Search the Community

Итак, открыта ветка для показа своих самодельных ламповых усилителей а так же усилителей для гитары, корректоров, предусилителей и любых других самодельных ламповых конструкции. Для других усилителей и конструкции имеются свои фотогалереи. Приветствуется флейм . Только по теме. Всем добро пожаловать!

Кто желает сделать себе ламповый усилитель без понтов,но с отличным звучанием,присоединяйтесь. Практически рассмотрим все схемы,достоинства и недостатки.Рассмотрим не теоретически,а практически с измерениями параметров ,ОБЪЕКТИВНО . Усилитель можно собрать на деревяшке,фанерке,стеклотекстолите,дюралевом шасси и железном шасси. Последний вариант предпочтительней,потому что только магнитный материал (железо)является экраном для магнитных полей . Поэтому если мы расположим блок питания с силовым трансформатором сверху на шасси,а ТВЗ и монтаж внизу в подвале,мы сразу на этапе конструирования уйдём от фона и наводок. И не нужно будет экранировать ТС и ТВЗ. Получим прекрасное соотношение сигнал-фон. И так первым делом нужно шасси. Но перед этим нужно выбрать схему. В основном все усилители сейчас собираются по двух каскадной схеме. Короткий тракт. Двух тактные усилители есть и одно тактные. Следовательно у стерео усилителя будет либо 6 ламп (отверстий в шасси) либо 3-4 лампы в одно такте. Скачайте записную книжку,много полезного http://rghost.ru/58528362 Обновлена http://rghost.ru/7zlpH6ZcV Выпрямитель можно делать понтовый на кенотроне,а можно на диодах UF серии. Кенотрон проигрывает по всем параметрам и звуку диодным выпрямителям. В этом вы в последствии сможете убедится сами,если захотите. Трансформаторы силовые и выходные можно заказать в Твери и Ростове Ростовский завод ТОРов tortrans@ya.ru Тверь завод ТОРов office@torel.ru или info@torel.ru главная страница http://www.torel.ru/about.php Здесь тоже ТОРы Андрей. ferledi@mail.ru Шасси может быть либо просто плита с деревянным ящиком в четыре стенки,либо П образное шасси с двумя деревянными накладками ,либо боковыми,либо перед и зад. И полностью металлическое. Вот фото для понимания что такое шасси.

Собственно в названии все параметры, резистор сдвоенный 470 кОм. Это верхний. Нижний 1мОм. Не использовался. Черное это краска. Есть несколько. 90 рублей кучка. В кучке одна штучка.

Продам ламповый усилитель 6н3п + 6п3с однотакт мягкий приятный звук,можно продолжительно прослушивать музыку хорошо к компу или смартфону

В данной теме обсуждаются ламповые усилители для наушников. А зачем вообще наушникам усилитель? Ламповый УНЧ для наушников - новое решение Ламповый усилитель для наушников NP-100v12 Простейший ламповый усилитель для наушников с низковольтным питанием Низковольтный лампово-транзисторный усилитель для компьютерных наушников

Лампа гу50 давно и широко применяется в выходных каскадах УНЧ. Однако, как правило, в пентодном или псевдотриодном включении. Схемы с ультралинейным включением в интернете встречается редко, а данных о режимах - оптимальном Raa, количественном соотношении первичной и экранной обмоток в УЛ включении выходного трансформатора отсутствуют. Единственное что удалось найти - это статья Станислава Малечека в польском журнале Elektronika Praktyczna 4/2008. Но там указаны лишь Raa=5к и Ia=35mA, которые как оказалось не являются оптимальными. Но об этом чуть позже. Попробуем отсутствующие данные найти экспериментально. В процессе опытов были исследованы схемы включения ламп выходного каскада: 1. Обычное УЛ включение с отводом для экранной сетки от первычной обмотки выходного трансформатора. 2. Каскад с катодными обмотками. 3. Каскад с отдельными обмотками выходного трансформатора для экранных сеток. В качестве экспериментального трансформатора использован ТС 270 с домотанными обмотками (на рисунке выделены красным). Конфигурация трансформатора позволяет сделать УЛ отводы: N=0.24(p=5.6%) N=0.42(p=18%) N=0.56(p=31%) N=0.69(p=48%) Здесь N=Wэкр/Wперв, p=(Wэкр/Wперв)^2. Вторичная обмотка может быть от 42 до 132 витков, что позволяет изменять Raa в пределах достаточных для нахождения его оптимального значения. В качестве драйвера использован классический Вильямсон. Итак, начнем. 1. Обычное УЛ включение с отводом для экранной сетки от первичной обмотки выходного трансформатора. В качестве питающего напряжения используется постоянное 468В. Такое выдает имеющийся в наличии силовой трансформатор. Схема: Изменение коэффициента ультралинейного отвода делался при токах анодов 40, 50, 60, 75мА. При каждом режиме подбирался оптимальный Raa. Rнагр=8Ом. Оптимальные результаты достигнуты при анодных токах выходных ламп 60мА и сведены в таблицу: Величина ОООС в 12дБ выбрана как максимально возможная для получения устойчивости при монтаже на монтажной плате и экспериментальном (далеком от совершенства) выходном трансформаторе Экранные сетки по постоянному току потребляют порядка 2мА, что соответствует рассеиваемой мощности Р=0,92Вт (Рмах=5Вт). Мощность, рассеиваемая на каждом из анодов выходных ламп Ра=27,8Вт (Рмах=40Вт). На основании данных в качестве оптимального можно выбрать процент отвода N=0.56(p=31%). В порядке любознательности проверил усилитель с режимами Станислава Малечека. Очевидно, что его показатели при невысоких мощностях проигрывают вышеприведенным. Продолжение следует...

Совсем недавно собрал усилитель на радиолампах. Был поражён отличным качеством звука!!! Поделюсь с вами всеми этапами сборки. Чисто случайно обнаружил в продаже лампы 6П6С, "поигрался" с ними и решил изготовить ламповый усилитель. Поискал схем в интернете и увидел, что эти лампы неплохо работают в связке с 6Н9С. К моему большому удивлению - эта лампа так-же есть в продаже! Полных схем усилителя я так и не обнаружил, поэтому пришлось рисовать схему самому

Добрый день! Я радиолюбитель и музыкант любитель. Хочу иметь в своём арсенале надёжный, мощный, ламповый усь. Я бы мог просто насобирать денег и купить Харьковский Фортиссимо двухтакт по одной в плечо 6П45С схема из УМЗЧ РФ, но он не особенно надёжен да и Кг немал. Негде не ставят на входе ФНЧ, что странно, т.к. написано что на ста, и после 100 кГц, лампа выходит из строя. ОМАК скан фото, по две в параллель но в тетродном режимы. Схема с сайта паяльник использует ультралинейный режим и есть возможность отключить ООС, чего бы я и хотел+настраиваемый вручную фазоинвертор. Но вопрос в том, как намотать выходные трансы для по две в параллель включенные лампы в ультралинейном режиме, при выходной мощности 2*200 8Ом или 2*400 4Ом или больше. Мог бы мне кто-то, что-то посоветовать? Я обратился к специалисту, который мотает на тор-ах, он спросил следующие параметры: Raa,Iа макс(максимальный анодный ток при звуковом сигнале),Rн и диапазон частот. Raa одной лампы равно 2.5 кОм, или меньше, так указано в справочнике, если две в параллель, я так понимаю 1.25 - 1.3 кОм+ в ультралинейном режиме куда уйдёт Ra лампы, и сколько оно будет? Максимальный импульсный ток анода округлим в меньшую сторону 600 мА, если две в параллель это 1 - 1,2 А. Rн 4 и 8 Ом. Диапазон частот я написал по уровню 0 дБ, пусть с неравномерностью 1,5-2 дБ 20 Гц - 20кГц. Он мне ответил что надо не примерно, а надо точно и отправил искать специалистов, которые мне могли бы правильно ответить на мои вопросы, суть которых в том, чтобы построить надёжный, мощный оконечник 6П45С в ультралинейном включении без ООС. Если кто может помочь в этом вопросе, помогите. Заранее благодарен! Ссылка на Фортиссимо https://xn--g1ajus.xn--p1ai/?p=1501 Ссылка на усилитель с сайта Паяльник https://cxem.net/sound/amps/amp60.php

Всем привет! Хочу поделиться своим вариантом изготовления корпуса. Разумеется, что многие идеи уже где-то выложены, но возможно, что-либо новое да привнесу)) Моя концепция - ни одного болтика на виду, но с возможностью разборки на случай... Сегодня распишу только корпус и его покраску, а позже и остальное, вплоть до финиша. Начало: здесь всё начинается и часто это самый сложный шаг... Для корпуса купил лист стали 1,5 мм. Расставил все детали, где и что будет находится на куске гофрокартона, определился с размером. Высоту выбрал 5 см, ибо все трансы наверху. Разметил (максимально точно) на железе, разрезал, а на месте сгиба сделал надпил, по которому легко и чётко всё согнулось. Для точности резки использовал уголок 40х40, который прикручивал к листу толстой фанеры, прижимая лист для резки.. эдакий экспромт)). Всё порезалось очень точно, несмотря на размер болгарки (2,5 кВт))). После нарезки и зачистки краёв перед гибкой обработал железо круглой металлической щёткой, насадкой на болгарку, счищает всё добела и ржавчину и что очень удобно брызги от сварки Внутренние части после сварки счищаю металл.щёткой - "кисточкой" насадка на дрель. Углы аккуратно сварил обычным инвертором электродом двоечкой током 65 Ампер и зачистил наждаком. Ниша для входов, Резка: Из обрезка трубы (60х40) сварил нишу для входов (не люблю торчащие входа) На втором фото - процесс выпиливания прямоугольных отверстий. Размечаю, сверлю 10-кой и потом аккуратненько пропиливаю лобзиком пилкой по металлу (маленькая и мелкий зуб, для лобзика, продаётся в стройматериалах рядом с обычными пилками). Если делать аккуратно, то напильником остаётся только чуть-чуть поправить. Всё это свариваю. Сварку потом стачиваю наждаком чуть-чуть с запасом, под шпаклёвку. Крепление панелек и остального: Для крепления (зажима) ламповых панелек, а так-же всего навесного изготовил пластину. Спереди она зацепляется за приваренные уголки, а сзади притягивается гайками. Отверстия в пластине сделаны симметрично с основными для панелек. Эта пластина позволяет проворачивать панельки на 360 градусов для установки ламп в удобное положение.. например, ко мне передом и к лесу задом)). Чтоб не расколоть керамические панельки они крепятся через проставки, например из гетинакса. Шпаклёвка, грунтовка: = устранение неровностей.. Все компоненты из магазина для покраски автомобиля.. Зачищаем гладкий металл шкуркой №100. Обезжириваем, шпаклюем, шкурим, снова шпаклюем, шкурим. Я шкурил по мокрому водостойкой шкуркой. (шк.№200-300). Неровности видно по воде (блики) Обезжириваем безворсовой тканью (хотя на этом этапе можно и простой тряпкой - сошкурится) Грунтуем (применял двухкомпонентный акриловый грунт). Сушим на солнышке или под лампой. Попавший мусор или насекомых не трогаем, позже сошкурятся)) Если неровности значительные, то желательно наносить два-три слоя грунта. Шкурим грунт: Чтоб поверхность вышла идеально гладкая можно использовать строительную сажу - наносим её смоченной в воде губкой и растираем. При шлифовке сразу видно непрошкуренные места. Окраска и лак: Я применял краску металлик, которую обязательно покрывать лаком. "Наборчик" на фото)) Такие вещи как ламповый, да для себя любимого)) я хочу сделать красиво не только внутри, но и снаружи, потому затраты и вот такая возня того стоят. Ну, здесь кому как хочется)) Шасси - Чёрный трюфель (разноцветный перламутр) Колпаки - Портвейн 192 , тоже перламутр, цвет тёмно-винный. Обезжириваем (вот здесь крайне желательна безворсовая ткань) Если металлик - то очень тщательно перемешиваем, в т.ч во время покраски встряхиваем пульверизатор, чтоб металлик не оседал. Красим два, а лучше три слоя по инструкции на банке, в зависимости от температуры воздуха сушка между слоями 5-7 минут. Если появились подтёкиов - подсушиваем и стираем растворителем (металлик - это нитро, им-же и растворяется), сушим ещё и перекрашиваем эту сторону. Перед лаком - сушка ок. 15 минут. В это время готовим и процеживаем лак. Лак лучше брать двухкомпонентный, он как эпоксидка по прочности. (если жарко - лак или не разбавляем или совсем немного, чтоб не закипел) Покрываем два-три (лучше три) слоёв лака. Слишком толсто тоже плохо, краска и лак должны высохнуть до момента отверждения лака, а толстый слой сохнет долго (есть усадка, проверено!) Мусор и насекомых не трогаем!!!, но оберегаем и осторожничаем, подтёки тоже не трогаем, сделаете только хуже! Красить лучше в солнечный день в тени (чтоб не сохло слишком быстро), в дневное время (не вечером), когда мошка и всякая живность меньше всего летает.. или лучше в гараже. Красим в тени, даём несколько минут подсохнуть для схватывания, чтоб не потекло и осторожно выносим на солнышко, чтоб оно прогрело и размягчило слои краски/лака, для лучшего растекания. Лак D800 (на фото) мне понравился в плане лёгкости нанесения, качества растекания и блеска, ну и он типа эпоксидного, двухкомпонентный, отверждаемый. Пульверизатор у меня обычный, за 800 руб, сопло "для металлика", одно на всё и всё норм. Ну и компрессор, конечно. Некоторый навык, конечно нужен, можно потренироваться на кошках)), чтоб ни краска ни лак не сделали ни одного подтёка. Если устраивает результат - дня три-четыре и пользуемся. Если хочется зеркала как стекло - движемся дальше. Полировка: ...позволяет удалить шагрень (волнистость), перепыл, мусор, насекомых, натёки на отверстия и если есть подтёки лака. Сушим на солнышке или в тепле около недели, минимум дня 3-4, больше - лучше. Летом можно отправить на горячий чердак. Убираем все возможные источники пыли и уж тем более песчинок. Используем чистую воду, в общем чистота и чистота. Шкурим по мокрому! (с водой) используя брусочек сперва шкуркой 2500, потом 4000 (при наличии). Края особо осторожно, можно перетереть (стереть весь лак), края шкурим держа брусок хвостом внутрь, т.е. заходя с середины к краю. Шкурим всегда ессно круговыми движениями. В процессе протираем чистой тканью (!) насухо и смотрим сбоку - ямочки, наплывы лака и недошкуренные места будет видно по блеску. В итоге должна получиться поверхность матовая сверху и как бы глянцевая сбоку, под углом, как бы слегка матовое стекло Смываем чистой водой, сушим. Далее полируем. Паста для полирования бывает либо двух фракций - крупная и мелкая, или саморазрушающаяся, у меня вторая, продаётся у нас на развес, на мой корпус хватило бы грамм 20-30. Можно отполировать и руками, но долго и нудно. Потому насадка на дрель с липучкой и ответный поролоновый круг... и шуруповёрт. Обороты -1000 , макс. 1500. Полировать осторожно, чтоб не перегреть, особенно края, края заходить только изнутри, чтоб основная часть круга была на корпусе Мажем пасту на круг и вперёд, уверенными движениями))) Смываем пасту. Всё!))) Были неровности и нет их)) Получилась поверхность гладко-зеркальная, как лист стекла. Покраска окончена))) (первое фото - зашкуренного лака сверху корпуса, а фронт не шкурен (блестит)) Итог предыдущих процедур: (фото - начало 2017г. и колпаки ещё не красил))) На сегодня всё, пора спать)), 4-й час ночи)) По мере сил продолжу. На сегодня усилитель почти завершён, последние штрихи.. Фото будет..

Имеется вот такой старый усилитель но не знаю модель на лампах 6н8с помогите найти модель или схему

есть список таких ламп: 6П3С - 3 6Н8С - 2 6Н9С - 1 6П43П-Е - 2 6Ф5П - 1 6П18П - 2 6Н23П - 3 6Н1П - 5 6П6С - 3 Хотелось бы из этих ламп сделать усилитель для гитары на ватт 5. деталей вагон, платы травить из фольгированного текстолита умею, трансформатор если что намотаю. но чертить схемы на таком уровне пока не умею.

Здравствуйте. Собрал гитарный усилитель на 6ж8 и 6п6с. В выходном каскаде поставил 6п3с ( трансформатор позволяет) Не могу настроить автосмещение выходной лампы: в катоде стоит паралельно 3 резистора по 2 ватта с общим сопротивлением 295 ом. При включении усилителя на катоде подаётся 15 в, а на анод 280. Но спустя минуты - две на катоде напряжение повышается до 25, а на аноде понижается до 220в, при этом сопротивление связки катодных резисторов повышается до 400ом. Помогите пожалуйста, я не знаю что делать!

Здравствуйте. Предлагаю корпуса для аудиоусилителей. Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион. Falcon TR1_330 - 3500 руб. Размеры: Материал корпуса - сталь 1,5мм Материал крышки - сталь 1,5мм Боковые стенки - алюминий 3мм Порошковая краска "муар", цвет черный В базовом варианте в передней стенке два отверстия: - под тумблер питания - под регулятор громкости в задней стенке: - гнездо питания - 2 отверстия под разъемы RCA - отверстие под 4-х клеммную колодку Клеммы в комплекте В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек. Резиновые ножки в комплекте. Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.

Имеются силовой и выходной трансформаторы от Днепра 14, не могу определить первичную обмотку силового из-за непонятной схемы включения(схему приложил). В одной обмотке одна часть проводов алюминиевая, а другая - медная, она, в теории, и первичная, на фото они смотаны(слева сверху) , один вывод с 2 медными проводами, из них один звонится на алюминиевые, другой на медный вывод, на фото не спаяны, но слева сверху. Все скрученные контакты на фото звонятся между собой(вышло 5 обмоток, как на схеме). И так же на выходнике нужно перемотать обмотку с 8 ом на 4 ома, все моточные даннные есть, нужна либо помощь, либо литература, чтобы разобраться). Если нужны сопротивления обмоток - отправлю. Вот данные обмоток.

Собирает знакомый усилитель и попросил помощи в настройке, а я в них не очень, больше по транзисторным Но я не совсем понял его схемотехнику и настройку.. На что влияет резистор R8. выкладываю схему оригинала и перерисованную

Добрый день! По наследству стал обладателем следующей связки: 1 - Проигрыватель Technics SL1210MK2 шел техникс (9г) звукосниматель с иглой Ortofon 2M RED 2 - Фонокоректор Pro-Ject Tube Box DS 3 - Самодельный однотактный ламповый усилитель на триодах 6С45П и 6С41С (Стабилизированное анодное напряжение с задержкой подачи при включении. Фильтрация анодного напряжения "электронными дросселями". Принудительная разрядка конденсаторов фильтра после выключения. Выход на 4 и 8 ом. Мощность около 2х5 ватт (максимальная 2х7 ватт). Чувствительность 2 вольта. 4 - Акустика Klipsch RB51 II В мануале фонокоректора Pro-Ject Tube Box DS сказано что для Ortofon 2 M RED нужно выставить настройки - входное усиление 40 дБ, входная емкость 147 ( перемычка на 100) пФ, входной импеданс 47 кОм. Хотя в мануале картриджа Ortofon 2M RED входная емкость указана 150-300 пФ! При настройках фонокоректора 40 дБ, 100 пФ - абсолютно отсутствует середина и мощность (тихий звук), при изменении входной емкости на 220 пф появляетя середина и объем, но катастрофически нет мощности! Акустика подключена к 8ом! При настройках фонокоректора 50 дБ, 220 пФ появляется мощность, но начинает хрипеть на максимуме правая колонка, а левая сильно вибрирует и звук какой то не полный как металлический, очень тяжелый (может я придираюсь, но на 40дБ он лучше)! Понимаю что скорее всего дело в усилителе, но когда брал его (в подарок Отцу), прослушивал его на напольных магнатах и глубина, прозрачность и мощность меня вполне убедили. Прошу совета где в Екатеринбурге можно отремонтировать самодельный усилитель (есть вопросы к регуляторам громкости), ну и посоветуйте усилитель на замену к этой связке!? Входные трансформаторы - параметры.txt Детали.txt

И так решил начать такую тему в связи с тем что начался карантин и мне нечего делать. Проект будет создан с 0 без знаний теории и практики. Все что имею сейчас это паяльник и подставка с лупой. Вместе со мной узнаем кучу тех процессов. Буду вести подробную хронику по закупке и созданию. С деньгами не очень все пока что. А радиодетали сложно достать в моем Донецке так что проект растянется. Это не пособие и не урок как делать. Просто показываю как это буду делать я. Положительно отношусь к здоровой критике. Всегда рад авторитетному мнению. Ну так начнем же. Усилитель буду делать транзисторный а преамп на лампах. И так начнем с самого начала определимся со схемами и с нужной нам мощностью. Я выбрал 15 ват усилитель и преамп на 3 лампах. Это о многом говорит(нет) но пока для меня это достаточно. ЗАказал с Алиэкспресс вот такую плату без компонентов. Стоила она 3.65$ со скидкой вышло 150 р. Купил пару выходных транзисторов на барахолке 2n3055 производителя не скажу но на картинке есть логотип. Если кто может подскажите что за фирма.

Привет У меня есть несколько радиоламп 6Н17Б-В и трансформатор ТА-49 У ТА-49 6 вторичных обмоток: 11-12 224В 0.042А 13-14 224В 0.042А 15-16 125В 0.057А 17-18 125В 0.057А 19-20 25В 0.057А 21-22 25В 0.057А Сопротивление накала 6Н17Б-В - 500кОм С питанием анода всё понятно, параллельно соединяю 11-12 и 13-14, но вот с питанием накала не знаю как поступить Я могу последовательно соединить 19-20 и 21-22, получить 25В~ 0.114А Как мне получить 6.3В? Использовать делитель на резисторах (с 35,335В постоянного напряжения) или делитель на конденсаторах? Какого номинала и какой мощности должны быть резисторы? Если использовать конденсаторы, то какого номинала должны быть они? Перемотать трансформатор нет возможности Спасибо

Доброго времени уважаемые форумчане. Прошу сразу не бить, а прошу помощи. Собираю усилитель DIY по данной схеме, но по "счастливой" случайности я повредил обмотку силового трансформатора, в котором была средняя точка обмоток 270В. У производителя на замену оказался только трансформатор с одной более мощной обмоткой 270В без средней точки. Я не особо силен в данном вопросе и лишь после покупки понял, что придется переделывать все питание под новый трансформатор. Диодный мост я собрал из тех же BYW96E, но как быть дальше с емкостями и т.д. При подключении питания через диодный мост необходим RC-фильтр и т.д. В силу отсутствия у меня достаточных теоретических знаний я обращаюсь к Вам - помогите доработать блок питания под новый силовой трансформатор без средней точки... Готов подкинуть деньжат "на пиво" за помощь((

Здравствуйте! Необходимо заменить электролитические конденсаторы в усилителе Scott-LK48. И вот, нашел такой вариант: https://hayseedhamfest.com/collections/scott/products/h-h-scott-lk-48. Что вы думаете о такой возможности. Есть ли у кого-то информация об этих конденсаторах , производителе? Стоит ли связываться? Если считаете,что нет,подскажите пожалуйста,как правильно решить этот вопрос. С ув.,Максим

Открыта новая тема. В ней будут представлены авторские усилители различного назначения на лампах. Чем они отличаются от большинства представленных на форуме? Во первых схемотехникой, автор не копирует чужих схем. Во вторых конструктивом и деталями. В третьих дизайном, что сегодня очень актуально, многие покупают технику с футуристическим дизайном для украшения офисов. И последнее мои усилители расчитаны на долгий срок эксплуатации, не менее 50 лет без ухудшения параметров, таковы требования HI-END аудио. Первым представляю усилитель RIAA FOTON WE6SL7gold. Предназначен для усиления и коррекции сигнала от ММ катриджей проигрываталей винила. Технические характеристики: К.У.=46dB, Uвх.=5mV, Uвых.=1V, S/N=80dB, Rвх.=47 кОм, Uвых.=44кОм, ТНD=0,4%, RIAA+-0,5dB(20Hz-20kHz) , Pпотр.=20W. Размеры без ламп Ш=15см. Г=17см.,В=4,5см. Вес=3 кг. Схемотехника. Усилитель двухкаскадный, по схеме с ОК, оба каскада идентичны. К.У.каскада=44. Общ. К.У. усилителя=200 , особенностью схемы является фиксированное смещение от батарей в катодах ламп. Преимущество такого решения в понижении шума ламп, стабильной рабочей точки на ВАХ, отсутствии конденсаторов в катодах, негативно влияющих на звук. Автор использовал только один тип ламп и не более двух каскадов усиления, отказался от катодного повторителя на выходе усилителя, ввиду того что данный корректор будет работать только с ламповыми усилителями имеющими высокое входное сопротивление. Все это отразилось на звучании в лучшую сторону. Конструктив. Монтаж выполнен на шасси из двухстор. фольгиров. стеклотекстолита 3мм. Платы блока фильтров и усилителя выполнены без травления, верхн. слой меди остается для экрана, в нижнем слое все дорожки вырезаны резаком(можно фрезой) и отполированы. После монтажа деталей покрываю акрил лаком. Ввиду толщины плат 3мм.,емкость монтажа малая и не влияет на звук, зато экранировка монтажа улучшила отношение S/N. Детали подбирались с особой тщательностью. Резисторы и конденсаторы обязательно с медными выводами, батареи для котодов на срок работы 8 лет, конденсаторы межкаскадные полистирол. Jensen audio, конденсаторы в блоке питания Nichicon, трансформатор питания только тороид ,перекрывающий потребности по питанию схемы в 8 раз, не греется, не издает никаких звуков. Особо раскажу про лампы WE6SL7gold. Mожно их поменять на советские 6н9с, ничего не меняя в схеме, ухудшение звука будет незначительное. Лампы WE6SL7 производства завода Шугуанг в Китае имеют позолоченную сетку, позол.выводы, керамический цоколь с метал.покрытием, теплоотражающее покрытие внутри баллона,что не дает им нагреваться выше 40град.,в отличии от 6н9с которые греют до 90град. ВАХ у обоих ламп одинаковы. Звучание. После сборки первое включение(сначала установил 6н9с,чтоб не запороть дорогие WE6SL7). Проверка напряжений в схеме показала точность моих расчетов, все в норме и ничего подгонять не нужно. Далее прослушивание усилителя на шасси без корпуса и без экранов на лампах. При включении тишина, добавил громкость на 5 часов, небольшой шумок из акустики с чувствительностью в 98dB! Решил что усиления RIAA недостаточное. Опускаю иглу на диск и вздрагиваю от неожиданно громкого звука, закручиваю громкость на 12 час.и на этой громкости слушал 2часа пытаясь найти дефекты в зввчании. Не нашел, паузы чисты,только шкреб иглы, ни фона ни шума, а RIAA без корпуса и без экранов. После сборки в титановый корпус результат в отношннии S/N только улутшился. Цепочка RIAA настроена точно, дисбалланса между верхними и нижними частотами нет при прослушивании разных записей. Особенно хорошо воспроизводились записи джаза 50-60годов,сделанные на ламповой записывающей технике. Данный корректор рекомендую к повторению. Ваши коментарии и оценки для меня не будут лишними.

Собирал усилитель от Урала 114 в корпус, и при последней проверке (как оказалось - еще отнюдь не последней!) выявил, что он гудит. То есть не гудит так, как будто это фон сети, нет. Это импульсы частотой 5-6 герц, не выше. Гул появляется, если крутить ручку переменного резистора, который регулирует низкие частоты (по схеме R3). Проходные конденсаторы менял на пленку от фильтров блоков питания. R1 был заменен на 1 килоом, переменный резистор по входу - на 33 килоома. Напряжения на анодах V1.1 - 110 вольт, V1.2 - 100 вольт, V2 и V3 - 250 вольт. Напряжения на катодах такие же, как указано на схеме. Цепочку C9 R13 трогал - результата не принесло. Подскажите, что делать?

Продам ГУ-50. Года выпуска такие: 91г. -3шт., 90г. -1шт., 87г. -3шт., 86г. -5шт., 85г. -1шт., 82г. -1шт., 81г. -2шт., 80г. -1шт., 78г. - 11шт.. Всего 30шт. в наличии. Новые, с хранения, все в упаковках. Саратовская обл. Могу отправить почтой. Цена: 350 руб/шт.

Ситуация такова: Направил меня сюда коллега с Радио кота, где я уже открыл эту тему. Суть темы такова: Достался мне списанный ламповый УНЧ ТУ-100 на лампах Г 807. В 70х играл на таком на басе. Поставил себе задачу-на основе этого УНЧ сделать сыну-музыканту комбик для гитары и вокала. Ищу коллег, кто занимался подобной пределкой, дабы не изобретать велосипед.

Требуется радиомонтажник в СПб: - знание схемотехники в области лампового звукоусилительного оборудования - наличие паяльной станции обязательно - монтаж по принципиальным схемам - навык пайки навесным монтажом - сборка и настройка ламповой техники - аккуратность работы Работа сдельная, оплата договорная. На дому. Желательно наличие фото Ваших работ. По всем вопросам пишите здесь или в ЛС.