Перейти к содержанию

Поиск сообщества

Показаны результаты для тегов 'корпус'.

  • Поиск по тегам

    Введите теги через запятую.
  • Поиск по автору

Тип контента


Форумы

  • Вопрос-Ответ. Для начинающих
    • Песочница (Q&A)
    • Дайте схему!
    • Школьникам и студентам
    • Начинающим
    • Паяльник TV
    • Обсуждение материалов с сайта
  • Радиоэлектроника для профессионалов
    • Автомобильная электроника
    • Питание
    • Ремонт
    • Системы охраны и наблюдения. Личная безопасность
    • Роботы и модели на ДУ-управлении
    • Световые эффекты и LED
    • Самодельные устройства к компьютеру
    • Программное обеспечение
    • Металлоискатели
    • Автоматика
    • Электрика
    • Промышленная электроника
    • Измерительная техника
    • Мастерская радиолюбителя
    • КВ и УКВ радиосвязь
    • Радиопередатчики
    • Сотовая связь
    • Спутниковое ТВ
    • Телефония и фрикинг
    • Высокое напряжение
    • Идеи и технологии будущего
    • Справочная радиоэлементов
    • Литература
    • Схемотехника для профессионалов
    • Разное
  • Аудио
    • FAQ, Технологии и компоненты
    • Для начинающих
    • Источники звука
    • Предусилители, темброблоки, фильтры
    • Питание аудио аппаратуры
    • Усилители мощности
    • Акустические системы
    • Авто-аудио
    • Ламповая техника
    • Гитарное оборудование
    • Прочее
  • Микроконтроллеры
    • МК для начинающих
    • Arduino, ESP32, ESP8266, Raspberry Pi
    • AVR
    • STM32
    • PIC
    • ПЛИС
    • Другие микроконтроллеры и семейства
    • Алгоритмы
    • Программаторы и отладочные модули
    • Периферия и внешние устройства
    • Разное
  • Товары и услуги
    • Коммерческие предложения
    • Продам-Отдам, Услуги
    • Куплю
    • Уголок потребителя
    • Вакансии и разовая работа
    • Наши обзоры и тесты
  • Разное
    • Курилка
    • Сайт Паяльник и форум
    • FAQ (Архив)
    • Технический английский (English)
    • Личные блоги
    • Наши проекты для Android и Web
    • Корзина
    • Конкурсы сайта с призами
    • Вопросы с VK
  • Переделки ATX->ЛБП
  • Переделки разные темы
  • Киловольты юмора Юмор в youtube

Блоги

  • Твори, выдумывай, пробуй.
  • fant's блог
  • Ток покоя
  • Где купить велпатасвир, epclusa, velpanat, velasof, софосбувир в России по лучшей цене.
  • Китайские бренды видеокамер
  • Создание Маленькой Мастерской
  • Блог администрации
  • STEN50's блог
  • Изучение, наладка, исследование
  • MiSol62's блог
  • короткие записки по ходу дела
  • Программирование AVR и PIC блог
  • Стабилизированный выпрямитель тока ТЕС 12-3-НТ
  • Блог getshket
  • ТНПА
  • welder's блог
  • blog cheloveka loshadi
  • OPeX3's блог
  • Подводная робототехника
  • Сабвуфер и акустика.
  • Радиоуправляемая машина
  • Консультация психолога сексолога онлайн, психолог онлайн
  • Nokian блог
  • Оповещения Dermabellix Scam !! Не покупайте это !!!
  • Cheerful Boss' блог
  • Cheerful Boss' блог
  • VLAD1996B's блог
  • "Коллективное увеличение продаж"
  • Dudok's блог
  • "Коллективное увеличение продаж"
  • Goluboglazyi's блог
  • Прибор определяющий электролитический конденсатор на работоспособность.
  • Mosfet@'s блог
  • mazzi's блог
  • Лучшие компьютерные игры 2017
  • Marchenkokerya's блог
  • Заметки начинаущего аудиофила
  • Почти бесполезные проги
  • Светлый блог.
  • дядюшка Филин's блог
  • Дневники нуба
  • satyrn's блог
  • Люк. В погреб.
  • Фильм Дом Солнца
  • Светодиодная лента B-LED 2835-120 W белая негерметичная
  • Само-Реплицируещиеся Производственные Системы
  • Блог от Eknous
  • РВС's блог
  • Den_R's blog
  • РВС's блог
  • Чтото крутое и про криворукость
  • ekadom's блог
  • Проектирование любых чертежей
  • Lisovic's блог
  • Блог уже не юного радиогубителя
  • денди
  • eHouse
  • zaregan's блог
  • Схемотехника УНЧ с низковольтным питанием на примере приёмников фирмы Grundig
  • То, что в руки попало.
  • Блок питания водородного генератора и все что с ним связано
  • slava_va@mail.ru's блог
  • Блог alex123al97
  • slava_va@mail.ru's блог
  • параленое соединение КРЕНок или как сделать стабилизатор напряжения 24-12в
  • Свободная генерация Андрея Мельниченко
  • реобас
  • Модернизации системы впрыска на 555
  • помощь
  • Копии схем и печатных плат устройств попавшие ко мне
  • MBM75's блог
  • Буду
  • lagutai's блог
  • Мои проекты.
  • lagutai's блог
  • Трудовик
  • vOVK@'s блог
  • токарь-радиолюбитель
  • azlk3000's блог
  • Коллизия сингулярности
  • SmallAlex's блог
  • Вопрос по Цифровому усилителю мощности звука 2x12 Вт YDA138-E
  • bebulo's блог
  • Простейший макет станка термо-вакуумной формовки
  • Блог им. pryanic
  • peratronika
  • Zer's блог
  • MEDBEDb's
  • Гнездо кукушки
  • hiMiческий блог
  • luna_kamen's блог
  • Изучаем USI на основе сверхэкономичного прототипа
  • Алекс-Юстасу
  • SUBWOOFER.RU
  • kot sansher's блог
  • Поделки стареющего пионера
  • доброжелатель2's блог
  • Grig96. Полезные заметки.
  • Attiny 0-ой и 1-ой серии (Attiny817, 1614 и прочие)
  • pavlo's блог
  • MSP430FR
  • viper2's блог
  • Моя Электро Чинильня
  • Selyk's блог
  • VoltServis.ru
  • kpush's блог
  • OM3 на новых платах.
  • конни's блог
  • Электронный экстазёр "MASHKA".
  • ptimai's блог
  • noc functionalities
  • Sun kapitane's blog
  • ODEON AV-500
  • Sun kapitane's blog
  • Логика на транзисторах,диодах, счетние тригери на транзисторах
  • AleksandrBulchuck's блог
  • Качественные окна от производителя
  • KRALEX's блог
  • Javaman's projects
  • SeVeR36's блог
  • 3232
  • Пять копеек.
  • Az@t's блог
  • Индукционный нагрев
  • Схемы разных устройств
  • Кардшаринг SAT ТВ блог
  • PENTAGRID SAYS
  • Ещо раз о "Кощее 5И"
  • Игровые автоматы на официальном сайте
  • коллекционер
  • дямон's блог
  • Ламповый усилитель и акустика для озвучки семейных мероприятий
  • дямон's блог
  • tiosmutoutrup1971
  • Светомузыкальная установка для новачков
  • Лучшие игры для ПК скачать бесплатно
  • sqait's блог
  • Блокнотик
  • Gubernator's блог
  • Записки электрика
  • Полстакана
  • Vrednyuka
  • Интегральные микросхемы
  • grigorik's блог
  • Интегральные микросхемы
  • VMWare удобство и безопастность
  • Профсоюз обычных пользователей
  • rtfcnf's блог
  • Гидроэнергетика в России: отечественные гидроэлектростанции, типы и характеристики
  • VMWare удобство и безопастность
  • Лайфхаки от Кати
  • Kinh chong anh sang xanh gia re
  • ukabumaga's блог
  • АО "Диполь Технологии"
  • artos5's блог
  • блог
  • Kraftwerk's блог
  • 1
  • Kraftwerk's блог
  • Как выбрать точечный светильник?
  • мастерская ky3ne4ik'а
  • Работа с микроконтроллером Atmega8
  • Aronsky
  • Игорь Камский
  • Диммеры
  • 5В = 1,5+3
  • vitiv' блог
  • Ремонт цифровой панели прибора тойоты марк 100. Замена транзистора 36 ( SOT- 23 )PNP
  • Все СРО России
  • 300writers
  • Металлоискатель Tracker FM-1D3
  • Былое
  • Создание монстра "Blaster 8920"
  • 2Smart Cloud Blog
  • EmmGold's блог
  • 2Smart Cloud Blog
  • ivan15961596's блог
  • Кумир у-001
  • ivan15961596's блог
  • My blog
  • Интернет радио в машину
  • SamON
  • Помогите люди добрые
  • AI
  • Помогите подключить маяк 231 стерео.
  • Гаусс-пушки
  • Название
  • 7400's блог
  • Как я собирал свой первый импульсный источник питания
  • Віталік Приходько_130349's блог
  • Lithium ECAD - российская САПР печатных плат
  • Евгений Малюта's блог
  • ПИшу свои мысли
  • werekpro
  • Venera Electronica
  • afurgon's блог
  • Выбросьте это в парашу!
  • odaplus' блог
  • Zvik's блог
  • Smart overload protection power amplifier «Zita (Z) ThermalTrak™»
  • радиоэлектоника
  • BoBka777's блог
  • МиУЗР - Модернизация и Усовершенствование Звуковой Радиотехники .
  • aleksey9900's блог
  • Лабораторная блок питания
  • Нашел статью о пайке проводов к светодиодов
  • Китайский городовой
  • Костик0's блог
  • УФ лампа для маникюра SK-818
  • 8 Contrasts Between Web Servers and Application Servers
  • Конденсатор
  • Новости, обзоры и другая полезная информация от ИМ "Радиодар"
  • Цветомузыка
  • OPeX3's блог
  • Sem2012's блог
  • это не хлам – это часть моей жизни
  • Контроллер на базе ПК (OS Win LTSC)
  • OdiS' блог
  • Хитрости строителя
  • aleksfil's блог
  • Color Preamp - предусилитель на лампах 12AU7
  • Проблема с зарядкой литиевого аккумулятора для шуруповерта 21 вольт
  • EmmGold's блог; AVR
  • Микроэлектроника
  • З
  • CH32V
  • Блог Плотникова Ильи
  • Бесплатные радиодетали с Алиэкспресс
  • Повышение качества и снижение временных затрат при испытаниях электронных компонентов с помощью отечественного испытательного оборудования
  • Источники питания MEAN WELL
  • Жизнь и рыбалка
  • yureika's блог
  • Глушитель спутникогого интернета
  • Всякая всячина
  • Для начинающих
  • Ignite your senses with the grace and allure of female escorts near Laguna Niguel
  • Fumitox's блог
  • Наш-RXT6 топ-10 на январь 2023: Лучшие сайты онлайн казино в России
  • Лицензионные казино онлайн в 2024 году на реальные деньги
  • Самоделки блог
  • Домашняя автоматика
  • Интересное и полезное
  • Ремонт Амфитон 35у-101с
  • ульян's блог
  • Свет в грузовой газели
  • Блок питания 0-12В для начинающих
  • Dimko's блог
  • Иван Самец's блог
  • SolomonVR's блог
  • gendzz's блог
  • fleh138's блог
  • Электроника forever!
  • aleksejhozhenets' блог
  • aleksejhozhenets' блог
  • diserver блог
  • aleksey290476 блог
  • ВАРГ's блог
  • Люстра Чижевского
  • wanes101's блог
  • voldemar2009's блог
  • Jana's блог
  • Jana's блог
  • Рена Искужин's блог
  • abduraxman7's блог
  • Kuzumba's блог
  • Самопальник
  • заработок через интернет на запчасти!!!
  • electric.kiev's блог
  • lolo's блог
  • leravalera's блог
  • ideomatic's блог
  • приглашаем на работу инженера-радиоэлектронщика
  • FREEMAN_77's блог
  • Блог автоэлектрика
  • Блог начинающего электронщика
  • Dersu's блог
  • Электроэнергия и её экономия!
  • Электроэнергия и её экономия!
  • Семён Ковалёв's блог
  • piligrim-666's блог
  • помогите с партотивной калонкой
  • помогите с партотивной калонкой
  • Музыка в стене.
  • m-a-r-i-k-a's блог
  • cosmos44's блог
  • oyama14's блог
  • блог Виталика!
  • ciornii's блог
  • Великий и Ужастный блог
  • Denis__Ricov's блог
  • Universal12's блог
  • Sprut's блог
  • Alexeyslav's блог
  • cosmosemo's блог
  • Заметки радиолюбителя
  • Falconist. Мемуары
  • Блог MillyVolt
  • усилитель импульсов
  • Panasonic sa-ak 18
  • Простое радиоуправление из того, что было.
  • 35house
  • Блог Радиочайника
  • Блохи iiiytnik'a
  • Хороший сервис- Бяка
  • Аудиолаборатория "Философия Звука"
  • ОколоCADовое
  • Блог KVLADS
  • Короп блог
  • Автоматизация котла Protherm MTV
  • Бложиг Касянича
  • Обо всём
  • Эксперимент
  • No electronics
  • ПРИРОДА СВЕТА и ЕГО ВОЗМОЖНОСТИ
  • Генератор на xr2206
  • HTPOWLASER
  • Когда-то были очень популярны у радиолюбителей
  • AVR - микроконтроллеры
  • Микроконтроллер
  • Самодельный автосимулятор
  • Интернет-магазин керамической плитки «Боярская Плитка»
  • Разработка электронных метрических мишеней IPSC для мягкой пневматики (страйкбол)
  • ,

Поиск результатов в...

Поиск контента, содержащего...


Дата создания

  • Начало

    Конец


Дата обновления

  • Начало

    Конец


Фильтр по количеству...

Регистрация

  • Начало

    Конец


Группа


Skype


ICQ


Интересы


Город


Сфера радиоэлектроники


Оборудование

  1. В данной теме обсуждаем блоки питания и их корпуса Аналогичная тема есть в Аудио, про усилители, но выкладывать там фотки блоков питания было бы откровенным флудом, поэтому ваши БП будем обсуждать здесь. Начну с себя, вот мой агрегат: Характеристики: 2-12В при макс. токе 10А, +-5В - +-25В при макс. токе 3А, а также система охлаждения на 2-х 80мм вентиляторах, включаемых датчиком при достижении темп. радиаторов 50*. По просьбам трудящихся выложил фотки внутренностей.
  2. В данной теме обсуждаем расчет и сборку акустических систем Акустическая система — устройство для воспроизведения звука, состоит из акустического оформления и вмонтированных в него излучающих головок (обычно динамических). АС для самостоятельного изготовления. Акустическое оформление многополосных громкоговорителей. Программный комплекс, предназначенный для проектирования акустических систем. В этой теме каждый может внести вклад по инфе, или найти инфу по вопросам касаемых АС и всего, что с ними связано. А так же ЗАДАВАТЬ ВОПРОСЫ связанные с расчетами и сборкой АС. Все похожие темы скидывайте СЮДА! Новые аналогичные темы будут УДАЛЕНЫ! И еще убедительная просьба ко всем. Сначала ХОРОШО ПРОДУМАЙТЕ и СФОРМУЛИРУЙТЕ свой вопрос, прежде чем его задавать!
  3. Всем привет! Тут такой вопросик возник. Сделал плату для машины на радиоуправлении своему крестнику, а вот как сделать корпус из пластика ума не приложу. Уже пластик и в кипяток кидал и в микроволновку, а нефиа, на пластелин не похоже. Может знает кто как с этим бороться? (пластик с горизонтальных жалюзей, у меня их много после прошлого ремонта осталось)
  4. Корпус из нержавеющей стали, герметичный, устанавливается под избыточное воздушное давление. 4 гермоввода, внутри корзина под 4 платы. Толщина стенки 2,5 мм. Габариты 310х270х190, вес 7,5 кг. Цена 2500 руб. Отправка ТК Энергия, Boxberry, Почта России.
  5. Народ, решил создать отдельную тему, так как есть реальное предложение, от человека с нашего форума @lxAvengeRxl В общем, ситуация следующая: корпус, сталь 1мм, морда алюминий 4мм покраска радиаторы 2 пары тюльпанов выходные зажимы ножки сетевой разъем кнопка Укладываемся в 3600 рублей. Размеры наружные считал 120*430*289мм Если кто-то сможет предложить вариант где взять дешевле радиаторы, но чтобы в нормальный размер уложить, то можно будет еще сократить стоимость. Радиаторы в 950руб выходят(пара) Размер радика будет 120*284, толщина его основания 7мм+3мм пластина, высота ребер 30мм, всего 28 ребер. Цена 3250 рублей без фурнитуры. Т.е. я правильно понял, что сделать отверстие под РГ и утопить немного ручку будет входить в туже стоимость либо 3600 с фурнитурой, либо 3250 без фурнитуры? Да, но это надо будет знать до покраски. Т.е. собрали все заявки, кому что, предоплату. Разместили заказ, отправили. Но еще один момент, меньше 10 корпусов нет смысла, выйдут намного дороже. Т.е. если я закажу один для себя сейчас, то он дорого получится? Даже если я свой сюда же включу, они нам обойдутся тыщ по 5) У тех с кем связывался есть минимальная партия. Вот пока наброски отдельных деталей, перфорация будет только в один ряд, наружный.
  6. Продам корпуса для усилителей или каких других устройств. 1. Стальной корпус 420*332*124 (5,3кг) Черный. Лицевая панель некрашеная. Крепкий стальной корпус. Есть огрехи по ЛКП. Цена - 5тыс 2. Алюминиевый корпус 422*360*90 (5,2кг) Алюминиевый. Черный. Лицевая панель - серебристая. Есть скол сзади (см фото) Цена 6.5тыс. Вышлю по России. Стоимость оговаривается отдельно
  7. Хочу в распаячную коробку или вот в такую для DIY проектов с Ali красиво встроить OLED экранчик 0.96" или подобный. В общем типа такого: Сижу уже второй час, ищу на Ali, Чип и Дип и прочих сайтах готовую коробочку или обрамление. Нашел только под дисплеи 1602, но мне такой не подходит. Т.к нужна графика небольшая. Может кто встречал готовые корпуса под небольшой графический дисплей или просто рамку (обрамление, накладку, окантовку), чтобы можно было кустарно вырезать отверстие под дисплей и сверху накладкой скрыть неровности? На Али нашел дисплеи DWIN с корпусом, но там все большие, да и цена кусается... Крайний вариант если не найду - закажу где-то 3D печать
  8. Здравствуйте, уважаемое сообщество тех, кем я так и не стал, но очень стремлюсь. Ситуация. Есть 3D принтер. Есть в нём штатные кулеры выдува горячего воздуха из закрытой камеры печати. Эти штатные кулеры довольно шумные. Решил заменить их на компьютерные 4pin (можно было бы купить и 2pin, но они в основном довольно шумные изначально). При помощи всемогущего интернета определил, какие два вывода кулера требуется подключить к + и - платы питания принтера. То, что кулеры не сгорели, уже можно считать победой. Тем не менее, есть один досадный момент. Управление штатными кулерами выполняется за счёт изменения уровня подаваемого напряжения. Установленные мною компьютерные тоже реагируют на изменение напряжения, но их порог запуска гораздо ниже родных кулеров. Как результат, при настройке на обороты до 80% (настройка с пульта управления принтером) новые кулеры даже не запускаются. При 100% настройки они крутятся вполне себе резво. В общем вопрос. Нужна плата управления, которая при подаче управляющего напряжения на вход, будет выдавать на кулер нужное мне напряжение, начальный порог которого можно настроить изначально, чтобы получить аналог работы штатных кулеров. Параметры кулера: 12В, 0,14А. Работают 2 кулера в параллель, но от разных разъёмов на плате. Подозреваю, что схема такого устройства не должна быть шибко сложной, но не хочется спалить ни принтер, ни кулеры.
  9. aitras

    ΔΣ ЦАП "Mercury". Финиш

    Так вышло, что мой ЦАП "Mercury" жил все это время в виде макета на фанерке. Было много разных мыслей по поводу корпуса.. и за этими мыслями прошли годы В этом году я присмотрел один китайский корпус и принял решение купить его и поселить ЦАП туда. Искал именно с отверстиями, так как ЦАП во время работы довольно горяч: Качество изготовления очень неплохое, все детали хорошо подогнаны друг к другу. Очень легко и удобно разбирается. Далее я начал прорабатывать компоновку и думать о том, как управлять ЦАПом - то есть что будет на передней панели. Вот так я решил расположить имеющиеся платы, слева за трансформаторами ЦАПа решил поставить сетевой фильтр, который давно лежал без дела: Включать ЦАП мне хотелось простой тактильной кнопкой, поэтому необходимо было сделать систему дежурного питания и поставить микроконтроллер. Также, т.к. звуковой интерфейс в виде Combo384 имеет выходы, сигнализирующие о текущей частоте дискретизации, я решил их использовать и вывести информацию о частоте на световой индикатор. Для этих целей был взят имеющийся у меня HCMS-2915. Определившись с элементами передней и задней панелей я принялся за проработку их дизайна. Если с задней панелью все понятно, то для передней было придумано несколько вариантов и утвердил я такую версию: Теперь можно было приступить к разработке печатной платы передней панели, где должны находиться трансформатор дежурного питания, реле, подающее питание на ЦАП и микроконтроллер с дисплеем, светодиодом и кнопкой. Посидев пару вечеров, разработал такую плату: Попутно разработал адаптер для разъема Combo384, т.к. нужно было вывести сигналы частоты дискретизации: Заказал фрезеровку панелей, оргстекла и нанесение маркировки. Попутно пришлось напечатать пару деталей крепления платы. Узел передней панели в сборе и процесс сборки: Конечный результат того, что получилось, можно увидеть на фото: В дежурном режиме: В режиме воспроизведения: Без подключения к компьютеру: Задняя сторона: Вид сверху: Индикатор вблизи: Надписи: Кажется, я таки поставил точку с этим ЦАПом
  10. Всем привет! Хочу поделиться своим вариантом изготовления корпуса. Разумеется, что многие идеи уже где-то выложены, но возможно, что-либо новое да привнесу)) Моя концепция - ни одного болтика на виду, но с возможностью разборки на случай... Сегодня распишу только корпус и его покраску, а позже и остальное, вплоть до финиша. Начало: здесь всё начинается и часто это самый сложный шаг... Для корпуса купил лист стали 1,5 мм. Расставил все детали, где и что будет находится на куске гофрокартона, определился с размером. Высоту выбрал 5 см, ибо все трансы наверху. Разметил (максимально точно) на железе, разрезал, а на месте сгиба сделал надпил, по которому легко и чётко всё согнулось. Для точности резки использовал уголок 40х40, который прикручивал к листу толстой фанеры, прижимая лист для резки.. эдакий экспромт)). Всё порезалось очень точно, несмотря на размер болгарки (2,5 кВт))). После нарезки и зачистки краёв перед гибкой обработал железо круглой металлической щёткой, насадкой на болгарку, счищает всё добела и ржавчину и что очень удобно брызги от сварки Внутренние части после сварки счищаю металл.щёткой - "кисточкой" насадка на дрель. Углы аккуратно сварил обычным инвертором электродом двоечкой током 65 Ампер и зачистил наждаком. Ниша для входов, Резка: Из обрезка трубы (60х40) сварил нишу для входов (не люблю торчащие входа) На втором фото - процесс выпиливания прямоугольных отверстий. Размечаю, сверлю 10-кой и потом аккуратненько пропиливаю лобзиком пилкой по металлу (маленькая и мелкий зуб, для лобзика, продаётся в стройматериалах рядом с обычными пилками). Если делать аккуратно, то напильником остаётся только чуть-чуть поправить. Всё это свариваю. Сварку потом стачиваю наждаком чуть-чуть с запасом, под шпаклёвку. Крепление панелек и остального: Для крепления (зажима) ламповых панелек, а так-же всего навесного изготовил пластину. Спереди она зацепляется за приваренные уголки, а сзади притягивается гайками. Отверстия в пластине сделаны симметрично с основными для панелек. Эта пластина позволяет проворачивать панельки на 360 градусов для установки ламп в удобное положение.. например, ко мне передом и к лесу задом)). Чтоб не расколоть керамические панельки они крепятся через проставки, например из гетинакса. Шпаклёвка, грунтовка: = устранение неровностей.. Все компоненты из магазина для покраски автомобиля.. Зачищаем гладкий металл шкуркой №100. Обезжириваем, шпаклюем, шкурим, снова шпаклюем, шкурим. Я шкурил по мокрому водостойкой шкуркой. (шк.№200-300). Неровности видно по воде (блики) Обезжириваем безворсовой тканью (хотя на этом этапе можно и простой тряпкой - сошкурится) Грунтуем (применял двухкомпонентный акриловый грунт). Сушим на солнышке или под лампой. Попавший мусор или насекомых не трогаем, позже сошкурятся)) Если неровности значительные, то желательно наносить два-три слоя грунта. Шкурим грунт: Чтоб поверхность вышла идеально гладкая можно использовать строительную сажу - наносим её смоченной в воде губкой и растираем. При шлифовке сразу видно непрошкуренные места. Окраска и лак: Я применял краску металлик, которую обязательно покрывать лаком. "Наборчик" на фото)) Такие вещи как ламповый, да для себя любимого)) я хочу сделать красиво не только внутри, но и снаружи, потому затраты и вот такая возня того стоят. Ну, здесь кому как хочется)) Шасси - Чёрный трюфель (разноцветный перламутр) Колпаки - Портвейн 192 , тоже перламутр, цвет тёмно-винный. Обезжириваем (вот здесь крайне желательна безворсовая ткань) Если металлик - то очень тщательно перемешиваем, в т.ч во время покраски встряхиваем пульверизатор, чтоб металлик не оседал. Красим два, а лучше три слоя по инструкции на банке, в зависимости от температуры воздуха сушка между слоями 5-7 минут. Если появились подтёкиов - подсушиваем и стираем растворителем (металлик - это нитро, им-же и растворяется), сушим ещё и перекрашиваем эту сторону. Перед лаком - сушка ок. 15 минут. В это время готовим и процеживаем лак. Лак лучше брать двухкомпонентный, он как эпоксидка по прочности. (если жарко - лак или не разбавляем или совсем немного, чтоб не закипел) Покрываем два-три (лучше три) слоёв лака. Слишком толсто тоже плохо, краска и лак должны высохнуть до момента отверждения лака, а толстый слой сохнет долго (есть усадка, проверено!) Мусор и насекомых не трогаем!!!, но оберегаем и осторожничаем, подтёки тоже не трогаем, сделаете только хуже! Красить лучше в солнечный день в тени (чтоб не сохло слишком быстро), в дневное время (не вечером), когда мошка и всякая живность меньше всего летает.. или лучше в гараже. Красим в тени, даём несколько минут подсохнуть для схватывания, чтоб не потекло и осторожно выносим на солнышко, чтоб оно прогрело и размягчило слои краски/лака, для лучшего растекания. Лак D800 (на фото) мне понравился в плане лёгкости нанесения, качества растекания и блеска, ну и он типа эпоксидного, двухкомпонентный, отверждаемый. Пульверизатор у меня обычный, за 800 руб, сопло "для металлика", одно на всё и всё норм. Ну и компрессор, конечно. Некоторый навык, конечно нужен, можно потренироваться на кошках)), чтоб ни краска ни лак не сделали ни одного подтёка. Если устраивает результат - дня три-четыре и пользуемся. Если хочется зеркала как стекло - движемся дальше. Полировка: ...позволяет удалить шагрень (волнистость), перепыл, мусор, насекомых, натёки на отверстия и если есть подтёки лака. Сушим на солнышке или в тепле около недели, минимум дня 3-4, больше - лучше. Летом можно отправить на горячий чердак. Убираем все возможные источники пыли и уж тем более песчинок. Используем чистую воду, в общем чистота и чистота. Шкурим по мокрому! (с водой) используя брусочек сперва шкуркой 2500, потом 4000 (при наличии). Края особо осторожно, можно перетереть (стереть весь лак), края шкурим держа брусок хвостом внутрь, т.е. заходя с середины к краю. Шкурим всегда ессно круговыми движениями. В процессе протираем чистой тканью (!) насухо и смотрим сбоку - ямочки, наплывы лака и недошкуренные места будет видно по блеску. В итоге должна получиться поверхность матовая сверху и как бы глянцевая сбоку, под углом, как бы слегка матовое стекло Смываем чистой водой, сушим. Далее полируем. Паста для полирования бывает либо двух фракций - крупная и мелкая, или саморазрушающаяся, у меня вторая, продаётся у нас на развес, на мой корпус хватило бы грамм 20-30. Можно отполировать и руками, но долго и нудно. Потому насадка на дрель с липучкой и ответный поролоновый круг... и шуруповёрт. Обороты -1000 , макс. 1500. Полировать осторожно, чтоб не перегреть, особенно края, края заходить только изнутри, чтоб основная часть круга была на корпусе Мажем пасту на круг и вперёд, уверенными движениями))) Смываем пасту. Всё!))) Были неровности и нет их)) Получилась поверхность гладко-зеркальная, как лист стекла. Покраска окончена))) (первое фото - зашкуренного лака сверху корпуса, а фронт не шкурен (блестит)) Итог предыдущих процедур: (фото - начало 2017г. и колпаки ещё не красил))) На сегодня всё, пора спать)), 4-й час ночи)) По мере сил продолжу. На сегодня усилитель почти завершён, последние штрихи.. Фото будет..
  11. Почти ровно два года назад я писал о своем проекте аудио коммутатора, который в базовом виде умел коммутировать стерео аудиосигнал с одного из четырех входов на один из четырех выходов и благодаря примитивности аудиотракта умел перестраивать количество входов/выходов. Такой коммутатор довольно удобен и дешев, но до настоящего коммутатора ему не хватало возможности копировать (размножать) сигнал на несколько выходов. В текущем виде добавить такой функционал не представлялось возможности, поэтому я начал продумывать вариант матричного коммутатора, чтобы собрать его в том же корпусе. Техническое задание К коммутатору я предъявил следующие требования: 1. Должен иметь релейную матрицу коммутации 6 на 6 (количество разъемов ограничено размерами старого корпуса). 2. Должен уметь подключать любой свой вход к любому количеству своих выходов. 3. Должен уметь приглушать любой из своих выходов, а также все выходы разом. 4. Должен иметь несколько фиксированных настроек (пресетов) для возможности быстрого выбора. 5. Должен иметь удобный интерфейс управления и понятную индикацию. 6. Должен вносить минимальное количество искажений в коммутируемый сигнал. 7. Должен иметь гальванически развязанный интерфейс связи с компьютером для обновления ПО и управления. Задавшись такими требованиями, я, как обычно, начал с проработки передней панели, т.к. именно ее дизайн будет определять количество органов управления и индикации, а также в целом принципы управления устройством. Дисплей В прошлом варианте я применял дисплей HCMS-2915, но сразу стало ясно, что в этот раз его применить не получится, т.к. из-за размера и количества знакомест его информативность будет невысокой. Конечно, можно было бы поставить их штуки 4, в два ряда (благо есть в наличии), но этот вариант тоже мне показался не особо удачным. Хотя, оглядываясь назад, такой двухстрочный дисплей тоже позволил бы все нужное уместить, правда выглядел бы все равно менее информативно. Кроме того, такой дисплей стоит неадекватных (на мой взгляд) денег (порядка 1500..2000 р), что снижает вероятность повторения моего устройства кем-либо еще. Значит нужно искать более доступные варианты дисплеев. Я как обычно хотел прикрыть дисплей затемненным стеклышком, поэтому ЖК-дисплеи мне не подходили из-за своей недостаточной яркости. Поэтому решил обратить внимание на рынок OLED-дисплеев, которые ранее нигде не применял. Купив на пробу несколько штук и поэкспериментировав, я пришел к выводу, что самые дешевые варианты мне не подходят из-за своих небольших размеров, а более крупные варианты, конечно, имеют достаточно места, но все равно получаются довольно дорогими. Также их яркость уступает светодиодным дисплеям, и на статичных картинках они подвержены выгоранию. Выбросив из головы желание отображать графику и имена входов/выходов на дисплее, я принял решение построить "кастомный" дисплей на основе простых и доступных светодиодных индикаторах. Возник вопрос о том, как показать нужную мне информацию на семисегментных индикаторах, да так, чтобы это было понятно. Примерно в данный момент к проработке дизайна подключился мой товарищ, заинтересовавшись проектом, и мы совместно с ним пришли к такому варианту: Здесь применены 6 (по количеству выходов) семисегментных зеленых индикаторов с высотой символа 0,36 дюйма (9,1 мм), которые символизируют каждый имеющийся выход. Они отображают номер подключенного к ним входа. Прочерк означает, что никакого входа не подключено. Под каждым выходом стоит красный 2 мм светодиод, отображающий режим Mute для выходов. Также по просьбе товарища я в коде программы реализовал возможность отображать состояние устройства на стандартной светодиодной матрице 8 на 8 точек. Выглядеть будет так: Органы управления В прошлой версии у меня было всего 2 кнопки - для циклического изменения входа и выхода. Но в данном варианте такой вариант не подходит - для удобного ввода нужна полноценная цифровая клавиатура. Также нужно было проработать несколько сценариев использования, таких как: 1. Выбор входа для выхода/выходов. 2. Включение mute для выхода/выходов. 3. Выбор и сохранение фиксированных настроек. Кроме того, число кнопок должно быть минимальным и достаточным для удобного управления коммутатором. Мы остановились на вот такой клавиатуре: Слева находится блок кнопок для выбора подключения входов к выходам. Слева - блок фиксированных настроек (для товарища предусмотрел еще 2 пресета). Между блоками - дополнительные кнопки для управления режимом Mute и яркостью дисплея. Сценарии работы такие: Назначение входа на выходы Нажатием на цифровую кнопку выбирается вход, который требуется назначить (либо NONE если требуется отключить вход от выхода), при этом устройство переходит в режим ввода конфигурации и дисплей начинает мигать. Далее нужно цифрами выбрать выходы, на которые этот вход нужно подключить - при этом цифра измененного выхода перестает мигать. Отменить подключение можно нажатием на тот же номер. После завершения ввода нужно подтвердить настройки нажатием на кнопку OK, и только в этот момент конфигурация будет применена. Отменить ввод конфигурации можно в любой момент нажатием на кнопку ESC. Отключить все входы от выходов можно длительным (около 1 с) удерживанием кнопки NONE. Приглушение выходов Приглушение (mute) выходов осуществляется способом, аналогичным подключению входов, с той лишь разницей, что сначала нажимается кнопка MUTE, устройство переходит в режим конфигурирования Mute, при этом красные светодиоды начинают мигать. Далее цифровыми кнопками нужно выбрать заглушаемые входы и для завершения настройки нажать кнопку OK. Приглушить одновременно все выходы можно длительным удерживанием кнопки MUTE. Повторное удерживание восстанавливает активное состояние. Работа с фиксированными настройками Любую активную конфигурацию можно сохранить для быстрого выбора в дальнейшем. Для сохранения текущей конфигурации в пресет можно длительным удержанием одной из кнопок M1..M4. В момент сохранения дисплей три раза быстро мигнет. Для выбора пресета нужно нажать на одну из кнопок M1..M4, при этом на дисплее отобразится сохраненная конфигурация. Далее требуется либо подтвердить применение нажатием на кнопку OK, либо отменить нажатием на кнопку ESC. Из любого режима конфигурации есть автоматический выход если не нажимать никаких кнопок в течение 10 с. Кнопка DISPLAY коротким нажатием позволяет переключаться между тремя режимами яркости. Длительное нажатие позволяет переключиться между режимами фиксированной и автоматической яркости дисплея. Задняя панель С задней панелью все гораздо проще - нужно было вывести 6 пар входов и 6 пар выходов, разъем USB для подключении к компьютеру и разъем сетевого питания с выключателем. Здесь я применил доступные на Алиэкспресс детали - RCA, USB, сетевой разъем. Таким образом я пришел к такому дизайну. Здесь показано два варианта - в светлом и темном исполнении: Было принято решение сделать четыре платы - основную, плату дисплея, плату клавиатуры и блок питания. Плата дисплея На плате дисплея кроме самого дисплея расположены также кнопка включения, индикатор дежурного режима и фотодиод. Размеры платы 35 на 100 мм. Схема довольно простая. Индикация дисплея динамическая, поэтому применены всего два регистра - 74HC595 для управления сегментами и его мощный аналог с выходами с открытым стоком STPIC6C595 для управления разрядами. Регистры соединены каскадно, а их входы управления выведены на разъем и c микроконтроллером связаны по SPI. Светодиод, фотодиод и кнопка POWER выведены в разъем напрямую. Погашенные участки схемы относятся к вышеупомянутой светодиодной матрице и на данной плате не реализованы. Плата клавиатуры Плата клавиатуры по устройству еще проще. Количество кнопок 14, поэтому для экономии выводов микроконтроллера, кнопки объединены в матрицу. Размеры платы 35 на 100 мм. Схема матрицы тривиальна - имеет 4 строки и 4 столбца. Линии столбцов выставлены в лог. 1 и циклически сканируются логическим нулем. После каждой смены столбца опрашиваются линии строк. Таким образом обнаруживаются нажатые кнопки. Интересно, что в коде программы для корректной работы клавиатуры пришлось добавить задержку в минимум 10 пустых тактов сразу после подачи сканирующего логического нуля. Вероятно это связано с ненулевым временем установления сигнала на линии. Диоды служат для защиты сканирующих портов в случае, если будут нажаты две кнопки в одной строке. Неактивный участок - неразведенные две дополнительные кнопки пресетов. Блок питания Блок питания должен формировать три напряжения: +5В для питания цифровой части устройства, и двухполярное напряжение +/-12В для питания аналоговой части. Специально для этого был заказан трансформатор с необходимыми обмотками на базе ТП-331. Справа и слева от трансформатора в плате сделаны сужения и оставлены контактные площадки для возможности установить экран, если потребуется. Размеры платы 100 на 37 мм. Кроме типовых схем стабилизаторов на 7805 для цифрового питания и малошумящей пары 4901/3001 серии TPS7A для аналогового питания здесь реализована схема слежения за наличием сетевого напряжения на транзисторе VT1. Если сетевое напряжение на входах ACL и ACN присутствует, на выходе AC_GOOD имеются прямоугольные импульсы частотой 100 Гц. При пропадании напряжения, импульсы пропадают, что отслеживает микроконтроллер и принудительно через отдельный блок реле (о чем пойдет речь далее) включает MUTE всех выходов. Это сделано для устранения щелчков в подключенных оконечных устройствах при включении и выключении питания коммутатора. Конечно, при пропадании сетевого напряжения пропадает и питание +5В, но МК сохраняет работоспособность до 2,7В и на остатке заряда в емкостях выпрямителя успевает обнаружить пропадание импульсов и выполнить необходимые действия, прежде чем схема Brown-Out его отключит. Стабилизаторы серии TPS7A имеют входы, позволяющие их отключать. Здесь они задействованы с целью отключении аналоговой части коммутатора в дежурном режиме. Основная плата Основная плата содержит в себе всю аналоговую часть, микроконтроллер с обвязкой и матрицу реле. Размеры платы 89 на 187 мм. Общая принципиальная схема показана ниже. Каждый аудиовход имеет повторитель на операционном усилителе для обеспечения возможности работы на несколько выходов. На входе каждого повторителя установлен разделительный конденсатор и фильтр радиочастотных помех. Далее сигнал подается на матрицу реле. Управление матрицей осуществляется каскадно соединенными сдвиговыми регистрами 74HC595. Реле разбиты по группам и к каждому регистру подключено по 6 реле, один конец которых у них общий и также заведен на регистр. Таким образом, имеется возможность подавать разнополярные импульсы на каждое реле в пределах каждой группы. Токовых возможностей выходов регистра хватает, т.к. реле применены бистабильные и потребляют ток только при переключении. Правда обновление сразу 6 реле на своих выходах регистр все равно не тянет, поэтому в программе включение и отключение реле в группе происходит не разом, а в цикле по одному. После матрицы на каждом выходе стоит также по повторителю, разделительному конденсатору и защитному резистору. Далее сигнал перед подачей на выходные разъемы попадает на еще одну группу из 6 реле, которые выполняют функцию отключения оконечных устройств в дежурном режиме и при нештатных ситуациях. Они включены параллельно и управляются одним сигналом. Так как эти реле также применены бистабильные, для их включения и отключения нужно было сформировать биполярный импульсный сигнал из одного управляющего униполярного сигнала из микроконтроллера (банально закончились доступные порты). Для этого у OMRON была найдена следующая схема: Здесь импульс включения формируется в момент подачи напряжения на вход IN и заряда емкости C через D1 и D2. По окончании заряда напряжение на реле отсутствует. Отрицательный импульс отключения формируется в момент снятия сигнала IN - транзистор открывается и емкость C через него разряжается. Я эту схему испытал и адаптировал под свои нужды. Роль сигнала IN и диода D1 теперь выполняет ключ на полевом транзисторе. В моем случае нагрузка получается довольно низкой - порядка 40 Ом, и для надежного включения всех реле пришлось поставить довольно ощутимую емкость 2000 мкФ. В качестве интерфейса связи с компьютером в схеме имеется микросхема CH340G, представляющую собой микросхему, реализующую COM-порт через интерфейс USB. Со стороны микроконтроллера у нее обычный UART. Для гальванической развязки применена микросхема ADuM1201 - это двунаправленный приемопередатчик, входы и выходы которого изолированы друг от друга. Диодная сборка USB6B1 служит для защиты CH340G от статического напряжения с разъема USB. В микроконтроллер загружен бутлоадер, и, благодаря ему, кроме общения с компьютером через интерфейс USB также производится и обновление программного обеспечения. ПО для управления с ПК в процессе написания... Конструкция панелей Переднюю и заднюю панели заказал из текстолита - два слоя, склеенные между собой. На внутренней стороне медный полигон для экранировки. Получилось на мой взгляд очень неплохо. Лицевая панель - алюминиевая с затемненным оргстеклом и гравировкой. Измерения В одном из пунктов ТЗ было требование к нелинейным искажениям. Привожу графики замеров: Итоговое исполнение В итоге получилось очень удобное, функциональное и красивое устройство. Я доволен проделанной работой Немного фото реальных плат: Краткий обзор функционала
  12. Корпус копия практически всех про усилителей, размер, высота 8,5см * ширина 44см(с ушами для крепления в стойку 48,5см) * глубина 35см(с ушами для крепления в стойку 38см) толщина 1мм, порошковая покраска, покупались 5-6 лет назад. в наличии 2 шт цена за 1шт 500грн при покупке 2шт оговаривается, отправка Новой Почтой по Украине или личная встреча в Киеве.
  13. Продам корпус. Размер на фото. Цена 4100 руб. + доставка. Продам корпус. Размер на фото. Цена 1500 руб. + доставка. Продам корпус. Размер на фото. Цена 1500 руб. + доставка.
  14. Продам корпус качественного исполнения под самоделки. В наличии 4 шт. Цена 1500 руб. + доставка на ваш выбор. Подробности на фото
  15. Корпус от усилителя Кумир-001 с родным трансформатором. Родной передней панели нет, вместо нее прилагается 4 куска алюминия толщиной 4 мм. Весь комплект - 2000 руб. + доставка из Новосибирска.
  16. Добрый... Здоровья... Как то раз решили прибраться.... ну и соответственно нашли много корпусов от старых ИБП - железо хорошее - крепкое, и сам корпус вместительный... можно использовать их под различное применение... но внешний безликий вид передней панели приводит в уныние... Можно напечатать переднюю панель на 3D принтере. но требуется нарисовать "рыбу" . соответственно потом модифицируя заготовку под нужную морду - можно делать что то приятное для глаза... как то так.... . таких старых корпусов от APC полно в любом сервисе, у сисадминов любой крупной конторы.... Кстати, я не нашел на сайте раздела посвященного 3D принтерам , 3D сканерам, моделям.... надо где то зарегиться еще походу....
  17. Здравствуйте. Предлагаю корпуса для аудиоусилителей. Нахожусь в Москве. Возможна отправка в другой регион. Falcon TR1_330 - 3500 руб. Размеры: Материал корпуса - сталь 1,5мм Материал крышки - сталь 1,5мм Боковые стенки - алюминий 3мм Порошковая краска "муар", цвет черный В базовом варианте в передней стенке два отверстия: - под тумблер питания - под регулятор громкости в задней стенке: - гнездо питания - 2 отверстия под разъемы RCA - отверстие под 4-х клеммную колодку Клеммы в комплекте В дне корпуса предусмотрены отверстия для вентиляции и отверстия для монтажных стоек. Резиновые ножки в комплекте. Отверстия в передней и задней стенках могут быть выполнены под задание покупателя.
  18. Размеры 250-170-38 мм 200р есть 9 шт 280-180-43 мм металл 500р есть 2 шт 430-275-160 металл, бока дюраль. 1500р 300-200-180 мм алюминиевый 1200 р все что на фото передней панели. Середина пустая 370-355-95 мм снаружи пластик, каркас стальной. С блоком питания импульсным. 1500р Отправка из Алушты почтой или тк СДЕК, GTD , Энергия. Первые корпуса обойдется отправка GTD 150р по всей России. Самая дешевая доставка. Если несколько корпусов то смотреть надо, примерно 300 р. внутренности последнего корпуса.Спереди пустая коробка под накопители
  19. Нет нижней платы. 3.5 выпаян. Цвет корпуса голубой.
  20. Немного предыстории. Многие любят красивые «светилки». И мы не исключение В основном мы занимаемся аудиоустройствами. Но уже давно нас не оставляет идея создания какой-нибудь визуализации звукового сигнала. И первое с чего мы решили начать – это индикаторы уровня. Сначала мы планировали делать систему на обычных RGB светодиодах. Даже было несколько прототипов. Очень мешало то, что каждым RGB светодиодом приходилось управлять отдельно. Это требовало большого количества сигнальных линий, со всеми вытекающими последствиями. В целом такое решение получалось не гибким и не универсальным. Нам это очень не нравилось и сильно тормозило продвижение проекта. Но некоторое время назад мы обратили внимание на ленту с «умными» светодиодами WS2812B. Основная ее прелесть как раз и состоит в том, что управлять всей лентой можно одним цифровым сигналом. При этом каждый светодиод может светиться разным цветом. Это дало новый толчок нашему проекту. И, забегая вперед, хочу показать один из рабочих прототипов: Про корпус. Сам проект можно разделить на несколько частей, таких как разработка электроники и написание программы для контроллера (который обрабатывает музыкальный сигнал и управляет лентой). А еще очень важно красиво оформить это изделие. Ведь в первую очередь индикаторы уровня - это декоративный элемент. Как раз о разработке и изготовлении корпуса мы и хотим рассказать сегодня. Варианты корпусов индикаторов уровня. Первоначально мы планировали сделать очень простой корпус из какого-нибудь прозрачного материала. Но, по мере проектирования, количество деталей увеличивалось, а конструкция становилась все сложнее. Вот варианты корпусов для светодиодных индикаторов, с которых все начиналось: *- для лучшей наглядности на картинках детали «подкрашены» желтым цветом. По задумке они должны быть прозрачные. Выбор материала. В качестве прозрачного материала мы рассматривали монолитный поликарбонат или акрил. Об особенностях этих материалов мы уже как-то рассказывали в записи: «Что полезно знать при работе с оргстеклом и поликарбонатом…». Но по мере усложнения конструкции корпуса становилось понятно, что изготовить детали из поликарбоната будет проблематично. Поэтому мы остановились на акриле. Изготовление прототипов. Казалось все очень просто: сделать чертеж, заказать резку лазером деталей из акрила и собрать корпус. Но жизнь штука интересная и без приключений нас не оставила Первые два прототипа мы заказали у нашего знакомого Александра. Детали корпуса были изготовлены из литого акрила просто потому, что он был в наличии. В целом конструкция собралась. Но очень настораживала информация о том, что литой акрил может сильно меняться по толщине даже в пределах одного листа. Для нас это было важно, т.к. конструкция предполагает установку деталей одна в другую: При сильном «гулянии» толщины акрила есть большой риск, что детали нормально совместить не получится. На первых двух прототипах все собралось только потому, что Александр вручную подбирал толщину акрила для некоторых деталей. Но если делать даже небольшую партию подобных корпусов, то могут возникнуть серьезные проблемы. Учитывая эти особенности, третий прототип мы заказали из экструзионного акрила. У этого материала толщина листа выдерживается лучше, чем у литого акрила. Но здесь нас ждал другой неприятный сюрприз. Детали из экструзионного акрила оказались очень хрупкими. Даже при небольших механических нагрузках они ломаются или в них возникают трещины. Вдобавок, резчики не совсем корректно задали режимы для лазера. Некоторые детали повело и они получились кривыми . Но кривизна - это не так страшно. Режимы резки всегда можно подкорректировать. А вот с хрупкостью материала трудно что-то сделать. Был еще один момент. Изначально фиксация нижних стоек к основанию планировалась за счет стягивания винтом, как на картинке ниже: С экструзионным акрилом на этом решении можно было смело ставить крест. Даже при небольшой нагрузке детали трескались. Чуть позже мы отказались от стяжки винтом и стали рассматривать варианты склейки деталей. Перепробовали четыре клея. Получили разные результаты. Но сейчас на этом подробно останавливаться не будем, дабы не удлинять статью. Скорее всего, об этом расскажем в одной из следующих записей. Итог В результате мы оказались на распутье: • литой акрил нам понравился за его прочность, но разнотолщинность в пределах листа очень портит всю технологию изготовления корпуса • у экструзионного акрила точно выдерживается толщина листа, но хрупкость ставит под сомнение его применение Как поступить? Пока мы полностью не определились с решением. Но несколько задумок есть. Сейчас заказан четвертый прототип корпуса для индикаторов уровня. Надеемся, что картина станет яснее после его получения. Ну или появятся новые вопросы . В заключении кратко приведем сравнительную информацию о литом и экструзионном акриле. Будем рады, если она окажется полезной. Отклонения от номинальной толщины листа: - литой акрил до 30% - экструзионный акрил до 5% Прочность: Литой акрил имеет гораздо более высокую ударную прочность по сравнению с экструзионным. Также он меньше подвержен механическим повреждениям, царапинам и пр. Химическая стойкость Литой акрил обладает большей устойчивостью к кислотам и щелочам по сравнению с экструзионным. Поэтому в водной среде или на открытом воздухе чаще рекомендуют использовать именно литой акрил. Образование механических напряжений после резки лазером После резки лазером рекомендуется проводить отжиг акрила: нагрев деталей до определенной температуры, выдержка при этой температуре несколько часов и медленное остывание. Если не проводить эту процедуру, то детали становятся более хрупкими, а использование клеев на основе растворителей может привести к образованию трещин. Для экструзионного акрила это особенно актуально. Стоимость и распространенность Сейчас наиболее распространен экструзионный акрил. Его цена обычно несколько ниже, чем у литого. Распространенные марки акрила: Экструзионный: ACRYMA, Novattro, Plexiglas XT Литой: ТОСП, Plexiglas GS Хорошего Вам дня . С уважением, Денис В. АЛ "Философия Звука" P.S. К статье прикреплены файлы с рекомендациями по работе с акрилом (Plexiglass и Novattro) от производителей. novattro_rekomendatsii-po-ekspluatatsii-.pdf Plexiglass.pdf
  21. Плата не паханая, должен работать. Проверить не на чем. 800 р и почтовые расходы Корус клава и блок питания для спектрум
  22. Продам корпуса-радиаторы для усилителей из алюминия. Сверху защитный скотч. Внешние размеры длина*ширина= 209*204 мм, внутренние 120*200мм толщина крышек и стенок 2мм. Высота 44мм/54мм на выбор (внутренняя высота 40 и 50 соответственно) Цена усилителя высотой 44мм - 900р, 54мм - 980р, 64мм - 1080р. А вот это уже высотой 64мм Толщина основания радиаторов 10,5мм - это очень хорошо. Это заготовка для автоусилителя 2*100вт высотой 44мм. Чуть позже для заказа будут доступны платы усилителей для дома 2*120вт и для авто 2*110вт с блоками питания и защитами. В корпус они встают рак родные. Примеры моих изделий: А домашний вот: Отправка ТК Кит (250-300р). Местонахождение - г. Йошкар-Ола. Для быстрой связи пишите мне ВК Сергей, а то тапаталк не всегда удобен.
  23. Изучение спроса. Шасси для лампового усилителя под РP и SE SE разных модификаций,крепление ламп на съемных панелях . очень удобно для монтажа. и при переходе на другой тип ламп, просто снимается пластины с панельками и у Вас другой усилитель. Габаритные размеры при необходимости выложу на форум. Все необходимые отверстия есть, под выключатель, регулятор громкости, галетник для переключения входов. Бп на печатной ( монтажной ) плате , так более надежно крепление этого блока и на мой взгляд более красиво.При необходимости их можно не вырезать. Корпус может быть покрашен или непокрашен В соседней ветке будут выложены кожуха под трансформаторы ( ТС-60-70-90-170-180-250-270 )
  24. В продаже корпус с красивейшего усилителя SONY TA - 313. Корпус в отличном состоянии , со всеми ништяками ( регуляторы , переключатели , ручки , кнопки и т.д. ). При говённой схемотехнике , фирма Sony постаралась над дизайном этой серии . Одни индикаторы чего стоят ! Вобщем - превосходный вариант для СВОЕГО усилителя ! Цена корпуса с индикаторами - 2000 грн
×
×
  • Создать...