Jump to content

Jaxon

Members
  • Content Count

    404
  • Joined

  • Last visited

Community Reputation

2 Обычный

About Jaxon

  • Rank
    Постоялец
  • Birthday 01/22/1980

Информация

  • Пол
    Мужчина
  • Город
    Николаев
  1. Да, эта схема. Я на АВРе писал(АТ90, АТмега), и пишу. да, именно так и управляется. Стандартный мост со стандартными драйверами. Где посмотреть исходник- ХЗ, я в свое время не нашол, поэтому написал сам.
  2. Ну рабочую на 100% прошивку в инете мало кто выложит . Если оно рабочее - то стоит денег, в противном случае - написано "за пивом" . Лично у меня - ничего не сбоило и не глючило, несмотря на то, что проект "синуса" - был одним из первых(написано на С). И сейчас оно где то работает и не глючит. Выход таков- брать и самому писать. Есть проекты 220В(400Гц), 220В(50Гц), 12--220АС (синус), послений- совсем простой. Случайно видел схему на "радиокоте", там нет контроллера, но схема хоть и оригинальная, но явно избыточная.
  3. Для начала нужен человеческий монтаж, а не набор проводков. На указанной мксх все хорошо работает, делал еще лет 10 назад.
  4. С контроллером ощутимо проще, дешевле, и предсказуемей. Чем плох контроллер? За исключением того, что у нему нужен программатор и знания самого контроллера. А если есть готовая прошивка- то последнее не нужно.
  5. Идея интересная, но .... ....абсолютно не работоспособная на частоте 100кГц. Один ляпнет, тут же хор подхватывает. А подумать? А по теме- слишком мало данных: какой металл, площадь прогрева, время, температура. Если черняк,- то все не так и сложно и относительно маломощно , цветмет- посложнее будет.
  6. Указанный контакт- контроль температуры АКБ, скорее всего. Подключен к датчику.
  7. Купи фирменный БП, а то далеко не 40 баксов понадобятся.
  8. Не. Там обратное напряжение можно посчитать так. Оно(обратное напряжение) прикладывается к диоду во премя "прямого хода". Тоесть: на первичке = 310В, 55 витков, 5.6 вольт/виток . на вторичке = 9 витков , а напряжение к закрытому диоду= 9*5,6 = 51В. Потому и сдохло. С учетом всяких "паразитов" - было там вольт 100. Лучше всего туда ставить ультрафасты, или 100В шотки.
  9. 1)низзя собирать силу "навесным монтажом" 2)параметры транса весьма похожи на правильные. 3) отключите для начала тл431, замените на 12 вольтовый стабилитрон. Или вместо оптрона(на сторону транзистора) поставить катодом к трансу стабилитрон на 5.6 вольт. Если детали все рабочие - в последнем случае будет на выходе вольт 10. Но без стабилизации. Уже можно пробовать подгрузить. Я мотал взамен заводского ---- на кольце из МП-140. К27х15х12 | - 64 вит (0,35 провод, индуктивность 650-680мкг) ||,||| - 8 вит (0,7 и 0,35 провод соотв. ) все мотать виток к витку, вторички равномерно распределить по магнитопроводу, использовать межслоевую изоляцию. ----- как видите,- разница небольшая, при бОльшей индуктивности не будет работать при низких напряжениях питания (вольт 150АС). Но запустится должно. взято отсюда http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?id=1970&p=20
  10. Вариантов несколько. 1) Занижена частота преобразования, если взят трансформатор с АТХ, то и обвязку 494 с него же взять, а именно- частотозадающие R1C4. Уменьшить соотв. резистор на 20%(примерно). Лампочка начала гореть тускнее- оно, ярче- сквозняк. 2) Таки сквозной ток. Увеличить "деад тайм"(С5 , если не изменят память, его увеличить) - если пропадет фифект нагреву- то оно. Сквозняк легко виден осцылом, для этого включаем датчик тока в полумост(эммитер нижнего ключа ) и смотрим "иголки" сквозняка. Также полезно форум тока через трансформатор посмотреть на активную нагрузку(лампочка), если прямоугольник- все гуд, если в раене заднего фронта резкий подъем вверх- насыщение транса(низкая частота преобразования)
  11. Огромный минус поделки на 2153 - отсутствие ОС по току, проще говоря- поделка "бахнет" после КЗ на выходе. Для УМЗЧ отсутствие ОС по напряжению не так критично. Изделие на тл494 уже лучше, но в самом деле, проще переделать комповый питальник. Хорошая реализация вот : http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=58087&st=180 Почитайте тему с начала, на сайте автора есть финальная схема и печать. Ссылка в конце темы Я там приводил выкладки для расчета транса и дросселя. По ним и был расчитан питальник.
  12. Для усилителя этого транса хватит, т.к. усилитель не будет потреблять эти 80+140 ватт постоянно(если не усиливать чистую синусоиду, ессно), во время пиковых мощностей потребление тока происходит в основном от фильтрующих емкостей, а там будет и 10, и 20, и 30 А. трансформатор, ессно для простоты всей остальной схемы, необходимо перемотать, вторичку. Дабы получить после выпрямления 12-14 В. С учетом падений на диодах и на обмотке- кол-во витков вторички можно уменьшить в 2а раза. Если есть возможость сделать отвод от середины вторички- даже лучше. Можно использовать только 2а диода. Вобщем самой простой схемы (трансформатор, мост, кандер, предохранитель) - хватит.
  13. Дяди, которые лепят ламповые усилки, говорят, что некашерно питать лампу от ИБП, тем более в предваре, и тем более в одном корпусе. 100% правильно сделать ИБП у тебя не выйдет, поэтому на звуГ оно точно повлияет не в лучшую сторону. Вся идея с ламповым входом херится на корню. А вот идея включить ТН наоборот - заслуживает внимания.
  14. трансформатор с УПСа не расчитан на долговременную мощность. Пару минут он отдаст заявленные 900Ватт, пока не перегреется и не сгорит нафиг. Но и сам усилитель нагрузка далеко не постоянная, Средняя мощность в разы меньше пиковой. Так что для усилителя оно подойдет, скорее всего.
  15. В болгарке коллекторный мотор, его все равно чем питать. При определенных комбинациях включения ротора и статора можно питать и переменкой, что и сделано. Форма напряжения особой роли не играет. Хоть синус, "порезаный" синус, прямоугольник (от мощного преобразователя) или даже постоянка.
×
×
  • Create New...