Поиск сообщества

Добрый день, коллеги! Требуется разработать и выполнить 8 индикаторов занятости помещения. Внешний вид должен быть такой . Только вариант крепления настенный, как у данного светильника. Я не против если вы будете использовать в качестве корпуса похожие светильники. Переключение режимов я думаю проще всего завязать на защелке помещения через геркон, но выслушаю и другие предложения. От вас требуется сроки, и стоимость работы и примеры работ в данной сфере. Взаимодействие будет выглядеть следующим образом: вы присылаете стоимость и сроки, я выбираю одного исполнителя, разрабатываем эскиз и реализацию индикатора, затем Вы изготавливаете пробный образец, присылаете видео его работы, либо присылаете сам образец, в случае одобрения производите оставшиеся 7. По оплате пишите свои условия в предложения, но прошу учесть, что предоплаты за 8 штук без моих гарантий точно не будет... Почта для связи cyprian4ik@mail.ru

Приветствую Вас Камрады! Есть вот такая микросхема http://www.linear.com/product/LT3952 и другие модели от этого производителя. Буду делать драйвера на их основе. LT3952 - 60V LED Driver with 4A Switch Current Features 4000:1 True Color PWM™ Dimming 4A, 60V Internal DMOS Switch Wide Input Voltage Range: 3V to 42V 0V to 60V Output Current Regulation with Monitor PMOS Switch Driver for PWM and Output Disconnect LED Short-Circuit Protection and SHORTLED Flag Internal Spread Spectrum Frequency Modulation Constant-Current and Constant-Voltage Regulation Input Current Limit and Monitor Adjustable Frequency: 200kHz to 3MHz, Synchronizable to an External Clock 10:1 Analog Dimming Programmable Open-LED Protection with OPENLED Flag Programmable VIN Undervoltage and Overvoltage Lockout Available in a 28-Lead TSSOP Package В принципе основное из даташит понятно. Но есть вопросы по некоторым заявленным параметрам: 1. PMOS Switch Driver for PWM and Output Disconnect — это что значит? 2. LED Short-Circuit Protection and SHORTLEDFlag защита от КЗ? 3. Adjustable Frequency: 200kHzto 3MHz, Synchronizable to an External Clock — мы за счет этого яркость ругулируем? Меняем частоту модуляции. 4. В каком направлении копать чтоб управлять данным драйвером с помощью блютуз или вайфай с планшета? По идее нужен просто управляемый по блютуз или вайфай потенциометр? 5. http://ali.pub/tinfb вот такой 100Вт потянет же по идее такой драйвер? заявлено 60V и 4A , но я так понял 4А явно не при 60В, хотя мне надо 3.5А при 34В Что в общем скажете по такой микросхеме, серьезная штука или больше маркетинга? Хочу фонарь сделать на мощном светодиоде, и туманки в машине на желтых светодиодах. В видео на оф сайте часто употребляют что при использовании данного драйвера можно избавиться от фликкера, я так понял это мерцание при работе драйвера не на полную мощность по причине воздействия модуляции низкой частоты?

Добрый вечер коллеги! Давно являюсь читателем форума и хотел бы спросить вашего совета. На схеме приложенной ниже управление 3W светодиодами с помощью Arduino по средствам полевого транзистора STP16NF06. ( Транзистор использую так как хочу управлять яркостью). Вопрос заключается в следующем. Нужно и ли соединять землю в блоке питания и Led дрейвере. И вообще можно ли это делать. Блок питания на 12 V DC соответсвенно, драйвер на 700 mA,( подключено 6 светодиодов по 3W напряжением 3.4В, получается около 20В). Если землю не объединять, является ли полевой транзистор с изолированным затвором STP16NF06 гальванической развязкой между этими цепями питания ? LedLamp.pdf

Приветствую всех. Имею в арсенале несколько блоков питания от галогенных ламп. Так же имею желание заставить эти блоки питания работать при относительно небольших токах. Ситуация такова, что на выходе данных блоков 12В~, выпрямить его собираюсь диодным мостом(на шоттки) и сглаживающим конденсатором. НО данные блоки не запускаются при таких небольших токах, при работе в паре с галогенками все работает. Но хочется в конечном итоге перевести все на светодиоды. У кого какие предложения? Идеи типа"зацепи резистор в нагрузку и норм"- не пойдут))

Доброго времени суток, Уважаемые радиолюбители! Задача: управление светодиодными лампами с активным охлаждением при помощи Arduino (на выходе пинов 5В). Имеем пять светодиодных драйвера и соответственно пять LED ламп (12x3W). На входе драйверов 220В на выходе 24В. На каждой лампе есть датчик температуры. Логика такая: все лампы работают по таймеру, но если какая нибудь из ламп перегрелась, то мы ее выключаем. Охлаждение обеспечивается 12В кулерами через транзисторы IRF530N. Сам вижу 3 варианта чем можно коммутировать лампы: 1. Использовать те же транзисторы. Плюс в цене, габаритах. Минус - не понятно как будет вести себя лампа в случае перегорания транзистора. Она выключится или будет светить и нагревать все вокруг себя, что категорически нельзя допускать. 2. Использовать твердотельное реле. Плюс в том, что оно (наверное) понадежнее транзистора. Минус в цене и тоже не понятно как оно себя будет вести в случае поломки. Будет пропускать ток или нет. 3 . Обычное реле. Плюсы цена и нормально разомкнутое состояние в случае поломки. Минусы громко щелкает. Когда их пять - это напрягает. Как бы Вы решили такую задачу? Подскажите какие еще варианты возможны. Чем коммутировать лампы? Главное требование что бы лампа не перегревалось - это пожароопасно. Поправьте если где не прав. Спасибо!

Доброго времени суток! У меня такая проблема, решил в налобном фонаре поменять светодиоды с белых на красные, их там сем штук работают от 3-х батареек ААА, вот перепаял один светодиод и проверил - не работает. Что в налобно фонарике 5мм светодиоды, что красные тоже 5мм. Пробовал на прямую подключать к батарейкам тоже не светиться. Анод, катод не путаю. Фото самой схемы фонарика приложил. В чем может быть проблема? Заранее спасибо!

Собираю светодиодную индикацию хочу чтобы по очередности включались светодиодные "сборки". Хочу при помощи последовательного сдвигового регистра, управлять базами NPN транзисторов по классике жанра. На SH-CP подаю синхронизацию ST-CP не использую ибо нет нужды в нем DS подтягиваю питание(+5V/HIGH) MR подтянут к питанию ОЕ подтянут к земле(для обеспечения рабочего режима регистра) Q0-Q2 базами Q3 сбрасывает регистр в "ноль" В чем проблема? Она как раз заключается в том что ничего не происходит при обеспечении регистра рабочими настройками. P.S. Ниже прикрепил файл проекта Proteus. 74hc595.pdsprj

Здравствуйте. Подскажите схему драйвера (а то уже замучился), ну или может как то обойтись более проще, главное минимум деталей. В общем есть светодиоды 3528 хочу их подключить, но тут у меня проблема из-за того что входящее напряжение будет разное от 3,3 вольта до 5,2 вольта, так как светодиод рабочее напряжение 3,3 вольта и ток 20мА обошелся бы резистором, но из за того что напряжение разное то резистор не подходит (ток будет разный), и что бы его такое примудрить чтобы на выходе всегда было 3,3 вольта вне зависимости от входящего напряжения, что бы я уже подобрал для 3,3 вольта резистор и ток на светодиоде был постоянным в 20 мА?

Собственно, изложенное ниже является дополнением статьи "Плавное переключение яркости свечения светодиодов (лент)" ВЫХОДНОЙ КАСКАД ДЛЯ СВЕТОМУЗЫКИ С ШИМ-МОДУЛЯЦИЕЙ Коль скоро на один из входов компаратора подается треугольное напряжение, то ничто не мешает подать на него сигнал с выхода канальных фильтров. А поскольку ОУ (компараторы) в схеме уже имеются, то не вижу никаких причин, чтобы и активные выпрямители тоже не сделать на ОУ ("идеальный диод"). Схем активных фильтров в Интернете - навалом, поэтому я их здесь просто не рассматриваю. А заодно и возложить на выпрямители функцию усиления сигнала в 4,7 (или сколько там будет нужно, или не нужно) раза, поскольку активные фильтры, как правило, построены на повторителях и входной сигнал не усиливают. А входной сигнал (0 дБ) - это всего 0,7 В. Можно, конечно, на входе поставить предусилитель, но в предлагаемом варианте он не будет нужен. Поскольку питание однополярное, а пилообразный сигнал с выхода ГЛИН имеет диапазон 1/3...2/3 напряжения питания, на неинвертирующие входы диодов подана не "искусственная средняя точка", а "искусственная 1/3 питания". Такое же напряжение будет и на их выходах в отсутствие входного сигнала. Эту цацку "в железе" смакетировал. Работает. Возможно, только придется подкорректировать емкости конденсаторов (разделительных на входах и интегрирующих между выпрямителями и компараторами). Вместо полевиков при макетировании поставил биполяры КТ805 с базовыми резисторами по 470 Ом. Прекрасно работает тоже. Если придется покупать детали, то, конечно, лучше полевики. А если ставить из того, что валяется в загашниках, то проще поставить биполяры средней мощности (типа КТ814-817 иже с ними). В принципе, компараторы 555 использовались только постольку-поскольку так захотелось "юному дарованию". Вместо них можно спокойно применить ОУ, тогда и пороги их срабатывания и амплитуды сигналов можно подстраивать как хошь. Поигрался со схемкой "в железе" и убедился, что более плавная регулировка яркости свечения светодиодов при малых уровнях входного сигнала обеспечивается, если выходной сигнал активных выпрямителей при его отсутствии равняется 2/3 напряжения питания, а при увеличении - снижается, а не увеличивается. Обусловлено это тем, что нарастающая часть "пилы" имеет выпуклую (экспоненциальную) форму. Изменения коснулись всего лишь заменой местами резисторов R4R5 делителя, полярности включения диодов VD1VD2 и входов компаратора DA2.2. Ну, и испытывалось с использованием биполярного транзистора КТ805. На схеме показан только один канал. Плюсом такого решения есть то, что оно более универсально: вместо СИД-ленты можно поставить оптоизолятор и управлять через симисторы лампами на 220 В. При этом дополнительный ключевой транзистор не потребуется, если вместо DA2.2 поставить компаратор (вернув подключение входов, как на схеме из поста № 13), а светодиод оптрона подключить непосредственно между его выходом и шиной питания (+ токоограничительный резистор). Правда, и генератор пилы понадобится синхронизируемый с сетью. Но и такой у нас имеет место быть: Вместо таймера очень даже неплохо работает компаратор. Однократный ШИМ при включении питания: Основой послужила схема ШИМ, предложенная Vslz: К эмиттерам затворного драйвера на двух биполярных транзисторах разного типа проводимости (VT1 и VT2) через резистор 22...47 Ом нужно подключить затвор полевика, который и будет управлять нагрузкой (не показан). В сравнении с "недоШИМами" на таймере 555, данная схема позволяет регулировать выходную скважность в широких пределах, от полностью закрытого до полностью открытого состояния ключа. Если к 5-му выводу подключить источник какого-то сигнала, то можно будет ШИМ-ировать нагрузку по любому закону. Например, если подать звук, то будет цветомузыка... Еще одна моя старая тема по этому же вопросу: "Плавное Зажигание И Гашение Светодиодов".

Уже 100500 раз говорено-переговорено об этом вопросе и всё равно постоянно возникают тупейшие темы по управлению светодиодами. "Юные дарования" почему-то считают, что раз светится - значит, это "лампа" накаливания. Уже и FAQов куча понаписано, и в Интернете море информации - а воз и ныне там... Повторяю 100501-й раз: СВЕТОДИОДЫ - НЕ ЛАМПОЧКИ!!!!! и требуют к себе совершенно иного подхода. Для начала давайте повторим, в общем-то, известные сведения о лампах накаливания. Их спираль, выполненная из тугоплавкого вольфрама, представляет собой чисто омическое сопротивление. По закону дедушки Ома (I = U / R) сила тока, проходящего через спираль, прямо пропорциональна приложенному к ней напряжению и обратно пропорциональна сопротивлению спирали. Поскольку у вольфрама температурный коэффициент сопротивления достаточно велик, то при раскаливании (свечении) спирали, ее сопротивление существенно (не менее, чем в десяток раз) увеличивается. В итоге зависимость тока, протекающего через спираль от приложенного к ней напряжения нелинейна. Это позволяет питать лампы, расчитанные, скажем, на 220 В, и 240 вольтами, не особо беспокоясь за их "здоровье". Тем более, что такие колебания напряжения (+\- 10%) считаются допустимыми для сети 220 В. Кстати, в сети бывают единичные всплески напряжения (от молний и других причин), намного больше указанных 10%. Иногда от них лампы перегорают, но в большей части случаев остаются "живыми"). Зачем я всё это расписываю - будет изложено позже. Теперь о вольт-амперной характеристике (ВАХ) светодиодов. На рисунке представлена ВАХ красного светодиода. Для светодиодов другого цвета она будет точно такой же, только сдвинутой вправо. А теперь сравните ее с ВАХ стабилитрона. Только нужно учесть, что "рабочим" диапазоном для стабилитрона является область обратной ветви (расположенной в левом нижнем квадранте графика). Иными словами, ВАХ светодиода (СветоИзлучающего диода = СИД или по английски Light Emitting Diode = LED) практически повторяет ВАХ стабилитрона. Разве что имеет немного больший наклон. Получается, что если прикладывать к СИД (в данном случае - красному) какое-то напряжение, то до значения 1,7...1,8 В он светиться вообще не будет. При увеличении его до 2 В яркость свечения будет номинальной (при номинальном токе = 20 мА). А при увеличении его всего-навсего еще на 0,05 В он тупо сгорит, т.к. ток превысит максимально допустимый. А это составляет ВСЕГО ЛИШЬ 2,5%!!! Кроме того, данный график является усредненным. Для каждого конкретного СИД он может сдвигаться вправо или влево по оси "Х" (напряжений). Т.е., если задать на СИД напряжение 2 В, то одни при нем будут светиться "вполнакала", а другие - могут и сгореть вследствие превышения через них допустимого тока. "Дядюшки Ляо", соединяя СИД в своих дешевых фонариках параллельно, просто ставят их из одной партии, поэтому и параметры ВАХ для использованных СИД оказываются очень близкими. Да еще и плавность наклона "рабочей" ветви позволяет худо-бедно согласовать протекающие через них токи. Из изложенного следует, что даже если запитать СИД жестко стабилизированным напряжением, всё равно придется либо его подстраивать под конкретные экземпляры, либо мириться или со снижением светоотдачи, или с укорочением времени работоспособности. Этот путь приемлем для тех, кто желает делать "по-китайски". Но мы-то пойдем "взрослым" путем! Он заключается в том, чтобы задать светодиоду(ам) оптимальный для него (них) ТОК. При этом нам будет глубоко начхать на то, какое на СИД упадет напряжение. Оно будет таким, каким позволит быть их ВАХ. Для красных и желтых СИД - примерно 2 В. Для зеленых и синих (и белых тоже!) - примерно 3 В. Указанные значения примерные, и будут несколько различаться для СИД различных производителей (технологий изготовления). Для нас это пока непринципиально. Наиболее простой путь ограничения тока через СИД - поставить последовательно с ним токоограничительный резистор. Такой способ широко применяется в светодиодных лентах, где они включены последовательно с цепочками из трех (как правило) включенных также последовательно СИД. Просто, но стрёмно. Давайте рассмотрим одну такую цепочку. Пускай СИД будут белого цвета. На них упадет 3 х 3 = 9 В. На токоограничительном резисторе - 3 В. Для тока через цепочку 20 мА при номинальном напряжении питания = 12 В, его сопротивление должно составлять 150 Ом. А что будет, если мы поставим такую ленту в авто, где напряжение в сети (приблизительно!) будет колебаться от 13,5...14 В (летом при заведенном двигателе) до 11...12 В (зимой, при остановленном двигателе)? На СИДах останется то же падение напряжения = 9 В, а вот на резисторе упадет уже не 3, а 5 В! Следовательно, ток через цепочку возрастет на 67% (до 33 мА). Что для СИДов - "смерти подобно", т.к. приближается к границе максимально допустимого значения. При снижении напряжения светимость СИДов будет стремительно падать. Тоже плохо. Еще хуже ситуация сложится, если попытаться запитать такую ленту от просто выпрямленного диодным мостом переменного напряжения с 12-вольтового трансформатора. Нужно учесть, что 12 В - это среднее действующее значение переменного тока. Максимальное амплитудное будет в корень из двух (примерно 1,4 раза) больше. Даже если исключить 1,4 В падения на диодах моста, всё равно получится 15,4 В. А значит, в пике ток через цепочку составит 42 мА! Уже больше, чем допустимо. СИДам будет явный гаплык. Большинство "юных дарований" (и не очень юных), пытаются исключить такую ситуацию, стабилизируя напряжение питания. Однако, импульсные стабилизаторы для них оказываются слишком сложные в повторении, а линейные 3-выводные интегральные стабилизаторы (7812) требуют входного напряжения минимум на 2 В больше, чем стабильное выходное. Т.е., при 14 В на выходе будет нужные 12 В, а при 12 В - всего 10 В, что дает всего 6...7 мА тока через цепочку. Вот теперь переходим к главному вопросу, ради которого и затевалась вся эта писанина. Какими же средствами можно застабилизировать ток через светодиоды? Желательно - максимально простыми, доступными даже начинающим (несмотря на то, что я неоднократно повторял: "Простота - хуже воровства!"). Однако, еще раз повторю старую и банальную истину: ничего универсального не бывает! Схемотехническое решение обязательно должно адаптироваться под ставящуюся задачу. Поэтому в последующем будет рассматривать два задачи: а) световые эффекты в авто и б) выходной каскад светодиодной светомузыки. Рассмотрим простейший транзисторный стабилизатор тока. В минимальном варианте ("А") он состоит из из всего двух деталей: транзистора VT1 с эмиттерным резистором R2. Нагрузка (цепочка из белых СИДов с падением на каждом из них по 3 В, без токоограничительного резистора!) включена между коллектором и шиной питания, а на базу подано опорное напряжение с параметрического стабилизатора на стабилитроне VD1 и балластном резисторе R1. Ток через эмиттерный резистор по закону Ома равен падению напряжения на нем, поделенному на его номинал. Такой же ток по определению протекает между коллектором и эмиттером транзистора и, соответственно, через СИДы. Поскольку транзистор можно рассматривать, как эмиттерный повторитель, то напряжение на эмиттерном резисторе равно напряжению на базе транзистора минус падение на базо-эмиттерном переходе (0,7 В). Т.о., ток через светодиоды можно регулировать либо величиной опорного напряжения на базе, либо номиналом эмиттерного резистора. Входное сопротивление эмиттерного повторителя равно произведению номинала эмиттерного резистора на коэффициент усиления транзистора, поэтому такая простейшая схема годится только для случаев относительно небольшого тока через СИДы. Скажем, в районе 100...200 мА. Если приходится коммутировать мощные, да еще и запараллеленные СИДы, либо достаточно длинную светодиодную ленту, то в качестве транзистора желательно поставить составной транзистор Дарлингтона ("Б"). Коэффициент его усиления равен произведению Ку составляющих его транзисторов. В случае параллельного подключения нескольких цепочек СИДов в каждую из них придется добавлять токовыравнивающие резисторы (R3R5), правда их номинал достаточен в пределах единиц Омов, а в ленте они уже имеются "по жизни". Для применения такой схемы в авто, где обшей шиной является кузов, придется использовать транзисторы p-n-p проводимости ("А"). Базовое опорное напряжение в этом случае отсчитывается от шины питания. Работа такой схемы ("Б"), обеспечивающей плавное зажигание и гашение СИДов при открывании двери (контакт SA1), показана на ролике. Данная параметрическая схема, с "аналоговым" управлением, вполне достаточна для применений, не требующих особо стабильного тока, а именно, для авто. Теперь давайте рассмотрим схему источника более стабильного тока а также роль токоограничительных резисторов, встроенных в светодиодную ленту. Правда, должен отметить, что эта схема позволяет регулировать ток только изменением номинала эмиттерного (истокового) резистора, независимо от уровня напряжения, поступающего на управляющий вход ("цифровое" управление). Во всех примерах применены цепочки белых СИДов с падением напряжения на каждом из них по 3 В. В простейшем варианте ("А") собственно стабилизатор тока выполнен на регулирующем транзисторе VT2. Напряжение на его базе при наличии управляющего напряжения на входе (левый вывод резистора задается таким, чтобы на его эмиттерном резисторе создавалось падение напряжения, равное 0,7 В, которое приоткрывает дополнительный транзистор VT1, между коллектором и эмиттером которого поддерживается напряжение, обеспечивающее нужный уровень приоткрывания транзистора VT2. Рассмотрим "бюджет" напряжений в цепочке поддержания стабильного тока через СИДы. На них падает 9 в, на эмиттерном резисторе - 0,7 В и все остальное напряжение (2,3 В) - на регулирующем транзисторе VT2. Т.о., при изменении питающего напряжения (скажем, от 10 В и больше), всё "лишнее" напряжение всё равно упадет между коллектором и эмиттером VT2, а ток в цепи останется на том же уровне. Если же коммутируется светодиодная лента ("Б"), со встроенными токоограничительными резисторами, то видно, что на них вместо 3 В упадет всего 1,8 В. Это обусловлено наличием т.н. "напряжения насыщения" между коллектором и эмиттером регулирующего транзистора, которое, к сожалению, невозможно "объехать на кривой козе", а значит, максимальной светимости ленты добиться тоже не удастся. Выходом из этой ситуации может быть применение в качестве регулирующего низковольтного полевого транзистора ("В"), имеющего (в отличие от высоковольтных), как правило, очень малое сопротивление канала, в пределах десятка мОм. Падение напряжения на таком малом сопротивлении составляет всего несколько десятков мВ, чем можно пренебречь. При питающем напряжении уже 13 В ("Г") такой стабилизатор обеспечивает номинальный ток. А что делать, если необходимо всё-таки регулировать яркость СИДов? Да очень просто: применить Широтно-Импульсную Модуляцию (ШИМ) входного напряжения. Т.е., на вход подать либо постоянное входное напряжение (тогда яркость будет максимальной), либо импульсную последовательность с частотой более 400...500 Гц (для исключения стробоскопического эффекта) и изменяющейся скважностью (отношение длительности периода между входными импульсами к длительности этого входного импульса). Чем короче входные импульсы, тем меньше яркость свечения СИДов. При этом, в отличие от ламп накаливания, яркость свечения СИДов будет прямо пропорциональной среднему протекающему через них току. При том, что максимальный ток не будет превышать номинального значения. Подобным образом можно организовать режим индикации габаритов и стоп-сигнала одними и теми же СИДами красного свечения. Схема генератора ШИМ выходит за рамки данной "статьи" и поэтому здесь не обсуждается. Да хоть банальнейший классический транзисторный мультивибратор! На говоря уже о таймере. Ну, и наконец, перейдем к светомузыке. Я просто долго и нудно ржу, когда вижу схемы, в которых СИДы питаются каскадами, построенными на транзисторах с общим эмиттером (истоком). Например, вот такую: Ведь совершенно очевидно (по крайней мере для меня), что это никаким образом не светомузыка, с плавным режимом свечения СИДов, а просто тупая "мигалка". Три последовательно включенных каскада с ОЭ-ОЭ-ОИ обеспечат режим либо полной отсечки, либо полного насыщения полевого транзистора. Для данного применения описанные выше схемы, конечно, возможно применить, но коль в исходную схему уже понапихано столько ОУ, то еще 3...4 к существенному усложнению не приведут, а качество работы повысят существенно. Ничего нового по схеме генератора тока на ОУ не скажу, поскольку она известна давным-давно. Принцип ее работы очень похож на описанный выше для двухтранзисторной схемы. ОУ поддерживает падение напряжения на резисторе R2 (а следовательно и ток через него) таким же, как и входное напряжение на неинвертирующем входе. Номинал резистора R2 можно выбрать достаточно малым, чтобы падение напряжения составляло всего 0,1...0,2 В, что позволит спокойно применять светодиодные ленты при практически полной яркости их свечения. Ну, а заодно и применить прецизионные выпрямители на ОУ: http://www.gaw.ru/ht.../funop_13_2.htm . ОУ для данного применения целесообразно применить LM358/LM324. На схеме показано, как лучше "заглушить" неиспользуемый ОУ из одного корпуса LM358 (DA1.1). В этой схеме нас совершенно не волнует, какое напряжение будет на затворе полевого транзистора - это "личное дело" ОУ. Главное, чтобы на истоковом резисторе поддерживалось нужное падение напряжения. Кроме того, СИДы можно питать НЕстабилизированным напряжением, прямо с выхода выпрямительного моста с конденсаторным фильтром, а стабилизировать только напряжение питания ОУ. Это существенно снизит токовую нагрузку на стабилизатор напряжения питания. А для схемы стабилизатора тока такой режим - сугубо фиолетовый. А теперь крепче держитесь за стул! В журнале "Радиолоцман" № 12 за 2015 год, на стр.15-16 описаны "новые" микросхемные стабилизаторы тока для светодиодов BCR420U/BCR421U фирмы "Infineon". Вниманию знатоков, их внутренняя схема!!! Схема из журнала "Радиомир", 2014, № 11, С.26: Дополнительный диод - германиевый или Шоттки. Схема позволяет существенно (в 2...3 раза) уменьшить падение напряжения на эмиттерном токоизмерительном шунте. Вот, собственно, и всё, что хотелось бы изложить по этому вопросу. Может быть, что-то запамятовал - так на то и существуют уточняющие вопросы. Ну и до кучи еще ссылочка на подобную тему: http://forum.cxem.ne...howtopic=134692

Здравствуйте. Продаю блоки питания для питания светодиодов, светодиодных лент. 12вольт 18ватт. 1 блок тянет 1.5 метра ленты 5050. Есть 6 штук. Нужен покупатель из СПБ. Отдам все 6 штук за 700руб или же 3штуки за 400руб. Ну или 1 за 300руб. Новые в коробках. Покупал для себя, вот только так и не дошло до дела. Пересылать никуда небуду, на почте посидеешь пока очередь дойдет. Нужен покупатель в Санкт-Петербурге. Звоните: 8-915-392-29-43 Александр. Метро пионерская... Такие как здесь, просто незнаю как фото вставить... .http://www.dx.com/p/ac-100-240v-0-2a-to-dc-12v-1-5a-18w-led-power-driver-white-orange-403805#.V8XasfmLSUk

Здравствуйте, уважаемые знатоки, форумчане. Рассмотрел много статей и схем, но в одну картину сложить не смог. Все мои навыки с паяльником закончены на трехканальной ЦМУ и подставке для ноутбука с ШИМ-регулятором оборотов куллеров. В МК вообще 0, и программировании тоже, но моя идея без этого жить не будет. Прошу помощи реализовать идею: Хочу сделать лампу на +12В с трех групп светодиодов (СД). 1-я: 2 обычных красных фоновых СД; 2-я: 4 СД ленты по 15 см; 3-я: 4 одиночных ярких светодиода типа Epistar LED 1W white 120lm. И все засунуть в маленький корпус (квадрат 6х6Х3 см) Принцип работы (в чем и заключается вопрос): Есть фонарик китайский, питание 4,5В (на фото), при нажатии кнопки без фиксации кратко один раз он: -включается 1 СД; -вкл +2 СД; -вкл +4СД (гоярт все 7СД); - выкл. Всем заправляет драйвер. Нужен тот-же принцип работы. Один раз нажал - загорелась 1-я группа СД; 2-й раз нажал - загорелась 2-я группа (1-я группа не гаснет) и т.д. Но еще хочу сделать, так сказать, режим Stand-by, в котором кнопка без фиксации будет светиться (кнопка на фото), а все СД выключены и МК в спящем (ждущем) режиме. (4-й раз нажимаешь на кнопку - все три группы СД выключаются и вкл СД на кнопке). У меня есть МК: AT90S1200-12PI, AT90S4433-8PI. Можно ли на них все сделать? Тема: http://forum.cxem.ne...pic=117346&st=0 в которой кнопка без фиксации и режим St-by мне не подходит - много деталей для корпуса. Еще видел похожую тему на форуме. Но там нет режима St-by и СД по очереди выкл с включением следующего. Помогите, пожалуйста, с кодом и схемой по которой все это собирать..

Привет всем, с электроникой на Вы, пишу в соответственный раздел Хочу собрать аквариумный светильник, выбрал диоды Cree XM-L2 из Китая на медном радиаторе/звездочке, блок питания Mean Well LPHC-18-700, параметры ниже. Решил проверить попробовал подключить 1 диод, к + и - которые рядом, диод не светит а мигает с интервалом в примерно 1 секунду.. Опомнился что БП на 6-25 В а диод мах 3В, подключил последовательно как на фото, не светят вообще, а когда БП отключаешь из сети моргают один раз. Может уже спалил их... Пробовал +/- брать противоположные, тоже не светит... Вообщем нехватка знаний, помогите пожалуйста разобраться. Спасибо!

Итак, начну с того, что обрисую, с кем вы имеете дело. Я программист по образованию и профессии, но в свободное время люблю ваять от пластиковых моделек до мебели. И вот загорелся микроконтроллерами. Тем более, что сам процесс программирования знаком, паять кое-как умею и даже плату травил. Гугл не дал надёжного вектора для реализации первого проекта. А именно: 1. управляемые микроконтроллером 80-200 rgb led, каждому из которых можно задать свой rgb код (минимум 128 цветов). 2. внешний источник данных для светодиодной матрицы 3. беспроводной посредник между 1 и 2 (bluetooth) Я не ставлю наполеоновских планов. Готов идти к этому результату долго и постепенно, но не сильно зарываясь в детали. Вопрос вот в чём: какие будут советы по разбиению на этапы и в какой бюджет (а лучше, что именно нужно в заголовках и цифрах) выйдет вся эта затея?

При выключении контролера с пульта на ленте продолжал гореть синий цвет. Разобрав контролер увидел обгоревший вздутый транзистор a2shb. Купить новый контроллер нету возможности, а к 28 мая все должно работать. Выменил ненужную мне вещь на не рабочий авторегистратор от туда выпаял транзистор с такой же маркировкой, к сожалению это мой первый опыт ремонта электроники и я не имею опыта, а так же паяльника с тонким жалом, как смог припаял транзистор с регистратора обычным паяльником, при включении питания синий свет горел но уже совсем тускло а пульт переключал цвета и режимы. Но спустя 15мин кнопки словно поменялись местами, и вместо красного горит синий, вместо зеленого красный и тд. В чем может быть проблема, что мне посоветуете? Готов принять критику за качество своей работы

Добрый день! Просмотрел несколько тем на форуме, но совсем того что нужно найти не могу. В общем нужно сделать питание диода максимум 200мА. Горит от то ли 3.2, то ли 3.4, забыл уже. Питаться все это дело будет от 3ААА и управляться ШИМ на ATtiny13A. Прошивку я пишу сам. По задумке МК будет питаться напрямую от батареи, а диод должен быть подключен к драйверу. Хотелось бы высасывать батарейки до разумного минимума(что бы не текли), так как фонарик типа туристический ночник и особой яркости от него большую часть времени не надо. Нужно посоветовать подходящий для это драйвер в виде микросхемы или схему. Единственная условие, сам я из Воронежа и что то в магазинах ничегошеньки нет, даже индуктивностей порой нужных номиналов нет. И еще, наверное soic или еще какой smd корпус, так как Tiny уже закуплены в такой корпусе. Прошу сильно не пинать, в схемотехнике я слаб.

Делаю ремонт в детской комнате, 18.5 квадратов, по всей комнате по кругу возле стен сделал врезные в гипсокортон светильники, по середине люстра с 3-мя лампами, на картинке разными цветами светильники показаны что включаются от разных клавиш на выключателе. Синие - где будет стоять стол (около окна) и место для игрушек (свободное место), Красные - где будут кровати.. Центральнее лампы думаю выбрать так, чтобы хватало без боковых. Какой мощности мне выбрать лампы LED для каждой зоны?

Добрый день! Радиопрофессионалы, подскажите радиолюбителю Есть необходимость подключить 320 светодиодов 3мм 3В 20мА Источник питания - павербанк с выходом USB 5В На сайтах по расчету потребления программки зашкаливает от такого количества светодиодов. Скажите, реально ли это подключить напрямую, если да, какая схема подключения более правильная? (думал над параллельном подключении групп по 8 светодиодов, подключенных последовательно) Если нереально, то как лучше всего сделать/решить эту проблему? Заранее спасибо за ответы!

Всем Добрый вечер! Кто пользовал светодиодный индикатор WEH002002? 2 строки по 20 символов. Подключён по 8-битной шине к микроконтроллеру. На индикаторе полная темнота. Не реагирует ни на какие команды управления. Может кто сможет проконсультировать. Шина D0-D7 подтянута к Vcc резисторами в 4,7 кОм.

Сеть 5в, около 1А, нужно подключить последовательно светодиод. 3.3в , резистор 220ом, и конденсатор. Какой емкости выбрать конденсатор?

При замене красного светодиода в мышке bloody на цветной ( горид поочередно разными цветами , имеет только + и - ) он горит только зеленым цветом

Здравствуйте! Есть лампа типа такая: Цоколь GU5.3; Светить перестала. До того, как разобрал, думал запитать постоянкой 220 с конденсатора на драйвере люминисцентной лампы. Но тут смотрю - 94В маркировка. Гуглил E252098, HG-12151 - ничего конкретного. 1) Если там правда 94В, чем его запитать? 2) Как понять, что именно сломалось? 3) Можно сказать, что 94В/14шт=6,7В каждый светодиод и их можно подключать без резисторов?

Мой Philips 240BW за 7 лет постоянной работы утратил свою яркость, и я решил воткнуть в него светодиоды. Из Китая взял вот эти популярные штуки CA-155 REV 02 и светодиодные полоски. Скажу лишь о том, чего не увидел ни в одном отчете или инструкции из множества прочитанных. 1. Провода припаяны к полоскам с одной стороны. Из-за этого дальние светодиоды горят ощутимо тусклее. На изображении это сказывается ужасно — чувствуется не только излишняя засвеченность/недосвеченность, но и перекосы в оттенках. Добиться нормального изображения после первой сборки мне не удалось. Вот, кстати, фотка недоработанных полосок (под кабель-каналом для аттенюации света): Доработка тривиальна: перепаиваем один провод на другую сторону: В результате на всех группах диодов получается одинаковый ток, что нам и требуется. 2. Два часа с матюками пытался застегнуть чёрную пластиковую рамку с матрицей. Если делаете как я, т.е. короб лежит матрицей вниз, то следите, чтобы рассеивающие листы не проваливались в рамку посередине. Когда они проваливаются, то по бокам рамка выгибается, и хрен когда вы её застегнёте. 3. На этом мониторе не потребовалось вообще ничего резать и/или выпаивать, чтобы отключить оригинальный инвертор. Включением и яркостью подсветки управляют мозги матрицы через разъём. Я просто вытащил эти два контакта из разъёма и бросил их на китайский драйвер: Это никак не повлияло на +19 В платы блока питания, и я подпаялся прямо к перемычкам: Больше ничего особенного не было. На нейтральных настройках чувствуется перекос в зелёный с синим, но сейчас после выставления 95/84/78 (R/G/B) цвета вполне ничего. При этом светодиоды вне монитора кажутся вполне белыми — может, дело в калибровке матрицы. Равномерность после доработки хорошая, яркость тоже ничего. И да, регулировка яркости работает наоборот, но я просто забил на это.

г.Ровно могу отправить по Украине 063 818 98 95 10грн/шт параметры Мощность: 10W Интенсивность света: 900-1000LM Ток: 900mA Угол рассеивания: 120градусов Напряжение: DC10-12V Тип: матрица 3*3 Цвет: холодный белый (6000 - 6500K ) /теплый белый(3500-5500K) Размер (L x W): / 2.9 x 2 cm Размер светоизлучающей линзы: 11mm * 11mm Применение Реклама(лайтбоксы, подсветка) Декоративная подсветка Освещение Архитектурная и ландшафтная подсветка Аквариумный свет Автотюнинг и т.д....

В этом видеоролике происходит эволюция простейшей схемы для плавного включения и выключения индикаторного светодиода. Симуляция: Без транзистора С транзистором С транзистором и ускорением выключения 3 светодиода