробочка сделана так, чтобы ножки роутера попадали в вырезы коробочки, что бы случайно не слетел, у коробочки резиновые ножки, воздух вдувается в центральные отверстия, и выходит через боковые. Работает уже год в непрерывном режиме, интернет скорость 100Мб, корпус едва теплый. Пардон за некачественные фото, вспышку забыл включить. P.S подсветка экрана - синие светодиоды.

Если Вы не делаете програмно-управляемый 3D станочек для сверления плат, зачем тогда механизированная подвижка сверла? Не стоит усложнять в этом случае конструкцию. Намного удобнее обычный рычаг опускания сверла с подпружиненным двигателем, собственно станочек для сверления плат у меня есть, у него наоборот поднимается стол, а не опускается сверло, и это вполне удобно, задумка сделать для сверления твердосплавом, и с отсосом пыли.

Как вариант, может имеет смысл использовать что нибудь вроде (почему то не удается скопировать ссылку с али экспресса, нужно набрать "Электродвигатель подъема ") Там концевички есть, и если не ошибаюсь, их можно регулировать. Просто я думаю, что привод от DVD проигрывателя слабоват будет и быстро придет в негодность. Сам сейчас думаю о подобной сверлилке с движком тысяч на тридцать, но опускание классическое, рычагом. Портал подъема-опускания будут делать на линейных стержневых подшипников, 2 стержня, тогда получится очень жесткая, точная, долго работающая конструкция. (Набрать "линейные подшипники".)

Эк жеж понаписали то ☺, я пробовал примерно в то-время предложить эту идею на Чипмейкере, но там она интереса не вызвала, а тут похоже нашлись интузиасты ☺. Надо будет заехать к деду Николаю порадовать человека, что одна из его идей и разработок пошла таки в жизнь. Я начинал свою трудовую деятельность у Деда в КФ ФИАН, проектировал некоторые узлы его установки СО лазера.

Народ часто жалуется, что при резании мягкого дюралюминия электролобзиком пилка забивается металлом, решение проблемы очень простое, нужно нанести любым машинным маслом дорожку по линии реза.

Доброго времени суток. Давно уже читаю по этой тематике, хотел сделать самодельный, да руки никак не доходили, поэтому решил купить с Али экспресса «Астролябию» «на попробовать». Видимо это одна из версий AVR-ATm238P, на плате указана V1.1, возможно версия прошивки. Опорника не нашел, только 2 планарных стабилизатора на 5V. RLC определяет как и большинство их с хорошей точностью. Полевики, IGBT, тиристоры нормально, диоды, стабилитроны только до 5 вольт. Семисторы упорно определяет как N-P-N транзистор с указанием коэффициента усиления. В общем «Астролябия» понравилась, и решил ее поощрить, сделав коробочку. Предусмотрена возможность внешнего питания DC 12-40V, AC 9-27V, полярность подключения значения не имеет, также предусмотрел возможность подпитки «Кроны» небольшим током 1,5-2мА, если ее напряжение опуститься ниже 9V. Вообще эта тема быстро прогрессирует, жду пока появиться то, что будет иметь смысл повторить самому. Еще бы понять, что означает Vloos - % при измерении конденсаторов.

Ну положим не всегда, если он заточен под питание светодиодных линеек, так это стабилизатор напряжения, а не тока. Ленточки то состоят из отдельных модулей, каждый из которых рассчитан чаще всего на 12В, и токо ограничивающие резисторы в них уже есть, хотя и бывают на другие напряжения, и во всей ленте 10м они включены в параллель.

Удачные зарядники "Вымпел-40" делает НПП-Орион, мы такие правда используем не только для зарядки АКБ, а в основном для нагрева нихромовой струны при гибке пластмасс. Довольно надежная штучки, желательно только заменить у него кулер охлаждения на немного большего размера, что еще удобно, два напряжения 15 и 30В, если без нагрузки.

Если интересуют вопросы электропривода, можно почитать тут: http://www.chipmaker.ru/forum/96/

Вот это как раз не соответствует действительности, логика серии КМОП как раз из самых помехоустойчивых, так как большая разница напряжений между 0 и 1. К тому-же работает на микротоках, как правило относительно на невысоких частотах и импульсные помехи не велики. Куда хуже с этим у ТТЛ логики, особенно старых серий.

Безколлекторники для моделей запросто и 100А могут переварить.

Ну, считать сейчас на "калькуляторе" стало не модно. В основном народ использует программы моделирования схем, как пример

Не теряйте Вы зря с этим моторчиком время, лучше подыскать либо коллекторный моторчик, как у вас, на 3000 об\мин, что оптимально для диска 100мм, надо ведь соблюдать еще параметр "скорость резания" который вполне определенный для каждого инструмента, и мощность нужна как самый минимум 100Вт, а реально для нормальной работы 150-250Вт. Коллекторные моторчики подобной мощности на 3000 об\мин довольно редки, а например от стиральной машины это примерно 15000-18000 об\мин, и без редуктора ничего не получиться, поэтому лучше использовать асинхронный двигатель 220В, 3000 об\мин, вот их множество разных и они не дефицит.

А также сапрессоры, LC фильтры, для пущей надежности сгородить биметаллический экран и протащить питающие через проходные конденсаторы, может лучше обратить внимание на источник проблемы, если это и в самом деле надо? Книг то по этой теме немало написано.

Вообще хорошая практика если позволяет бюджет, ставить обычные мосты, рассчитанные на 50 Гц с запасом по току раз так в десять, у этих диодов большая емкость, и довольно большое время восстановления, и эффект "иголок" проявляется меньше.

Диоды там все же ни к чему, переменный резистор Вы видимо поставили малогабаритный, а они редко выдерживают больше 100В, начинают "шить" , желательно в этом случае использовать размером побольше. Иногда у некоторых семисторов имеет значение подключение анодов, можно попробовать их поменять местами, но скорее всего дело в переменнике.

Уберите диоды VD1 и VD2, они ни к чему, динистор видимо стоит типа DB3, если конденсатор 0,2 мкф, то R1 нужно порядка 220Ком, а R2 примерно 5ком.

Приходилось мне собирать привода для дефлекторов из заготовок после механички, собрать, намотать якорь, чтоб не замыкал и не горел при чрезмерном токе и отстроить, та еще задача, сродни ювелирной.