dersp

Тема почему-то заглохла, и по всему видно, Евгений правильного ответа на свой вопрос так и не получил. Хоть тема и древняя, но в неё люди заходят, поэтому я даю правильный (по моему) ответ. Всё дело в сердечнике трансформатора. Из-за завышенных, заявленных производителем параметров ИИП (завышен заявленный выходной ток), от подключённой нагрузки, ключ в микросхеме (почему-то там встроили не MOSFET, а ВВ биполярный транзистор) и трансформатор раскаляются. Сердечники же в такие трансики китайцы ставят сомнительного качества. При нагреве тр-ра, сердечник теряет свои свойства, индуктивность обмоток тр-ра падает, в результате чего растёт ток в первичке и ключ в МС превращается в гвоздь. Евгений, Вы, видимо, нарушили известное правило, которое должно выполняться при перемотке имп. тр-ра - это замена сердечника на новый. Вам нужно было всего лишь заменить сердечник, обеспечив при его сборке зазор, как на старом. Хорошие сердечники для имп. тр-ров делает фирма Epcos. Слабое место у подобных ИИП на этих МС, это электролиты выходного фильтра (470uF х 10V). Почему-то они часто вздуваются, особенно те, что стоят во вторичке после дросселя. При их замене я ставлю туда 16-ти вольтовые и они прекрасно работают. Такие ИИП массово используются для питания цифровых TV приставок, и так же массово они сгорают, скорее всего, из-за перегруза.

Короче, опишу неожиданно проявившийся симптом, из-за которого я и решил поднять тему по тестовому режиму на холодосы Samsung, модели RB33 и подобные им. Вдруг, ни с того, ни с сего, после 5 лет безотказной работы в режиме: МК = -19ºс; ХК = +3ºс; Cool Zone = ON, на верхней полке ХК частично замёрзла сметана в пластиковом стаканчике, а в ящике Cool Zone, где температура держится около 0ºс, промёрзло до льда мясо для моего кота. Открываю/закрываю дверь ХК и слушаю - вентилятор жужжит, а назойливого нытья заслонки не слышно. Отключил питание, открыл крышку модулей, и прозвонил все датчики температуры и ТЭНы. Сопротивления датчиков соответствуют той температуре, в которой каждый из них находился в момент измерений, а ТЭНы нормально прозваниваются. И тут я вспомнил, что за день до этого выключали на 2 часа электричество в нашем квартале. Думаю, что произошло следующее. В момент выключения света, холодильник находился в режиме оттайки, в какой-нибудь её средней фазе, когда испаритель уже нагрелся, а шуба с него ещё не стаяла. Заслонка в момент выключения могла остановиться в открытом состоянии. Дополнительный ТЭН под заслонкой и сливным лотком быстро остыл, ведь температура в МК = -19ºс, а вода с нагретого испарителя продолжала стекать, тут же замерзая в лотке. Могла заледенеть и нижняя кромка окна под заслонку, и после подачи электричества, заслонка, упёршись в эту наледь, могла остаться в приоткрытом состоянии. Этой щели оказалось вполне достаточно, чтобы при дальнейшей работе холодильника, температура в ХК опустилась до -1 - 2ºс. Я не стал размораживать морозильник, а просто поднял температуру в МК до -15ºс, а в ХК до +7ºс. Через два дня работа холодильника нормализовалась, температура в обоих камерах пришла в соответствие с установленной, а ванночка над компрессором наполнилась водой (при сбое в работе холодильника она была пустой). После этого я вернул установки температуры к прежним. Сейчас, вот уже почти неделю, к работе холодильника никаких претензий нет. Хорошие холодильники Samsung, хоть сейчас их и производят китайцы. Одно плохо - неудачно скомпонованы направляющие в ХК под полки, трёхлитровую банку с пивом не поставишь :-). Могли бы сделать эти направляющие переставляемыми, или просто установить их несколько на разной высоте, как в наших старых холодильниках, чтобы пользователь мог сам устанавливать нужное расстояние между полками. Но ведь буржуи тупые, куда им до нас. Что касается входа в тестовый режим, то я выяснил следующее: при одновременном нажатии и удерживания в течении 6-10 секунд кнопок установки температур в МК и ХК, на дисплее одновременно загораются все индикаторы. Что в этот момент происходит с компонентами агрегата, я не знаю, ведь морозилку я разбирать не стал, а замеры на модулях произвести не смог, т.к. их крышку до этого уже привинтил на место. Тему пока не закрываю, вдруг на неё наткнётся мастер, которому алгоритм входа в ТР для этой модели известен, и он захочет им с нами поделиться, пусть даже анонимно (не в тему, а мне в личку), а уж я-то его не выдам, честное пионерское.

Руслан, привет. Тестовый режим решил запустить, чтобы точно знать, где собака зарыта. Не хочется лишний раз разбирать морозилку, она, к приезду детей с внуками, забита битком. Знаю, что проблема в заслонке, её вообще не слышно, а вот что в этой системе заглючило, моторредуктор, геркон, или сам модуль, буду разбираться. Удивляет, что модуль этого типа холодосов, никак не реагирует на отсутствие импульсов от геркона и не выдаёт никакой ошибки. Видимо производитель решил убрать из новых модулей индикацию ошибок, чтобы не провоцировать наших рукастых и головастых "Кулибиных" на самостоятельный ремонт, а то их АСЦ, из-за таких как я людей, остаются без работы. Я бы не стал заморачиваться с ремонтом своей СБТ и СБТ друзей и родственников, если бы в нашей Лазаревской имелся бы хоть какой-то СЦ, или хотя бы мало-мальски грамотный спец по её ремонту. Но ведь ближайший СЦ находится в центральном районе г. Сочи, а это 86 км от меня. На дом, сюда в Лазаревское, никто из мастеров из этого СЦ приезжать не будет, предлагают везти этот "шкаф" к ним туда. Ну очень дорогой ремонт получится, с учётом того, что ехать туда 2,5 часа по сплошной пробке, а в легковушку этот гаджет не поставишь. В ринципе, я этот алгоритм входа в тестовый режим нашёл, но проверить так это, или нет, смогу только разобрав морозилку. Если работа в тестрежиме подтвердится, сообщу сюда, а заодно опишу симптомы неисправности и что же, всё-таки, за неисправность это была.

Здоровья всем, заглянувшим в тему. Возникла необходимость проверить состояние агрегатов и компонентов холодильника Samsung RB33J3301SA, для чего требуется ввести его в тестовый режим с последовательной проверкой работоспособности основных компонентов устройства. Для моделей этой фирмы с обычным компрессором, такая информация есть, а вот для относительно новых моделей с инверторным компрессором, такой информации днём с огнём не сыщешь. Попытался узнать процедуру входа в тестовый режим на Российском офсайте Samsung, но там мне ответили, что эта информация служебная и предоставить её мне они не могут. Пытался задать этот вопрос на форуме SW19, но там такой топорный интерфейс движка, что найти там свой вопрос и ответы на него просто невозможно. Все вопросы свалены в одну кучу, при этом нет ни ни дат создания вопросов, ни уведомлений об ответах на них. Остаётся надежда на знатоков этого форума, имевших дело с подобными холодосами этой фирмы. Прошу их поделиться здесь этой информацией. Различную СБТ ремонтирую только родственникам и близким друзьям, так как после развала СССР, сервисных центров в нашем курортном посёлке (Лазаревское) нет, а старые мастера, занимавшиеся когда-то ремонтом СБТ в "Доме быта", или поумирали, или отошли от дел по состоянию здоровья. На всякий случай прилагаю фото дисплея, расположенного на двери ХК.

Сегодня начал просматривать тему, и на второй странице наткнулся на пост leonysh17, где он выложил нарисованную им схему. Меня интересует, как будет генерировать в первичку обведённый красным узел? Кто-нибудь поправил автора схемы, а то всю тему мне некогда было просматривать? Хоть пост и старый, но ведь тема не закрыта, и кто-то эту схему попытается использовать. Может повторюсь, но схемы на эти ЗУ для различных плат выложены на Мониторе по пути: Файлы → Различная аппаратура → Схемы различной аппаратуры → стр.24 и стр.28. Та же картина на схеме от tehnodoka.ru.

Не тема, а сплошной флуд, из всего написанного - 20% полезной информации, остальное - бесполезные разговоры с взаимными упрёками. Кому-то эта тема, хотя она и древняя, будет полезна, если модератор уберёт из неё ненужные посты. Grek 4200, Вы собирались строить анолог этого БП, и не задали ни одного вопроса по схеме самого стабилизатора. А между тем, у многих пользователей разных форумов, пытающихся самостоятельно ремонтировать БП этой серии, возникает вопрос о назначении цепочки V19, R1, V20, R10, C8, R13, V21. Что это - защита от временных перегрузок (задержка срабатывания защиты), или так построена общая защита от перегрузки на выходе. Никто бы не обратил на эту цепочку внимания, если бы не раскалялся до неприличных температур резистор R1 (220 Ом), которому производитель определил мощность в 0,125W. Видимо итальянские инженеры рассчитывали эту мощность для цепи постоянного тока, а не импульсного, который там и действует. Резистор раскаляется до такой температуры, что на нём выгорает краска, а гетинакс платы под ним обугливается. Иногда не выдерживает и припой, которым этот резистор прихвачен к контактным площадкам платы. Я впаял резистор на 1W, что в 4 раза мощнее родного, однако и он нагревается так, что палец не терпит. Непонятно, какой из элементов схемы потребляет от этой цепи мощность более 1 Ватта? Прошу знатоков форума пояснить назначение этой цепи, и дать совет по улучшению схемы с целью устранения указанного выше её недостатка. Понимая, что задавать вопросы в чужой теме некорректно, я всё же оправдываю этот свой вопрос тем, что ответ на него (если он будет верным), поможет тем, кто по примеру уважаемого Грека, захочет самостоятельно повторить этот БП.

Потому они и работают какое-то время. Будь у них частота, как у Престижа, до второго электрода вряд ли бы дотянули. Приводить здесь схемы плохих драйверов, и, тем более, обсуждать это китайское говно, у меня нет ни желания ни времени. На этом, своё участие в бессмысленной полемике здесь прекращаю. Всем удачи.

Ставить балластом вместо ключей резисторы, а не ёмкости, придумал не я, а Б.Ю.Семёнов, Видимо потому, что нагрузку на драйвер со стороны транзистора IGBT, нельзя рассматривать как чисто емкостную. Может кому-то будет интересно, что ненагруженый трансформаторный драйвер, выдаёт точно такой же ущербный сигнал, как и при недостаточной индуктивности ТГР-а. Такая же картина наблюдается и в том случае, если воткнуть ТГР с обратной стороны платы, причём, даже с нагрузкой на выходе. Что касается применения драйверов без организации отрицательного участка в сигнале, с упрощённой разрядной цепью (как правило, в дешёвых китайских клонах), то там применяют трансформаторы с гораздо большей индуктивностью (в основном намотанных на кольцах), и частота преобразования у них не 70 кГц, а гораздо ниже. В таких аппаратах, из-за плохой организации управления ключевыми транзисторами, энергия их переключения гораздо выше, чем у фирменных, и ключи нагреваются даже на ХХ. А практикой установлено, что больше года, ключи в таких аппаратах не живут. Что касается этой темы, то изготовление самодельного сварочного инвертора, было оправдано лет десять назад, когда фирменные аппараты стоили бешеных денег, а запчастей, в виде законченных плат, вообще не было. Сейчас же, когда сварочный инвертор можно приобрести за цену, меньшую чем Бошевский утюг, а полностью законченные платы самых разных конструкций, стоят копейки, самостоятельно собирают сварочник наверное только те, у кого много свободного времени. Ведь качественные запчасти для такого творчества, обойдутся не намного дешевле готовой платы из Китая. Да и обсуждение сейчас самопальных конструкций, считаю бессмысленным делом, ведь существует большое множество годами отработанных, проверенных в работе схем и блоков управления, и драйверов, и чопперов и БП, топология схем которых, доведена до совершенства. Остаётся только выбрать для себя подходящие и собрать аппарат. Ведь никому сейчас не придёт в голову самостоятельно собирать телевизор, или ПК, как когда-то это делали энтузиасты нашего поколения. Прошу прощения, если я кого-то этим своим высказыванием обидел.

Конечно же пробовал, и сайт, где это подробно обсуждалось, давал в своём первом посте. Вот эта тема: http://www.mastercity.ru/forums/instrumenty-i-silovoe-oborudovanie/silovoe-oborudovanie/t97590-blueweld-prestige-164-pomogite-s-remontom/? Там я давал и схемы намотки ТГР-а, и причину потери им индуктивности приводил. В первых постах той темы, я ошибочно предполагал, что индуктивность падает из-за поломки сердечника (падение аппарата, удар по нему и др.), но потом всё же пришёл к выводу, что сердечник теряет свои свойства в результате перегрева, что происходит из-за неправильного выбора производителем места его расположения на плате (как раз между двумя радиаторами ключей). Чтобы убедиться в правильности такого вывода, я специально нагревал ТГР феном, при работе аппарата на ХХ. При нагреве корпуса ТГР-а, сигнал начинал искажаться, и чем сильнее он искажался, тем сильнее грелись ключи, хотя обычно в этих аппаратах они на ХХ не греются. Нагрев их радиаторов феном, я исключал. Если я переставал нагревать ТГР, то форма сигналов постепенно возвращалась к нормальному виду. А вот при нагреве корпуса ТГР-а до размягчения его пластмассы, форма сигналов уже не возвращалась к норме, даже при полном охлаждении ТГР-а. Если бы я в этот момент попытался варить аппаратом, ключи бы точно бы бахнули. Я до этого не доводил, т.к. в то время фирменных HGTG30N60A4, у нас было не достать. А вот участник той темы с ником s237, проводя такой же эксперимент, доводил его до логического конца с недорогими IRG4PC50W, прекрасно работающими в Престижах, и которые у них в Киеве достать можно было легко. При таком ущербном сигнале, транзисторов у него хватало как раз на пол электрода. Тогда мы с ним пришли к выводу, что устанавливаемые в аппараты Престиж ТГР-ы фирм UTK и SIRIO, имели сердечники из некачественного материала, и, скорее всего, были изготовлены в Китае. Ведь в первых аппаратах, доставляемых нам в 90-х годах их Италии, такой проблемы не было. Что касается разных экспериментов с намоткой ТГР-ов на кольцах, которые предлагались на форумах многочисленными пользователями, то я не сторонник такого "ремонта". Зачем мучиться с намоткой провода на кольцо, а потом ломать голову над тем, как его закрепить на плате, да ещё не перепутать начала и концы обмоток при их впаивании в плату, если можно аккуратно разобрать трансформатор, и просто заменить негодный старый сердечник, на качественный новый, фирмы EPCOS, который не теряет своих свойств даже при нагреве до 150 градусов (проверено). При этом каркас с обмотками остаётся нетронутым. Всё, что требуется, это лишь убрать надфилем излишки компаунда, чтобы новый сердечник вставлялся в каркас свободно. Повторяю, вся методика ремонта ТГР-а мною подробно описана в той теме. Там же я давал рекомендации по доработке Престижа, с целью увеличения надёжности его работы. Переведённую же мною на русский фабричную инструкцию по ремонту Престижа-164 (он же Tecnica-111), я ещё лет десять назад выложил на сайте Володина (http://valvolodin.narod.ru/schems5.html).

Прежде чем выставлять здесь в качестве подтверждения своей правоты сомнительные документы, Вы бы хоть убедились в правильности приведённой в них информации. Даже несведущему в силовой электронике человеку, достаточно одного взгляда на приведённую в документе "схему", чтобы понять, что нарисована она в одном из китайских подвалов. То же можно сказать и о данных на ТГР-ы. Вы хоть представляете себе, что такое индуктивность в 2,7 мкГн? При том сечении сердечника, который применяется в ТГР-ах тельвиновских аппаратов, даже один виток имеет индуктивность около 20мкГн, а их там -30. Неоднократные замеры индуктивности обмоток ТГР-ов UTK TI120303 у новых аппаратов, показывает результат от 620, до 650 мкГн. Скорбной для ключей чоппера практикой установлено, что сигнал на выходе драйвера имеет нормальную форму при индуктивности обмоток ТГР-ов не ниже 500мкГн, а уже при индуктивности в 480 мкГн, сигнал заметно искажается, а ключи начинают интенсивно разогреваться. Все эти выкладки, как и мой предыдущий пост, верны для аппаратов фирмы Telwin и BlueWeld, с топологией типа "косой мост", имеющих в своём составе трансформаторный драйвер. Что же касается тех самодельных аппаратов, о которых Вы здесь говорите, то вполне вероятно, что они каким-то образом работают и на кривых сигналах. Но это не значит, что здесь можно советовать людям применять в своих аппаратах драйверы с такими параметрами. Повторяю - физику, и построенные на её законах процессы, ещё никто не отменял. А Ваше выделенное в отношении меня слово ПРАКТИК, меня ничуть не обижает. Дай Бог и Вам иметь столько теоретических знаний в области силовой электроники, сколько, ещё при светлой памяти Советской власти, получил я. Считаю, что писать посты в подобные темы, следует только тем, кто опирается на собственные знания и подтверждённый практикой опыт, а не использует ссылки на чужие кракозябры, типа той, что привёл здесь в своём посте #3230 уважаемый oieg1ma, ведь подобные темы читают, в том числе, и люди, далёкие от электроники, принимающие всё, написанное здесь, за чистую правду.

Ну и о чём спор? Возьмите, и попробуйте в реальном аппарате с косым мостом, поварить с такими ущербными "кривулями". Думаю, ключей хватит на пол электрода. Вы тут можете спорить до хрипоты, приводя сомнительные теоретические расчёты и эксперименты на симуляторах, но физику не обманешь. При низкой индуктивности ТГР-а (неважно по какой причине это будет, от малого количества витков, или от дохлого сердечника), кривые будут иметь вид отломанного зуба, а ключи будут работать в активном режиме. При той сумасшедшей энергии переключения. которую испытывают ключи в косом мосте, их, в рабочем режиме, хватает секунд на 10. Этому способствует и плохая организация охлаждения в Тельвинах 111-164 серий, и не очень эффективные снабберы. Что касается нареканий, высказанных здесь некоторыми умниками в адрес этих аппаратов, то они действительны только отчасти. Вся прелесть этих аппаратов, в их простоте, а значит и дешевизне, при достаточно высоком КПД. За бугром, такие аппараты стоят копейки, наши же спекулянты накручивают на них тройную цену. Усложнять конструкцию Престижей, и им подобных аппаратов, впихивая в них автономные БП и прочие прибамбасы, типа цифровой индикации и прочей мути, это всё равно, что цеплять спойлер и антикрыло на ВАЗ-2101. Уж лучше организовать нормальное охлаждение аппарата, и несколько доработать его системы защиты от перегрева и от повышенного напряжения в сети. Как это сделать с наименьшими затратами времени и средств, я подробно описал в теме о ремонте Престижа-164 на Мастерсити. Доработанный таким образом Престиж-164, работает у меня без поломок с 2007 года. В той же теме подробно обсосан вопрос о причинах и последствиях для ключей такого ущербного вида управляющих сигналов на выходе драйвера. К тому же, похоже, что у товарища именно нижняя часть осциллограммы, это заряд затвора. Там смысл вот в чём - во впемя прямого хода, когда идёт заряд затворов, сердечник ТГР-а насыщается (момент обрыва полки), в результате затворы ключей не успевают полностью зарядиться, что приводит к работе транзисторов в активном режиме, со всеми вытекающими последствиями. Практикой установлено, что индуктивность обмоток ТГР-а, для драйверов, построенных по типу Престижжей бюджетных серий, должна быть не менее 500-600 мкГ. Только при такой, или большей индуктивности, в сигналах управления будут обеспечены чёткие прямоугольники (меандр), гарантирующих нормальную работу ключей.