Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'LED'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Вопрос-Ответ. Для начинающих
    • Песочница (Q&A)
    • Дайте схему!
    • Школьникам и студентам
    • Начинающим
    • Паяльник TV
    • Обсуждение материалов с сайта
  • Радиоэлектроника для профессионалов
    • Световые эффекты и LED
    • Роботы и модели на ДУ-управлении
    • Автоматика
    • Самодельные устройства к компьютеру
    • Программное обеспечение
    • Автомобильная электроника
    • Системы охраны и наблюдения. Личная безопасность
    • Питание
    • Электрика
    • Промышленная электроника
    • Ремонт
    • Металлоискатели
    • Измерительная техника
    • Мастерская радиолюбителя
    • Сотовая связь
    • Спутниковое ТВ
    • КВ и УКВ радиосвязь
    • Жучки
    • Телефония и фрикинг
    • Высокое напряжение
    • Идеи и технологии будущего
    • Справочная радиоэлементов
    • Литература
    • Разное
  • Аудио
    • FAQ, Технологии и компоненты
    • Для начинающих
    • Источники звука
    • Предусилители, темброблоки, фильтры
    • Питание аудио аппаратуры
    • Усилители мощности
    • Акустические системы
    • Авто-аудио
    • Ламповая техника
    • Гитарное оборудование
    • Прочее
  • Микроконтроллеры
  • Товары и услуги
  • Разное
  • Переделки's ATX->ЛБП
  • Переделки's разные темы
  • Киловольты юмора's Юмор в youtube

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.

Marker Groups

  • Пользователи форума

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


ICQ


Skype


Интересы


Город


Сфера радиоэлектроники


Оборудование

Found 198 results

  1. Ув. форумчане, беда! По невнимательности купил блок питания на 12в/240ватт и 24в ленту. В поисках решений наткнулся на приложенную картинку. Внимание вопрос: можно ли в качестве второго блока использовать какой-нибудь 12в блок малой мощности (10-20ватт) дабы получить 24в? Пожалуйста без сложных описаний, я дегрод далекий от этой темы
  2. Здесь я как-то высказал свою "хотелку": А Михайлик (на следующей странице) описал практически работоспособное решение: Порыскал у себя в загашниках, нашел несколько желтых светодиодов (как маломощных, так и типа "пиранья"), в Интернете накопал несколько схем усилителей фототока (приводить их не буду, ибо не понадобились). Замерил фототок, получаемый со светодиода в фотоамперометрическом режиме. Оказалось, всего порядка 0,3 мкА (!!!). Замеры делал автоматическим мультиметром UNI-T UT136C (на последнем фото). Напряжение, генерируемое ими, непосредственно поднесенными к U-образной люминесцентной лампе 11 Вт оказалось порядка 50 мВ. И тут под руки попалась старинная (почти что винтажная ) светодиодная лампа из самых-самых первых, еще на выводных светодиодах желтого цвета с конденсаторным балластом. Из 21 светодиода 7 сгорели и были тупо выпаяны а их посадочные места перемкнуты. Тыл сфотографирован уже после выпаивания всех компонентов драйвера. Так-то она после ремонта работала, но куда ее применить - HZ. В качестве ночника - слишком яркая, для подсветки чего-то - слишком тусклая, да и цвет некомфортный. Так и болталась, жаба не позволяла выбросить. И вот, пригодилась-таки!.. Подключил ее к мультиметру в режиме измерения постоянного напряжения (поскольку фототок соединенных последовательно светодиодов оказался таким же низким - около 0,3 мкА). Показания под светом той же U-образной энергосберегайки на 11 Вт, на расстоянии около 0,5 м от нее. Вышел на балкон. В 14 часов дня при небе, затянутом умеренной облачностью, этот датчик, направленный на небо, генерировал 1,6 В; направленный к земле - 0,45 В (3-й этаж). Фототок, генерируемый этим датчиком, действительно очень мал. Зашунтировал всю цепочку светодиодов керамическим SMD конденсатором на 7,5 мкФ (из распая) - показания плыли до более-менее устойчивых значений несколько минут. Заменил на 0,8 мкФ - уже быстрее, но всё равно несколько десятков секунд. Да и входное сопротивление мультиметра влияет. Если сначала его включить, то измеряемое напряжение медленно повышается. А если отключить и снова включить - то падает. Назвать этот фотометр "люксметром" и "измерительным прибором" рука, конечно, не поднимается. Но как "индикатор освещенности", да еще и "дифференциальный", т.е., позволяющий просто сравнить освещенность от двух ламп или в двух точках - вполне.
  3. Появилась у меня задача добавить регулировку яркости светодиодов запитаных от драйвера LDH-45B-500 обычно такого рода драйверы регулируются стандартным диммером 0-10В, но в данном случае либо PWM 0-8V либо аналоговое 0-1,3В(выше 1,3, но не более 8В считается 100%) Мне показалось проще сделать аналоговый вариант, набросал схему в falstad http://tinyurl.com/u6lplgv там всё работает: регулировка 0,13 - 1,67В. Но когда всё собрал регулировка получилась 0,9-2В что уже не входит в нужный диапазон. откуда начать копать? неуказанные на схеме комплектующие: стабилитрон BZX79-C22 транзистор bc547c Источник питания диммера - постоянка 24В
  4. Доброго дня, друзья! У меня две матрицы Cree CXA 3050. Есть драйвер 36 вольт и 3 ампера. Но, так же без дела лежат 6 матриц Cree CXA 1507. Вот значит в чём дело, у этих матриц одинаковое падение напряжения, но потребление тока разное. Хочу разделить параллельным подключением каждую матрицу 3050(выходит один ампер на каждую из 2х) и группу матриц 1507(166mA ампер на каждую из 6). Как сделать? Не кидайте камнями, я в электронике полный 0. Надеюсь все популярно объяснил. Спасибо.
  5. За последнее время пришлось ремонтировать несколько линейных светодиодных светильников на 16...18 Вт, составленных из цепочек светодиодов на 150...175 мА, включенных в "ячейки" попарно, а сами пары - последовательно. Пример такого ремонта: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/198431-светодиодные-лампы-хорошие-и-плохие/&do=findComment&comment=3209796 . При этом было выявлено, что в подавляющем большинстве таких "ячеек" (обведены рамками) более выражено деградирует люминофор одного из светодиодов каждой пары (показаны стрелками): Объяснение этому было дано следующее: С ним можно не соглашаться, спорить, списывать на некачественные компоненты, но ТРИ светильника за неполный месяц с одинаковыми проявлениями - вещь упрямая. А другого логически непротиворечивого объяснения измыслить сложно. Задался вопросом: "А почему, собственно, производители размещают светодиоды в одну цепочку?". Исключений такому размещению не встречал. Понятно, что стремятся улучшить охлаждение греющихся при работе светодиодов. Но ведь тогда и нагрев каждого светодиода из пары будет индивидуальным. И на падение напряжения на P-N переходе "соседа" практически влиять не будет. И вот тогда голову посетила очередная нестандартная мысля: "А что ,если пары светодиодов размещать "впритык"один к другому?"! Тогда и греться они будут ну, не совсем, чтобы одинаково (всё таки, на на одном кристалле они размещены), но и не так, чтобы "каждый сам по себе". Тот, который греется больше, будет нагревать своего "соседа", тем самым снижая падение напряжения на нем и хоть частично, но уравнивая протекающий через пару ток. Больше двух светодиодов в "ячейки" объединять таким образом нецелесообразно - если греться будет один из светодиодов, расположенных с одного края, то передача тепла на светодиод, размещенный с противоположного края будет неэффективной. Собственно, это и всё мое предложение. На первый взгляд - совершенно примитивное и самоочевидное. но почему-то до сих пор никто не удосужился реализовать подобное. Можно возразить, что вроде бы при таком размещении светодиодов будет хуже распределение светимости по длине светильника. Но, во-первых, яркость остается прежней, а во-вторых, есть немало мест, где длинные светильники (соответствующие длине трубчатых люминисцентных ламп на 18 Вт) излишне длинны. В-третьих, теплоизлучающая поверхность подложки можно спокойно сохранить за счет увеличения ее ширины. В-четвертых, конструкция подложки резко упрощается. Не нужно извращаться, со сложной конфигурацией токопроводящих полигонов. Даже в любительских условиях достаточно прорезать фольгу резаком. Ну, разве что добавить по краю возвратную дорожку, чтобы вывести подключение к одному торцу. Может возникнуть резонный вопрос: "А почему так никто до сих пор не делал?" Сложно сказать. Иногда очевидные решения просто не видны "замыленным глазом".
  6. Здравствуйте, мужчины есть идея прикрепить Rgb ленту по контуру доски через блютуз контроллер с Али ( все комплектующие наверное тоже с Али буду заказывать) лента ws2812b 60 диодов на метр потребление 18w/m нужно где-то 3,5 метра получается 63W+30% в пике, обычные Li-ion типа 18650 наверное не подойдут, я думал между высокотовыми 18650 как у шуруповерта или Lifepo4, Lipo (не знаю как правильно называются последние) используются для питания квадрокоптера. Выбор стоит перед двумя лентами ws2812b 5v и ws2811 12v и типом аккумулятора? Кто разбирается помогите пожалуйста.
  7. Нужна помощь, так случилось, что я никак не связан с радиотехникой и т.д, но мне нужно сделать перчатку (тема дипломной работы) по видео AlexGyver, которая по сути и есть стробоскопом на базе Arduino nano. И я её кое-как спаял и конечно же она не работает, причины искать нет смысла, потому что может быть всё что угодно. Подскажите мне как можно упростить это устройство чтобы я его смог сделать, что-то проще, желательно схему иначе я не справлюсь. Вот то видео: https://www.youtube.com/watch?v=rLpn_4ERJXQ
  8. Добрый вечер. Н е получается найти готовое решение или то, из чего это можно сделать. Дано кнопка с подсветкой RGB светодиодом, у кнопки два контакта. У диода будет сколько угодно (выбираю между диодами и не принципиально какой) светодиод и кнопка никак не связаны. Нужно сделать так, по умолчанию диод светится белым, и нужно чтобы по нажатию этой кнопки светодиод менял свой цвет с белого на красный, после повторного нажатия на кнопку он становился опять белым. Что-то вроде выключено - горит белый, включено - горит красный. Не могу понять как сделать так, что бы по нажатию кнопки менялся цвет, регуляторы и прочие не подходят, как сделать именно переключатель двух цветов? Спасибо
  9. Всем здравствовать. Попал ко мне трёхлетний телек LG 32LF620U. С типичной проблемой в виде накрывшейся LED подсветки. Уже заказаны новые полоски на Алике. Но вот что меня смущает, при замере напряжения на разъёме к подсветке, выдаёт 470 вольт. Хоть с подключенными диодами, хоть без. Я не ремонтёр. Но телек достался на халяву и захотелось разобраться самому. Я понимаю, что такого напряжения не должно быть на выходе. Но вот разобраться с источником питания мне знаний уже не хватает. Буду благодарен за любую помощь.
  10. Попалась мне остаток неизвестной круглой led-люстры. сказали светодиодная лента рабочая. хочу попробовать приспособить ее для освещения. ток не могу разобраться какой подобрать драйвер - напряжение,ток,мощность? Круг разделен на 6 участков соединенных последовательно перемычками. В каждом участке по 25 smd 2835 . дорожки собраны по 5 штук. фото прилагаются. Спс кто откликнется
  11. Всем привет ! Сгорел драйвер на прожекторе прожекторhttps://viled.net/ru/road-lighting/ss-m2-k-n-64-350100130-4-0-67(не ремонтируемый залит компаундом) Матрица состоит из 36 светодиодов (модулей ) ,каждый модуль по 3шт. 6 вольт в паралель ,далее эти модули по 3 шт подключены последовательно ,итого 6*12=72вольт .на аликс прес не найду такой на 72 вольта .Хочу запаралелить 2 ряда питалово получится 6в*6=36вольт Хочу прикупить и запитать от БП 21-38 в 1,5 А (50Вт) Как думаете пойдет такой блок ? И если да то нужно ли гасящие сопротивление ставить последовательно ко всей матрице ? Скрины https://cloud.mail.ru/public/JKgX%2F8y34CwoJG P.S Была мысль заточить эту матрицу под 12 вольт ,но сдесь нужно минимум перемычек так как орг стекло тогда не содится герметично на прокладку
  12. Есть предняя панель для компа от алиэкспресс: https://ru.aliexpress.com/item/4-USB3-0-2-USB2-0-Desktop/32964723291.html Надо "прицепить" к ней светодиодные индикаторы активности/прием-передача данных для каждого порта как для USB 3.0 так и для USB 2.0 (сверху). Бывает очень нужно, особенно когда работаешь/загрузаешь систему с флэшки без индикатора - не видно идет ли обмен данными или нет. В Сети есть такая передняя панель с индикаторами от StarTech, но очень дорогая. https://www.amazon.com/USB-3-0-Front-Panel-Port/dp/B01L62I5HK/ Помогите со схемой пожалуйста.
  13. Доброго времени суток, есть led rgb двухконтактный, поставил на машину а она работает в одном режиме дхо а габариты нет. Проверял фишку дхо мультиметром в режиме дхо есть питание на два контакта 12-14в. при переключении в режим габариты питание с дхо пропадает и подаёт на габариты. Хочу припаять доболнительно два контакта к имеющимся в led и вывести на габариты, вопрос такой они же будут не раздельны и при подаче питания дхо или габарит на led же будут контакты совмещённые то в обратку не коротнет ли- пример дхо включен габарит выключен а питание идёт на все 4 контакта led. Прикрепляю led один контакт отвалился, припаяю обратно и хочу напаять на них два дополнительных. Снизу фишка 4 контакта
  14. Всем привет , пришел к вам за помощью. Есть у меня монитор старенький с IPS матрицей (Acer S236HL 23") Проработав он с 2012 года пришел конец матрице. Ремонт как сказали в сервисах "нерентабельный" неси мол на мусорку. Насмотревшись роликов про вторую жизнь я решил сделать из LED панели Софтбокс (светильник). Яркость подсветки очень достойная. В общем если все подключить к плате подсветка горит, но из за того что нет сигнала она гаснет через секунд 15. И вот хочу у знающих людей узнать как правильнее сделать. Светодиодов 48 штук. Как их подключить чтобы они горели от розетки ? И что нужно выпаять из платы чтоб собрать рабочую схему этого дела? (просто конкретно в этом знаний мало) Заранее спасибо за ответы , не судите строго фото прикреплены ниже
  15. Всем доброго дня! Пытаюсь собрать схему для настольной лампы управляемой через arduino. Питание для ардуинки и диодных лент разделено. Подключен блок питания на 12 вольт. Arduino подключена через MC78M05CTG, пока без конденсаторов. Ленты подключаются через mosfet IRFZ44N, стаб для лент на lm317t. Pin подключается к пинам с шим. Хотел спросить совета у сообщества, на счет схемы, нормально ли спроектировано или нужны какие-нибудь доработки. Первый вариант спаял без резисторов R1...R6 и при подаче большого напряжения, больше 20 вольт, спалил микрик(хотя по идее все питание было стабилизировано по отдельности).
  16. вообщем задача такая подключить светодиоды без резисторов, но подождите не идите в коменты, дочитайте. Так вот я знаю что так нельзя но светодиодам нужно всегото ограничить ток и выставить напряжение поэтому хотелось бы развить тему драйвера для питания допустим на лмке 317 или тому подобное. место очень мало резюки некуда тыкать. 1 напряжение сети 12В (авто) 2 как подключать светодиоды последовательно или паралельно? 3 светодиодов 15 шт 0805 напряжение 2В про ток нет инфы. допустим 5 светодиодов последовательно это 10 вольт а если еще паралельно подсоеденить еще 5 последовательных напряжение ж не поменяеться, только ток увеличиться?
  17. Здравствуйте, очень нужна Ваша помощь, занимаюсь розничными продажами различных товаров, столкнулся с такой проблемой, Светодиодные 3д ночники не стабильно работают в торговой точке, могут не включаться, а потом сами включится и выключится когда захотят, ну и с переключением Цветов подсветки тоже проблемы, на корпусе одна сенсорная кнопка с помощью неё все управление, питается через микро юзб и обычный блочок зарядный для телефона, а на квартире все работает стабильно и как надо, не пойму в чем проблема?! Напряжение в сети 235 В на торговой точке, может быть из за этого? И если поставить стабилизатор напряжения, он исправит проблему?
  18. Подскажите схему/код "ограничителя нарпяжения" на уровне 3.5в, на Attiny13 для фонарика питание от Li-ion. int i = 126; void setup() { analogReference(INTERNAL); pinMode(0, OUTPUT); // Задаем напругу pinMode(A2, INPUT); //Замеряем напругу } void loop() { analogWrite(0, i); if (analogRead(A2) < 500 ) { //Если напряжение меньше заданного, уменьшаем скважность ШИМ i = i - 1; } if (analogRead(A2) > 500 ) {//Если напряжение больше заданного, увеличиваем скважность ШИМ i = i + 1; } } В результате выдает 2,5 вольт и никак не реагирует на задание analogRead(A2)
  19. В комнате есть светильник 220В. От выключателя к светильнику идет 2 провода. Выключатель регулируемый крутящийся, т.е. можно сделать свет от очень слабого до 100%. Хочу заменить лапочки на LED. Насколько я знаю LED не поддерживают такую регулировку. Или ошибаюсь? Вопрос. Можно ли при этих условиях сделать 2-3 режима света? Допустим 1й на 20%, 2й - 50%, 3й - 100%. Например заменив выключатель на какой-то определенный.
  20. Сгорела LED-лампа. Измерил силу тока через сгоревший светодиод. Вышло... аж 150 мА. Я знаю, что там в 1-ом корпусе сразу 3 светодиода стоят, включенные параллельно на случай перегорания одного-двух. Таким образом их рабочее U — не 3 В, как обычно, а 8 В. Как ограничить ток, чтобы впредь не сгорали остальные светодиоды? Потому что я знаю по другим подобным лампам, что ток там был меньше — было и 50 мА, и 85 и даже 100 мА. Я мог бы просто закоротить пайкой тот сгоревший светодиод, но знаю, что всё равно со временем будут перегорать и оставшиеся.
  21. Описываемое ниже техническое решение, в принципе, составляет предмет изобретения, т.к. его аналоги мне не встречались. Однако, по зрелому размышлению, поскольку оно не устраняет всех недостатков конденсаторных балластов для светодиодных ламп, то и не заслуживает оформления в виде отдельной статьи. В то же время, сам принцип представляется достаточно оригинальным и может быть основой для дальнейших разработок в этом направлении. Балласты для светодиодных ламп на гасящем конденсаторе, имеют существенный недостаток, перечеркивающий их положительные качества (простота и дешевизна). Он заключается в протекании экстра-токов через нагрузку (светодиоды) при подаче питающего напряжения в произвольный момент сетевой синусоиды. Результатом этого является сгорание светодиодов и выход лампы из строя. Типичная схема такого балласта приведена ниже: Известны способы коррекции этой проблемы путем встраивания стабилизатора тока между гасящим конденсатором и светодиодами ( http://forum.cxem.net/index.php?/topic/144027-модернизация-светодиодной-лампы/ ; http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=107959 ). Решение само по себе неплохое, поэтому по сути своей критике не подвергается, а вместо него предлагается альтернативный вариант, заключающийся в принципиальном устранении возможности подачи напряжения питания в любой другой момент сетевой синусоиды, кроме момента ее перехода через ноль. Обеспечивается это применением оптоизолятора серии MOC30xx со встроенным детектором нуля сетевого напряжения. Схема приведена ниже: При сравнении ее с приведенной выше "типичной" схемой, видно, что добавлены три детали: оптоизолятор U1, резистор R4 и конденсатор C3. Работает эта схема следующим образом. Сразу же после подачи напряжения питания оптосимистор оптрона (выводы 4-6) закрыт и конденсатор С2 начитает заряжаться через дополнительный конденсатор С3 относительно малой емкости. Когда напряжение на нем достигнет порога открывания светодиода оптрона (выводы 1-2), оптотиристор откроется в начале следующей полуволны сетевого напряжения и напряжение питания начнет поступать на нагрузку (светодиоды) через "основной" конденсатор С1. Для данной схемы совершенно спокойно подходят также оптроны MOC3043 и MOC3083. Важно только, чтобы в конце маркировки стояла "тройка", означающая, что для полного открывания достаточно всего 5 мА тока через светодиод. Хотя в настоящее время оптроны MOC304х, позиционируются, как для применения при напряжении питания 120...127 В, но в начале 2000-х предназначались для сетей с напряжением 220...240 В. А оптроны MOC308х, очевидно, избыточны. Аналогично дело обстоит и с оптронами MOC302х В сценических осветителях для галогенных ламп 500 Вт моей разработки уже почти 15 лет успешно работают оптроны MOC3023 без единого "вылета". Схема апробирована "в железе" на подопытной "кошке" - светодиодной лампе "кукуруза" с вышедшим из строя и перемкнутым одним светодиодом (фото выполнено в процессе переделки): Запитывалась она от сетевого напряжения через реле, управляемое импульсным коммутатором, работающим с частотой около 0,5 Гц, в течение всего воскресного дня (около 10 часов). По поводу мигания на балконе пришлось выдержать войнушку с женой , но консенсус (помещение в светонепроницаемую коробку) был достигнут и эксперимент завершился успешно, а именно, лампа выдержала более 15000 включений/выключений, не выйдя при этом из строя. Что и требовалось доказать. Я прекрасно понимаю недостатки этой схемы, а именно, повышенный уровень пульсаций светового потока (с конденсатором С2 емкостью 10 мкф): а также недостаточную защиту от импульсных помех, накладывающихся на сетевую синусоиду. В то же время, дребезг сухих контактов для нее не страшен - оптосимистор при прекращении протекания тока через него запирается и открывается снова только в начале следующего полупериода. Естественно, лампы с подобным уровнем пульсаций светового потока крайне не рекомендую для применения в жилых и рабочих помещениях, если важны здоровые глаза (жилые комнаты, кухня, рабочий стол и т.п.), однако, вполне приемлемы в подсобных помещениях (прихожая, туалет, ванная, лестничная клетка и т.п.).
  22. Здравствуйте, ломаю голову над задачей - у меня имеется 96 светодиодов 20мА 2,1В и 96 кнопок с фиксацией. Питания пока нет, но можно сказать что оно может быть любым по желанию. Каждый диод привязан к своей кнопке, так что бы его можно было включить. Должна быть возможность включить как 1 так и все 96 диодов. Как все это подключить? Всё это сформировано в 6 строк и 16 столбцов.
  23. Всем доброго времени суток. Мне нужно запитать 6 ледов от одной батарейки 1.5В. В интернете нашел много схем, выбрал одну из них. К сожалению не получаеться выжать из этой схемы 60мА. С начала я намотал две одинаковые обмотки по 30 витков каждая, получилось около 6мА. потом я стал увеличивать количество витков во второй обмотке, получилось около 14мА. мне этого маловато будет. Подскажите пожалуйста что ещё можно сделать?
  24. Здравствуйте гуру радиоэлектроники, очень нужна ваша помощь. Имеется противотуманка с встроенным дхо из 5 диодов. Сдохла. Новая очень дорогая. Думаю что можно заколхозить туда относительно мощные новые светодиоды на штатные места. Руки откуда надо растут с паяльником дружу.... чего хочется, чтоб ткнули носом где купить подходящие диоды и то чем их питать от бортсети автомобиля. Спасибо.
  25. Нашел вот тут простую схемку мигателя диодом: Решил попробовать ее съэмулировать в LTSpice. Не мигает! Вот, что должно происходить в схеме с т.з. автора: У меня же получается так, что С2 заряжается, Q1 открывается, открывает Q2, загорается диод. Но дальше якобы вся энергия из C2 должна быстро выделиться на Q1, после чего Q1 должен закрыться по задумке. В симуляции видно, что потенциал на базе Q1 не уменьшается значительно и транзистор далее остается вечно открытым. Что тут не так? Может быть полярность C2 неверна и он не может разрядиться через переход база-эмиттер Q1? Менял. Не помогло. P.S. Я знаю, что в SPICE не работают некоторые экзотические эффекты, например лавинный пробой. Однако в этой схеме он не используется, насколько я понимаю.
×
×
  • Create New...