Поиск сообщества

Всех приветствую, Собираю проект медиацентра на основе Raspberry Pi 3 B+ и Libreelec. Написал адд-он для управления питанием усилителя через реле. Адд-он включает усилитель, если kodi начинает воспроизводить аудио или видео. В усилителе стоят электролиты в общей сумме на 60 000 мкф. Задумался над софт-стартом. Хочу поставить второе реле и управлять им тем же аддоном. Вопрос такой: как расчитать резисторы (сопротивление, мощность) и время их переключения? p.s. если кому интересно могу поделиться аддоном

Здравствуйте! Интересует мнение коллег по правильному питанию мощных МК. Имеется STM32F722VCT6. Делаю для себя новый отладочный стенд. На нем будут обкатываться различные задачи, поставлю плюсом к МК всякую периферию, обязательно i2c память (из серии AT24Cxx), MAX3485, возможно какой-то дисплей, SD-карту, может быть SIM900 и NAND. Первичный источник - думаю, USB хватит. Вопрос - как организовать питание МК? Имеет ли смысл цифровую часть (а мб и часть периферийного зоопарка) питать импульсной системой, а аналоговую часть кренкой? Или всё кренкой запитать? Какие идеи? Спасибо) ЗЫ Сейчас использую стенд на STM32F407VET6, сделанный на коленках, все кренкой питается. Но там периферия изготавливается по мере необходимости и надевается отдельно на гребенки.

Хотелось бы поделиться некоторыми результатами теста модуля GSM с литий-диоксидмарганцевыми батарейками. Может кому-то это будет интересно. Иногда мне приходится работать с различными GSM модулями. И вот в очередной раз, потребовалось выяснить в реальном эксперименте насколько долго может проработать GSM модуль M66FA-04-STD (Quectel) с указанным типом батареек. В результате эксперимента нужно было контролировать количество отправленных СМС-сообщений. В качестве батареек взял CR17505E fanso, которые были под рукой на тот момент. Посмотрел, что необходимые параметры они обеспечивают. Выбранные батарейки соединил последовательно. На тестовой плате установил понижающий DC-DC преобразователь TPS62130 (TI) настроенный на 3,7 В выходного напряжения, а вся схема управлялась микроконтроллером ATXMEGA16E5 (Atmel - Microchip). В итоге: 10 сентября был запущен тест батареек в качестве источника питания для платы с GSM модулем. Сущность теста – микроконтроллер один раз в час включает GSM модуль и отправляет СМС с некоторым набором данных. После отправки СМС модуль выключается, а микроконтроллер на 1 час уходит в режим сна, ток потребления от батареек 65 мкА. До 21 сентября тестируемый комплект находился в комфортных условиях – хороший уровень сигнала сети GSM и комнатные температуры воздуха. СМС-ки нормально отправлялись и приходили каждый час. Было отправлено порядка 240 СМС-сообщений. 21 сентября тестируемый комплект отвез за город и разместил в помещении с низким уровнем сигнала сети GSM и с уличной температурой воздуха. Температура воздуха ночью снижалась до 0 градусов, днем была +10 … +15. Проработав в таких условиях около двух суток, и, отправив порядка 50 СМС-сообщений, GSM модуль стал самостоятельно выключаться при регистрации в сети. Большой ток потребления (до 2 А) и выросшее из-за низких температур внутреннее сопротивление батареек приводили к провалу напряжения ниже допустимого уровня. 24 сентября тестируемый комплект был выключен. 30 сентября тестируемый комплект был снова включен, и он продолжил нормально работать (комнатные температуры и хороший уровень сигнала GSM). 02 октября тестируемый комплект был размещен на застекленном балконе (температуры ночью ниже, чем в квартире). И вот до 09.10. модуль работает нормально, и пока сбоев в работе не было – СМС-ки исправно приходят каждый час. 09.10. эксперимент был остановлен в ожидании отрицательных температур, т.к. на улице было тепло. Теперь при наступлении ночью отрицательных температур эксперимент планирую продолжить. Пока было получено порядка 530 СМС-сообщений. В даташите на батарейку CR17505E fanso есть график зависимости напряжения батарейки от потребляемого тока при различных температурах. Для нуля градусов кривая доходит до тока 1 Ампер. Так как у меня 2 батарейки и хороший DC-DC (TPS62130), то нужный в худших условиях приема GSM модулю M66 ток 1.6 А они могут обеспечить. Вообще-то, результат такого теста зависит от большого числа факторов: - качества антенны; - качества согласования антенны с сотовым модулем; - качества разводки печатной платы; - кпд понижающего DC-DC преобразователя; - величины ёмкостей конденсаторов на входе и выходе DC-DC преобразователя; - длительности сна (1 раз в час или 1 раз в сутки); Для -20 градусов кривая на графике доходит до тока только 0.4 Ампера. Можно сказать, что эти батарейки оптимально использовать с GSM модулями до 0 градусов, или до -3 … -5 градусов. В моем эксперименте модуль GSM начал выключаться при близких к 0 температурах, но надо учесть, что батарейки уже проработали почти две недели. Если бы они были свежими, то, может быть, он бы не стал выключаться через два дня после «вывоза на природу». По питанию, для этого типа батареек наблюдается зависимость выходного напряжения в области отрицательных температур при больших значениях потребляемого тока. Думаю для более эффективного использования этих батареек на таких значениях тока (порядка 2 А и выше) наверное сможет помочь использование дополнительного суперконденсатора (ионистора) с низким внутренним сопротивлением подключенного параллельно батарейке. Этот суперконденсатор в момент импульса тока возьмёт на себя основную нагрузку и поможет разгрузить батарейку, увеличив ее срок службы.

Нуждаюсь в помощи! Задумал сделать лабораторный блок питания, регулируемый. 0 - 50... 55в, 10 - 15а постоянного тока. трансформатор с мостом + выдают где - то 54,5в. Подскажите схему стабилизированного регулятора напряжения, или подскажите по моей. В моей регулировка по первичной обмотки без стабилизации, вообще рабочая или нет. Я сам новичок, судите строго!!! I need help(помогите и объясните дуракУ) опечатался((( Простите...

Всем привет. является дава вопрос ?. 1-й захотелось сделать себе двухполярный бп 24 +/-. я уже много переделал зарядное бп и т.п а вот с двухполярным первый раз работаю)))) и так трансформатор перемотанный частота поднят все норм не пищит не гремит. но! я делай замеры то между плюсом + и землей норм 12 вольт стабилизация работает, но между землей и минусом- просадка и напряжение 9,50в. ВОТ спрашиваю можно ли сделать стабилизацию на минус я понял что надо или дилитель или как-то через операцийник. но КАК? или это я канифоли нанюхался и это должно так быть или НЕТ ??? а второе запитанняце об этой схеме? стоит й делать она лучше встроини оперецийни усилителя ошибки. или разницы нет и это трата времени и деталей?

Пожалуйста, помогите, надежда только на вас. Завтра сдача по электронной технике (учусь в университете). Предмет я знаю довольно посредственно, так как это совершенно не мой профиль. Есть схема неинвертирующего операционного усилителя с однополярным источником питания. По расчетам коэффициент усиления Кус = (1+(R2/R1)) = (1 + (2900/100) = 30. Итого, по расчетам, напряжение на выходе должно быть 0.01В *30 = 0.3 В. Но по вольтметру выходит значение 0.177 В. Скажите, пожалуйста, где я ошибся (коэффициент обязательно по заданию должен быть 30). Я уже и "Искусство схемотехники" посмотрел, и весь интернет перерыл, ничего не могу понять. Причем при двуполярном питании выходное напряжение на выходе равно 0.3 (как и должно быть по идее), следовательно, при однополярном соединении. нужно каким-то образом изменить расчеты выходного напряжения (это только мое предположение). Пожалуйста, подскажите, где я ошибся. Буду очень благодарен за помощь!

Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!

Собственно пролез кучу сайтов, не нашёл ответов, М1 включен как операционник это ясно, а почему у М2 обратная полярность подключения и какую он функцию выполняет?(больше всего похоже на компаратор из того что нашёл) Сам оу здесь использован к140уд17б. Также не нашёл ответов, в другом блоке этой схемы автор подаёт напряжение 16,5 В на операционник(при номинальном 15в), зачем преднамеренно повышать напряжение питания?от этого насколько я понимаю характеристики только ухудшаются.

На днях купил 2 оригинальные микросхемки Lm1875. И сразу заказал к ним платку. Пока жду. Решил заранее позаботиться о питании для данного усилителя. И к счастью на чердаке обнаружился древний совдеповский трансформатор ТБ-63 аж с 4-мя вторичными обмотками. Мощность как раз что нужно - 60вт. Но как мы знаем лмке нужно двухполярное питание, а этот трансформатор однополярный. Решил попробовать его перемотать в двухполярный.(с вашей благородной помощью). Это же возможно? Расскажите как это сделать? Может знаете ссылку на видео или статью. Мне для перемотки хватит провода который в этом же трансформаторе, или придется покупать? По итогу, на вторичке нужно получить - 18-0-18в. Некоторые вопросы: 1. Медный провод внутри трансформатора, он покрыт лаком? Вообще все провода для намотки трансов покрыты лаком или можно мотать обычным медным просто изолируя намотки друг от друга? 2. Какой лак нужен для покрытия пластин и провода? 3. По окончанию перемотки (если таковая случиться конечно), как узнать мощность перемотанного трансформатора? Спасибо.

Возможно, несколько нестандартная задачка, поскольку готового решения не нашел. Ее суть: Есть одна банка Li-Ion-аккумулятора, работающего не в циклическом, а в буферном режиме. Аккмулятор постоянно подзаряжается от не слишком стабильного источника, например, от солнечной батареи через правильную DC-DC зарядку. Нагрузкой этого аккумулятора -является электронная схема с цифровым процессором, которая требует не плавного, а резкого включения, иначе процессор может и не запуститься. Отсюда и необходимость в этом тригегрном "пускаче", который должен по мере заряда аккумулятора резко подать напряжение на нагрузку при достижении 4.0V, и снять его при разряде ниже 3.3V. Самое проверенное классическое решение известно - это ОУ с опорным стабилитроном, охваченного ООС и ПОС через резисторные делители, и ключом на МОП-транзисторе. Такая схема работает исключительно точно и надежно, и настолько общеизвестна, что даже рисовать ее тут не буду. Но вот засада - мне эту довольно простую схему нужно еще больше упростить, сократив число деталей. Может, есть готовые решения, которые реализуют это же решение всего при помощи одной специализированной микросхемы и пары-другой резисторов? Ток коммутации 2А, сопроивление коммутирующего ключа хорошо быне более 0.05 Ом. Сейчас много всяких разнообразных микросхем понапридумывали, может и для этой задачки найдется PS1. BMS-контроллеры, конечно, тут не годятся, у них более широкий диапазон напряжений срабатывания и другая логика работы. PS2. Задал этот вопрос на форуме котов, но там вместо помощи сказали что за подсказку надо платить бабло, и вдобавок еще и нахамили. Лично я не люблю не котов, в отличие от собак, и видимо есть за что, и их хамский форум дополнительный тому аргумент.

В машине от бортовой 12в сети запитан понижающий DC-DC модуль 12-5V 3А через который заряжается планшет. Планшет по умолчанию при зарядке и работе потребляет 0,8-1,5А. Каким образом можно реализовать, чтобы в режиме простоя (выключенном зажигании) понижающий модуль не выдавал больше 0,5A для экономии аккума машины (режим энергосбережения так сказать)? Планшет от такого тока будет продолжать заряжаться.

Здравствуйте! Сразу скажу что мои познания в схемотехнике стремятся к нулю, так что прошу отнестись с пониманием. Увлекся как то я всякими штуками на ардуино и это привело к тому, что я захотел сделать машинку на радиоуправлении. Почитал/посмотрел в интернете и составил свою схему (см. фото). Казалось бы что могло пойти не так, но при питании от 12в при вращении двигателя сервопривод начинает отклоняться на определенный угол. Ставил керамику на двигатель, заземлял корпус и ничего не помогло. Как то после попыток справить все способами из интернета сидел, размышлял и чисто по приколу поставил диод 1N4007 между выходом шим с МК и землей. Не знаю как оно работает, но дергаться сервопривод стал меньше и дергается теперь только под средней нагрузкой. На этом мои знания и идеи заканчиваются, прошу помощи разобраться в чем проблема. Немного о схеме. Мозг - AtMega328P, питается от стабилизатора L7805ABV (5В 1,5А), от него же питается серва. Передатчик NRF24L01+ запитан от LD1117AL-3,3, драйвер двигателя TB6612FNG. Двигатель пока что работает не от шим, а от 5в. Запускал без пульта программно на газ + поворот и глюки оставались, так что с передатчиком проблема не связана. Всем заранее спасибо.

Arduino NANO (CH380). Схема питается от 4-х АА элементов через такой преобразователь http://roboparts.ru/products/dc-step-up-2v-5v-2a Соответственно, если АА - это новые батарейки, то напряжение может быть около 6,5В. Можно ли их подать на порт +5В? Что будет? А в качестве USB-питания можно?

Добрый вечер. Создавал тему в песочнице но нового для себя не узнал. Попробую здесь. У меня сгорел преобразователь 24/12 отремонтировать самостоятельно не смог. Хочу в этом корпусе собрать простой линейный преобразователь. На ваше рассмотрение выкладываю схему из интернета,как мне уже объяснили она рабочая. Вопрос какой тиристор применить. Или можно поставить на выход реле на 24в чтобы при пробое транзисторов нагрузка отключалась. Буду очень признателен за посильную помощь.

Привет. Столкнулся с такой проблемой: Работает компьютер, включаю в сеть что нибудь как тут же происходит сброс USB портов. Включил новый навороченый паяльник CXG E60WT на микроконтроллере и ШИМом который начинает гадить в сеть так, что USB порты вообще с ума сходят. Заземления в хате нет что бы отвести весь этот мусор. Какие будут предложения? Может что то сделать с БП компа? Комп не из дешевых китайских а немецкая сборка, фирменный стационарный привезенный из Германии Lenovo Think Centre M71e.

Привет коллеги! Сделаль гитарный ламповый предусилитель. Но при зарядке емкостей периодически выбивает предохранитель зарядными токами, да и на лампы хорошо бы подавать напряжение постепенно. Хочется схему, которая бы обеспечивала плавное нарастание напряжения. Довольно часто люди делают комбинированные схемы устройства задержки и фильтрации, но фильтр я сделал классический CLC, поэтому требуется только плавный пуск. Желательно если схема будет на полевике типа irf830-840, реле мне кажется здесь избыточным решением. Хотелось бы добиться относительной линейности нарастания, потому что если схема за 0.1 с дает 80% анодки, а оставшиеся 20% дает за 5 с, то такая схема вызывает серьезные сомнения. С уважением, Глеб

В электронный журнал требуются внештатные авторы статей - опытные разработчики электроники или преподаватели профильных дисциплин ВУЗов. Тема - практическое применение электронных компонентов. Выдаем ТЗ на статьи, при необходимости высылаем отладочные платы, по итогам публикации выплачиваем гонорар.

1. VQ35B48B Компактный и мощный изолированный понижающий DC-DC Вход 36-75В Выход 12В 35А 420Вт 94% КПД Даташит http://www.vmaxpower.com.cn/Upfiles/filedown/201263064067.pdf идеальный демонтаж с рабочего оборудования! 1шт 3000руб 2. avq400-48s12b-6 Вход36-75В Выход 12В 33А 400Вт КПД 93% даташит https://www.artesyn.com/power/assets/trn_dc-dc_avq400-48s12_relaes1414731284.pdf есть 3шт 3000руб/шт идеальный демонтаж с рабочего оборудования! 3. Q48SH12033 Выход 12В 33А 400Вт КПД 94,5% даташит http://media.digikey.com/PDF/Data Sheets/Delta PDFs/Q48SH12033.pdf 3500руб/шт есть 5шт

1. ИБП Феникс контакт Quint-UPS/24DC/24DC/10 24В 10А (для работы необходима любая батарея из серии UPS-IQ Б/У рабочий 5тр 2. Flexnet fmps 150Вт Двухканальный ИБП на 48В Наработка ноль! Снят с нового ящика, но есть следы установки. 5тр цены обсуждаемы! при покупке вместе с другими железками - скидки! отправка ТК есть!

Сломалось ЗУ для автомобильных аккумуляторов Калибр УЗ-10А. После вскрытия обнаружилось два сгоревших транзистора F13007D. После их замены обнаружились в КЗ еще два транзистора С945L, у меня нашлись только без индекса "L". После замены ЗУ стало включаться, выходное напряжение на 12В. - 14,4В., на 6В. - 7,3В., но работает не стабильно. Т.е небольшой треск на холостую если переключатель установлен на 6В., на 12В. тихо. При подключении аккумулятора зажигается желтый светодиод "зарядка" на 2сек. сопровождается писком и переключается на зеленый светодиод "заряжено", при этом напряжение держится на 6В. - 7.3В. ЗУ не реагирует на регулировку силы зарядного тока. Случайно заметил, что если при подключенном аккумуляторе 6В., а переключатель установить на 12В. (соответственно на короткий промежуток времени), светодиод горит желтый, реагирует на регулировку силы зарядного тока. Что было сделано помимо замены транзисторов. Проверка сдвоенного диода, замена электролитических конденсаторов, кроме входных высоковольтных (все были в допусках), замена ШИМ LM358P и TL494CN т.к из-за пробитых транзисторов могло пройтись напряжение... Изменений никаких. У меня чисто спортивный интерес, очень хочется отремонтировать. Схему прилагаю. Буду всем благодарен за помощь. УЗ-10.pdf

Как к схеме подключить батарею для питания схемы и usb разъём для зарядки батареи , а так же была возможность связи с пк через usb. И пожалуйста нарисуйте это на схеме что бы было видно как все подключено Схема

У многих есть потребность получить регулируемое напряжение в пределах 0,5-4,5 В с током в районе 20 А Компьютерный БП имеет канал 3,3 В с хорошим током. Есть идеи, как это реализовать ?

Добрый день! Хочу с платы считать fuse-биты и bootloader. Схемы платы нет, только интерконнекш. На плату подается +24 вольта, которые с помощью DC-DC преобразователя конвертируются в +5В для питания AT90CAN (64 ногий TQFP). На плате выведены jtag (10 pin) и SPI (6 pin). 1) Пины VCC и GND "звонятся". Как такое возможно? Сразу скажу, что плата рабочая. https://ibb.co/1zYcscp 2) При подаче напряжения между VCC и GND +5V. Опять же, как при учете пункта 1 это возможно? 3) При программировании через jtag или spi нужно ли подключать внешнее питание (не от программатора)?

Здравствуйте! Делаю тестовую тепличку. Подскажите, пожалуйста, как и чем оптимальнее всего запитать следующие элементы от сети? Arduino Uno R3 AM 2302 (датчик температуры и влажности ) 1.8 ST7735s TFT LCD дисплей DS1307 (датчик времени) Реле Ленту Led SMD 5730 (10 диодов) 3,0-3,4V 20mA Нагреватель 5V 2A Кулер 12V 0,15A x 2 шт. Увлажнитель воздуха 24V 0,06-0,15A И будет ли работать только такой модуль для увлажнения? Спасибо!

нужно чтобы светодиод отключился при 3.5в а другой светодиод включился при 3.5в