Поиск сообщества

Доброго времени суток. Помоите, посоветуйте кто че может. Пожалуйста не судите строго, я только начинаю разбераться. Преобрел Imax B6 китайца, работал нормально с пол года. Дальше беда с процом обозначений на нем нет, Кажется сгорел. Поискав в нете информацию Вроде Atmega32.К разьему для програмирования подходит питание и SCK и RESET По плате прозвонкой(прошивка возможна?).Старый чип стоял ключем на фото под цифрой 1, по расположению контактов пришлось развернуть. Данные брал с этого сайта Сайт. Схему что нашол прилогаю. ImaxB6_clone %28мой вариант%29 (1).pdf

Сломалась плата контроллера от пылесоса ,Electrolux ultrasilencer, помогите пожалуйста, уже целый день убил ничего не получается. Симистор проверял, с ним не понятно получилось. Купил в магазине за 130р такой же, поменял, ситуация не изменилась. проверил каждый элемент на КЗ, или обрыв, все целое, ничего не понимаю. Схемы найти не получается, друг технарь тоже не понимает в чем проблема. Входное напряжение ~230, выходное 0v. Если замкнуть у симистора анод и управляющий контакт то на выходе ~230v без регулировки. Плата: MP-200812CU-24-PCB1 Симистор: BTB12-600 Миркосхема1: TL431 Микросхема2 SMD: MQD4C Транзистор SMD: не разобрать На варисторе, резисторе 64ом, конденсаторе и все после них напряжения нету. На симистор поступает ~230v.

Пропал звук на муз. центре LG. После недолгих разбирательств был найден виновник – модуль STK403-120. Заказанный на али модуль погоды не сделал и был вскрыт. Ну естественно было обнаружено большое количество окислившихся элементов (фото 1. Так выглядят кристаллы в покупном модуле). Хочу узнать, стоит ли вообще возиться с этим модулем или лучше заказать новый, к слову ни разу не дешевый (в районе 800 руб.)? Или же положить на все это огромный БОЛТ? Вторая фотография – сгоревший на первом модуле кристалл. Ну так, для ознакомления. По поводу второго модуля. Постоянка на выходе чуть выше нормы – примерно 170мВ. При по подаче сигнала присутствуют тычки, но музыку не слышно (полезный сигнал). Осцилограф молчит. Защита АС, установленная в центре, не срабатывает. STK403-120.pdf

Всем привет! Имею две швейные машины очень древние "Тула 1". Обе в рабочем состоянии, но требуется настройка. пробовал сам, ничо не получилось. Подскажите, плиз, можно ли их пробовать восстановить или не стоит? Умерла так умерла

Здравствуйте, я случайно спалил свой мультиметр когда не заметив попытался померять напряжение в режиме прозвонки. Мультиметр работает корректно в плане других измерений кроме прозвонки и измерения сопротивления. Вовремя прозвонки и замыкания щупов он начинает звонить без остановки. Разобрав я увидел сгоревший элемент с маркировкой J3. Помогите пожалуйста.

Добрый день! Нашёл старый сломанный вольтметр. Сможет ли кто-то не дорого отремонтировать этот прибор в Санкт-Петербурге? Или же это не выгодно и будет проще и дешевле купить на Авито другой? Просто не хочется выбрасывать такую вещь... Буду очень благодарен за помощь!

Здравствуйте , помогите мне пожалуйста в ремонте 4312, подал высоковольтное( как оказалось в последствии) на пределе 300 в переключенном постоянном , и прибор умер, на омы стрелка не реагирует, при переключении на кОм + кз щупами , стрелка не дёргается, пределы напряжений все проверил на батарейку, ничего не показывает, помогите в ремонте. На какую деталь стоит обратить внимание когда подавалось высоковольтное. Очень прошу, не хочу расставаться с прибором. Если есть дельные предложения по ремонту то я буду только рад ! На фото вот такой тестер как у меня, в более внешне презентабельном виде.

Здравствуйте. Достался данный прибор со сгоревшими резисторами R1,R2,R3,R4, R23. Схемы найти не могу, может есть возможность выложить сюда или прислать в личку фото платы с номиналами резисторов. Прикреплённое фото не моё, но один в один.

Здравствуйте люди добрые) Вопрос к тем, кто имеет опыт в этом: Есть планшет (Digma plane 10.7 3G) на нем перестала работать подсветка (видно очень тускло) не могли бы вы подсказать с чего начать диагностику , а в дальнейшем ремонтом этого планшета. Просто я в этом деле новичек от слова "совсем" (( При себе из инструментов имеется: паяльник, фен, мультиметр.

всем доброго времени суток, я новичок в ремонте начинаю практиковать ремонты дома, такой случай ко мне пришел пожилой знакомый, который попросил меня отремонтировать его тонометр модель:UA-888 сказал что его жена воткнула зарядку большего напряжения чем нужно (нормальное питание 6В). Теперь когда включаешь тонометр он показывает разряженную батарею все время, я разобрал его напряжение поступает на стабилизатор напряжения (на фото U2) который подает на проц 3,3В но он был пробит и выдавал 5,40В я его выпаял и подал с лбп 3,3 вольта к сожалению ни чего не изменилось ( Дайте совет куда дальше капать что можно сделать? Очень хочу его починить для своего опыта)

Достался мне Одиссей у 010, достался без транзисторов кт 818-819, с отпаянными общими проводами из косички идущие на унч. Решил восстановить уж очень люблю такие аппараты). Начал с питания заменив vd6 кс522, vt10 502е, vt5 vt4 814-815 заменил на bd 139 140, кт 818г - 819г также установил, одной серии. появилось питание на выходе стабилизатора 55 вольт, при нужных 37. Собственно проблема в том что нету опыта в настройке по питанию, переменные резисторы смотрят на меня а я на них), хочу обойтись без крови в выставлении показаний до 37 вольт.

На проводе имеется регулятор громкости, из-за которого (по моему мнению полного 0 в электронике) и все проблемы: постоянно пропадает звук то в одном то в другом то в обоих ухах, наблюдается при ходьбе и при изменении положения регулятора громкости. Вид изнутри Сзади 1 Сзади 2 Оригинальные провода снизу Провода припаяны в таком порядке Неизвестный мастер проводил замену кабеля вместе со разъемом 3.5, так выполнен сам разъем Вопросы 1) стоит ли пробовать выломать этот регулятор, может проблема исчезнет? 2) стоит ли самому пробовать оторвать все эти провода и скрутить их (паять не умею, аппарата нету)? Я так понял оригинальные провода какие то не простые и с ними могут быть проблемы Или сразу нести к знающему дяде за деньги

Очень странная проблема, в чём суть — после включения в одном канале начинают сразу же греться эмиттерные резисторы выходников. Греются настолько, что если не отключить, то начинает идти дым. Также греется радиатор этого канала. Если выключить, подождать буквально секунд 30 и включить — всё нормально, звук есть, ничего не горит и не греется. Такой случается раз в 3-5 включений, очень странная проблема, потому что похоже на КЗ, но это КЗ, то есть то его нет.

Всем салют, я в ремонте мало что понимаю,решил учится, сижу на рынке в бутике,рядом продают колонки,микрофоны , наушники, фонарики и тп.сегодня принесли две колонки и сабвуфер.к колонкам приделал тюльпаны.подключил сабвуфер и из колонок только звук пищания, как когда на ТВ канале отключают вещание.скажите пожалуйста можно ли починить или подключить колонки напрямую к сабвуферу? Спасибо.залитый кем то клей я убрал

Имею переносной катушечный магнитофон фирмы Sanyo, Модель mr-115. Купил б/у, в рабочем состоянии, работал нормально но звук был плохим и немного плавал, Поэтому решено было сделать профилактику. Почистил и немного смазал потенциометр звука, и тут Засада. Перестал работать звук во встроенной колонке - она одна на весь магнитофон. На поворот ручки потенциометра не было реакции, после разборки и прочистки потенциометра тоже ничего не изменилось. Стал менять Электролитические конденсаторы, и после замены 4 штук, заметил что у резистора отломалась ножка. При качании этого резистора из стороны в сторону в динамике было шуршание. После часа определений, благодаря цветным кольцам на резисторе (красный,красный,красный,зеленый) , было установлено что резистор имеет сопротивление 2.2 Ком. Нашел в запасах один японский резистор который подошел по размеру имел сопротивление 6.8 ком и питание 1w. Установил его, и увидел еще один резистор с отломанной ножкой, но в случае со вторым нога была отломано немного, а в случае с первым нога была отломана под корень резистора. Отпаял вторую деталь выправил ноги, зачистил и установил на место. ничего не изменилось. Заменил все оставшиеся конденсаторы, во время установки одного из них забыл полярность и поставил по памяти, проверил все работает нормально, потом стал искать проблему дальше, покачал транзистор и у него отломалась ножка у основания платы, отпаял выправил ножки, зачистил и припаял, такую же манипуляцию проделал и со вторым, т.к. у него ножки были все кривые, и хороший контакт был под сомнением. Пробовал на всякий случай включать другой динамик, результата ноль. Предохранитель целый. Проверял провод от магнитной головки до платы, там два 3 контакта припаял с двумя: слева синий, справа оранжевый, посередине просто проволока, ее не припаивал, включил звука нет, завтра попробую ее припаять. В заранее благодарен за ответы, надеюсь что они помогут в решении моей проблемы. Хотел бы успеть сделать магнитофон до Нового года.

Здравствуйте. Ищу в С-Пб учителя-мастера по ремонту PUSH-PULL преобразователей 12-220 на КА3525 (SG3525). Некоторые узлы я уже ремонтирую, в других хочу разобраться. Заниматься можно и у вас или у меня или по удалёнке. Пишите пожалуйста Tg,WApp,Viber 89046470397, ну или сюда.

Усилитель Амфитон у101-1. При включении в наличии шум гудения в обоих каналах. Увеличивается громкость при регулировании громкости. При прикосновении к корпусу шум немного уменьшается. В инструкции по ремонту написано, что нужно искать обрыв в экранированом проводе. Что мне делать, искать обрыв, где его искать, как, и что это вообще за провод такой, или дело в чем-то другом? Снизу видео демонстрации. Пожалуйста, пишите дельные советы, без "отнеси мастеру/выкинуть". Спасибо большое за помощь ☺️

Кто-то пробовал ставить такие переменники вместо заводских протертых СП3-33-24 с тонкомпенсацией? Встал вопрос замены регулятора громкости, хотелось бы найти что-то новое подходящее

Здравствуйте, спалил звуковую карту, подключая усилитель (раньше с ним нормально работало), теперь карта на выходе выдает какие-то пердящие звуки вместо звука, (без сигнала молчит). Незнаю что точно сломалось. Модель звуковой карты Creative Sound Blaster X-Fi HD http://www.ixbt.com/multimedia/soundcard-duel-jan-2014.shtml . Корпус я вскрыл, там от линейных выходов идет резистор 33 Ом последовательно и емкость, потом сигнал на какую-то микросхему GAD (незнаю что это, подозреваю переключатель). Затем идет на усилитель 4556, на нем почему то 10 Вольт питание, на всех входах выходах около 4,8-5 Вольт (пол питания). Помогите отремонтировать пожалуйста.

Здравствуйте.Собственно вопрос, нужно сделать схему для входов для звука 5.1,чтобы через декодер,тыл,фронт,СПб, центр,входы чтобы были на кинотеатре philips hts3610,точнее надо показать на схеме как и куда подпаиваться к микросхемам,назвать цену работы.Схему кинотеатра прилагаю. PHILIPS HTS3610(12,51).pdf

Телефон xiaomi mi play после полной разрядки подключили к зарядке он попытался запуститься повисел на загрузке и больше не включается, не реагирует на кнопки. При подключении зарядки мигает индикатор (раньше просто светился). Разобрал, зарядил аккумулятор через БП. При подключении к компьютеру подключается/отключается в такт индикатору. В диспетчере устройств отображается в ком портах. в режим фастбут не переходит, екран всё время тёмный.

Приветствую. Перестала работать кухонная вытяжка. Не реагирует на кнопки. Достал блок питания. Поменял один конденсатор. Поменял диод d11. Поменял трансформатор на аналогичный. Родной трансформатор на фото. Какая у него распиновка понять толком не могу. Померил на схеме бп где 220 идет на трансформатор. Припаял новый. При включении в сеть загорается индикация блока управления. Кнопки ожили, но мотор не крутит, свет не включается. Если мультиметром прозвонить немаркированные выводы трансформатора на плате (те что между 5 и 1) вентилятор начинает крутиться, но свет по-прежнему не включается. И ещё: нагревается угол платы в районе d8-d10. Как правильно включить новый трансформатор в схему? В чем ещё может быть причина?

Вопрос, давно "циркулирующий" по разным форумам: каким же должен быть БП для ремонта и предварительной настройки транзисторных УМЗЧ. Если с ремонтом более-менее понятно, то насчет "настройки", да еще и "предварительной" - поясню более подробно. Новоизготовленный УМЗЧ нередко обладает "косяками" (непропаи, пермычки дорожек припоем, перепутаны компоненты и т.п.), из-за чего включать его нужно осторожно и с ограничением тока, дабы не дожечь окончательно. Для ограничения тока рекомендуется использовать либо лампы накаливания на нужное напряжение, либо просто резисторы на несколько десятков Ом. Оба способа токоограничения, при своей простоте и дешевизне, обладают рядом существенных недостатков. Лампы накаливания имеют ограниченный ассортимент напряжений, хрупкую стеклянную колбу и малое сопротивление спирали в холодном состоянии, из-за чего начальный бросок тока может значительно превышать установившееся значение. Достоинство - по свечению нити накала сразу видно, что что-то идет "не так" (короткое замыкание в нагрузке). Резисторы более стабильны в отношении пропускаемого тока, дешевы, но вот никакой индикации аварийного состояния не обеспечивают. Нужны дополнительные вольтметры или амперметры. Что же касается собственно БП, то не устаю удивляться многообразию схем "лабораторных БП", изготавливаемых для этих целей. Если подумать, то регулируемый по напряжению и току ограничения "лабораторник" для данной задачи - "масло масляное маслянистое"! Реально не нужны ни плавная регулировка напряжения, ни тока. Нормальная схема УМЗЧ (подчеркиваю: НОРМАЛЬНАЯ, а не извращенная!) обязана работать при колебаниях питающего напряжения +100 / -50% от номинального значения. Естественно, либо на холостом ходу (Х.Х.), либо на нагрузку , составляющую порядка 10% номинальной. Окончательная настройка режимов (ток покоя, ноль на выходе при отсутствии сигнала и т.п.) должны производиться на ШТАТНОМ БП, с которым этот УМЗЧ будет работать в дальнейшем. Исходя из этих положений, необходимый и достаточный БП для ремонта/настройки УМЗЧ состоит всего-навсего из трансформатора, вторичная обмотка которого может быть вообще без отводов, либо иметь один-два отвода на напряжение порядка 18...24...30 В, выпрямительного мостика, конденсаторного фильтра и ограничителей тока по плюсовой и минусовой шинам. ВСЁ ОСТАЛЬНОЕ - НЕНУЖНОЕ ИЗВРАЩЕНИЕ!!! Ограничение выходного тока (по опыту) достаточно на уровне 0,5 А, чтобы не пожечь сохранившиеся транзисторы средней мощности драйверных каскадов. Транзисторы малой мощности (дифференциальный каскад, усилитель напряжения) обычно "обвязаны" резисторами, не пропускающими избыточные токи. При изготовлении такого БП я оттолкнулся от Двухполярного БП на трансформаторе без среднего отвода: Его схема: Поясняю еще раз и ме-е-е-дленно: Два трансформатора на напряжение первичной обмотки 110 В (сто десять! - севороамериканский стандарт) стоят исключительно потому, что в свое время я их получил по гуманитарке из Канады и они просто валялись в загашниках. И не более того! Первичные обмотки включены последовательно, вторичные - параллельно. Мощность каждого составляет 36 Вт (итого - 72 Вт, чего хватает "выше крыши"). На выходе получается двуполярное питание напряжением ±24 В. Вначале была мысль снабдить этот БП транзисторными ограничителями тока: с индикацией стрелочными гальванометрами от мафонов по падению напряжения на эмиттерном резисторе. Сдвоенный переключатель SA3 переключает выход либо через ограничители тока, либо почти напрямую (через резисторы R4 R7, всё-таки хоть чуть-чуть, но защищающие от полного К.З.). А когда уже подобрал детали - задумался. зачем же я ограничиваю сам себя применением дополнительного БП помимо штатного? По правде говоря, нередко такой дополнительный БП нужен. Скажем, ремонтируется эстрадный УМЗЧ массой под два пуда - сильно такой не покрутишь туда-сюда, даже на каком-то поворотном приспособлении. Приходится снимать плату и ставить ее на "стапель" отдельно от корпуса собственно УМЗЧ с его БП. И тогда выкристализовалось решение соорудить ограничитель тока в виде отдельного блочка, к которому можно было бы подключить любой БП, включая штатный. Сказано - сделано. Нашел в загашниках пару корпусов от разобранный свичей, радиаторы, снятые с компьютерных БП, два комплекта гальванометров М6250-1. Схема содержит два идентичных канала, никак не связанных один с другим. Каналы являются ДВУНАПРАВЛЕННЫМИ, т.е., если на левый по схеме вывод верхнего ограничителя подать плюс от БП, то с его правого вывода снимется плюс на нагрузку (усилитель). И наоборот, если не правый по схеме вывод нижнего ограничителя подать минус от БП (как это изображено для второго узла схемы - на рисунке ниже), то минус на нагрузку снимется с левого вывода. Причем, входы и выходы можно менять местами. Каждый из каналов можно включать как одновременно, каждый в свое плечо питания, так и любой из них по отдельности (скажем, при ремонте усилителя с однополярным питанием). Развел платы (одну - себе, вторую - хорошему приятелю, тоже занимающемуся ремонтом УМЗЧ). Вид сверху (в процессе изготовления): Вид снизу: Из-за простоты и нетиражности не стал ЛУТить, а применил старый добрый способ - рисованием лаком для ногтей через обрезок инъекционной иглы. Хочу еще раз подчеркнуть: ПЛАТА ИЗГОТАВЛИВАЕТСЯ ПОД КОРПУС!!! Ну, и вот что в итоге получилось (один из блочков): На фото показан режим К.З. в левом канале при питании от 12-вольтового аккумулятора. В таком режиме радиатор нагревается до температуры порядка 55...60° (рука еще терпит) примерно за 5 минут. Надо быть совершенно "тёмным" в ремонта, чтобы при наличии "металлического" К.З. в канале продолжать подавать на него питание. Если стрелка ушла вправо до упора - питание НЕМЕДЛЕННО отключается и ищется пробитый компонент. Так и только так! Оба канала настроены на максимальный ток 0,5 А, чему соответствует максимальное отклонение стрелки гальванометров. Они приклеены к корпусу снаружи двухсторонним скотчем. Шкалу не перекалибровывал, поскольку разборка этих гальванометров - квест из геморройных, причем, мало полезных - проще наклеить сверху переводную шкалу, по которой можно ориентироваться в токе потребления по имеющейся оцифровке. В режиме отсутствия ограничения тока падение на каждом из токоограничителей составляет 2,4 В. Светодиоды зеленого свечения (на 2,1 В + последовательно кремниевый диод) индицируют наличие полного К.З, когда это значение повышается более, чем на 2,7 В. Входные и выходные проводники подключаются к разъемам, выведенным на переднюю (бывшую заднюю) стенку. Если входные минус и плюс подключить к крайним контактам обоих разъемов, то выходы будут средними. И наоборот. Данную приставку можно подключать к любому БП, включая штатный для данного УМЗЧ, либо к показанному выше. Если с каналом усилителя всё в порядке и ток потребления соответствует току покоя, тогда и только тогда приставка отключается и питание подается на УМЗЧ непосредственно от БП. Настраиваются нужные параметры (ноль на выходе, коррекция и т.п.).

Телефон xiaomi mi play в постоянной перезагрузке (Bootloop), доходит до логотипа MI и перезагружается. Как прошить? Телефон с заблокированным загрузчиком, в MI аккаунт никогда не входили. заходит в фастбут и рекавери. XiaomiMiTool V2 не помог.