Jump to content

Search the Community

Showing results for tags 'led'.



More search options

  • Search By Tags

    Type tags separated by commas.
  • Search By Author

Content Type


Forums

  • Вопрос-Ответ. Для начинающих
    • Песочница (Q&A)
    • Дайте схему!
    • Школьникам и студентам
    • Начинающим
    • Паяльник TV
    • Обсуждение материалов с сайта
    • Competition 2019
  • Радиоэлектроника для профессионалов
    • Световые эффекты и LED
    • Роботы и модели на ДУ-управлении
    • Автоматика
    • Самодельные устройства к компьютеру
    • Программное обеспечение
    • Автомобильная электроника
    • Системы охраны и наблюдения. Личная безопасность
    • Питание
    • Электрика
    • Промышленная электроника
    • Ремонт
    • Металлоискатели
    • Измерительная техника
    • Мастерская радиолюбителя
    • Сотовая связь
    • Спутниковое ТВ
    • КВ и УКВ радиосвязь
    • Жучки
    • Телефония и фрикинг
    • Высокое напряжение
    • Идеи и технологии будущего
    • Справочная радиоэлементов
    • Литература
    • Разное
  • Аудио
    • FAQ, Технологии и компоненты
    • Для начинающих
    • Источники звука
    • Предусилители, темброблоки, фильтры
    • Питание аудио аппаратуры
    • Усилители мощности
    • Акустические системы
    • Авто-аудио
    • Ламповая техника
    • Гитарное оборудование
    • Прочее
  • Микроконтроллеры
  • Товары и услуги
  • Разное
  • Переделки's ATX->ЛБП
  • Переделки's разные темы
  • Киловольты юмора's Юмор в youtube
  • Радиолюбительская доска объявлений exDIY's Надежность и группы продавцов

Blogs

There are no results to display.

There are no results to display.

Marker Groups

  • Пользователи форума

Find results in...

Find results that contain...


Date Created

  • Start

    End


Last Updated

  • Start

    End


Filter by number of...

Joined

  • Start

    End


Group


ICQ


Skype


Интересы


Город


Сфера радиоэлектроники


Оборудование

Found 195 results

  1. Описываемое ниже техническое решение, в принципе, составляет предмет изобретения, т.к. его аналоги мне не встречались. Однако, по зрелому размышлению, поскольку оно не устраняет всех недостатков конденсаторных балластов для светодиодных ламп, то и не заслуживает оформления в виде отдельной статьи. В то же время, сам принцип представляется достаточно оригинальным и может быть основой для дальнейших разработок в этом направлении. Балласты для светодиодных ламп на гасящем конденсаторе, имеют существенный недостаток, перечеркивающий их положительные качества (простота и дешевизна). Он заключается в протекании экстра-токов через нагрузку (светодиоды) при подаче питающего напряжения в произвольный момент сетевой синусоиды. Результатом этого является сгорание светодиодов и выход лампы из строя. Типичная схема такого балласта приведена ниже: Известны способы коррекции этой проблемы путем встраивания стабилизатора тока между гасящим конденсатором и светодиодами ( http://forum.cxem.net/index.php?/topic/144027-модернизация-светодиодной-лампы/ ; http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=107959 ). Решение само по себе неплохое, поэтому по сути своей критике не подвергается, а вместо него предлагается альтернативный вариант, заключающийся в принципиальном устранении возможности подачи напряжения питания в любой другой момент сетевой синусоиды, кроме момента ее перехода через ноль. Обеспечивается это применением оптоизолятора серии MOC30xx со встроенным детектором нуля сетевого напряжения. Схема приведена ниже: При сравнении ее с приведенной выше "типичной" схемой, видно, что добавлены три детали: оптоизолятор U1, резистор R4 и конденсатор C3. Работает эта схема следующим образом. Сразу же после подачи напряжения питания оптосимистор оптрона (выводы 4-6) закрыт и конденсатор С2 начитает заряжаться через дополнительный конденсатор С3 относительно малой емкости. Когда напряжение на нем достигнет порога открывания светодиода оптрона (выводы 1-2), оптотиристор откроется в начале следующей полуволны сетевого напряжения и напряжение питания начнет поступать на нагрузку (светодиоды) через "основной" конденсатор С1. Для данной схемы совершенно спокойно подходят также оптроны MOC3043 и MOC3083. Важно только, чтобы в конце маркировки стояла "тройка", означающая, что для полного открывания достаточно всего 5 мА тока через светодиод. Хотя в настоящее время оптроны MOC304х, позиционируются, как для применения при напряжении питания 120...127 В, но в начале 2000-х предназначались для сетей с напряжением 220...240 В. А оптроны MOC308х, очевидно, избыточны. Аналогично дело обстоит и с оптронами MOC302х В сценических осветителях для галогенных ламп 500 Вт моей разработки уже почти 15 лет успешно работают оптроны MOC3023 без единого "вылета". Схема апробирована "в железе" на подопытной "кошке" - светодиодной лампе "кукуруза" с вышедшим из строя и перемкнутым одним светодиодом (фото выполнено в процессе переделки): Запитывалась она от сетевого напряжения через реле, управляемое импульсным коммутатором, работающим с частотой около 0,5 Гц, в течение всего воскресного дня (около 10 часов). По поводу мигания на балконе пришлось выдержать войнушку с женой , но консенсус (помещение в светонепроницаемую коробку) был достигнут и эксперимент завершился успешно, а именно, лампа выдержала более 15000 включений/выключений, не выйдя при этом из строя. Что и требовалось доказать. Я прекрасно понимаю недостатки этой схемы, а именно, повышенный уровень пульсаций светового потока (с конденсатором С2 емкостью 10 мкф): а также недостаточную защиту от импульсных помех, накладывающихся на сетевую синусоиду. В то же время, дребезг сухих контактов для нее не страшен - оптосимистор при прекращении протекания тока через него запирается и открывается снова только в начале следующего полупериода. Естественно, лампы с подобным уровнем пульсаций светового потока крайне не рекомендую для применения в жилых и рабочих помещениях, если важны здоровые глаза (жилые комнаты, кухня, рабочий стол и т.п.), однако, вполне приемлемы в подсобных помещениях (прихожая, туалет, ванная, лестничная клетка и т.п.).
  2. Доброго времени суток уважаемые радиолюбители! Хочу собрать шкальный индикатор уровня громкости для усилителя, на семисегментных индикаторах. Нашёл блок индикации от электронных весов. Сегменты "А" - левый канал; сегменты "D" - правый. Контроллер KIA6966S.Всё-бы нечего, да общий провод этих индикаторов "катод".Как быть в такой ситуации ума не приложу. Что можете посоветовать, как оформить шкалу? Хотелось-бы применить именно эту микросхему.потому как я с ней хорошо знаком, и эти индикаторы.потому что они мне понравились.
  3. Здравствуйте гуру радиоэлектроники, очень нужна ваша помощь. Имеется противотуманка с встроенным дхо из 5 диодов. Сдохла. Новая очень дорогая. Думаю что можно заколхозить туда относительно мощные новые светодиоды на штатные места. Руки откуда надо растут с паяльником дружу.... чего хочется, чтоб ткнули носом где купить подходящие диоды и то чем их питать от бортсети автомобиля. Спасибо.
  4. Нашел вот тут простую схемку мигателя диодом: Решил попробовать ее съэмулировать в LTSpice. Не мигает! Вот, что должно происходить в схеме с т.з. автора: У меня же получается так, что С2 заряжается, Q1 открывается, открывает Q2, загорается диод. Но дальше якобы вся энергия из C2 должна быстро выделиться на Q1, после чего Q1 должен закрыться по задумке. В симуляции видно, что потенциал на базе Q1 не уменьшается значительно и транзистор далее остается вечно открытым. Что тут не так? Может быть полярность C2 неверна и он не может разрядиться через переход база-эмиттер Q1? Менял. Не помогло. P.S. Я знаю, что в SPICE не работают некоторые экзотические эффекты, например лавинный пробой. Однако в этой схеме он не используется, насколько я понимаю.
  5. Хочу собрать тахометр на ATmega 8, 21 светодиод. Вот схема Прошивка вот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В этой прошивке дискретность 300 об/мин и предел в 6300 об/мин. кто может слегка изменить прошивку, а именно нужно дискретность 250 об/мин и пределом в 5250 об/мин Напишите кто может, буду очень блогадарен...
  6. Всем привет Хочу сделать подсветку для приборной панели автомобиля, чтобы можно было настраивать цвета и яркость. До этого пробовал лентами, но не хватает яркости. Решил сам сделать плату с большим количеством светодиодов, и из всего что есть, подходит sk6812 RGBW (аналог ws2812b). Сам по одноцветным светодиодам только высчитывал необходимое сопротивление резистора, а тут стало не совсем понятно, нужны ли они, если нужны то как высчитать. Учитывая еще что сам светодиод RGBW Сама схема видится так: +/-12 от питания лампы подсветки приборки ------> регулятор на LM2596S понижает до 5 ------> Контроллер SP105E для этих светодиодов ------> Сама плата Накидал визуальную схему чтобы было проще, буду благодарен за любые советы.
  7. Здравствуйте. Есть массив из 25 Cree Color светодиодов, каждый из которых имеет по 4 пикселя (RGBW). Необходимо запитать их все, с возможностью регулировки яркости каждого светодиода и каждого пикселя отдельно через микроконтроллер. Дополнительно сделать защиту по току, чтобы общий ток через все 4 пикселя одного светодиода не превышал 1А. И сделать это все надо как можно дешевле. Что можете посоветовать? Я пока что нашёл недорогой источник тока PAM2861 100 шт. вызодит 15$. Защиту по току - пока приходит в голову только резистор и компаратор, выключающий PAM2861, но может есть что - то лучше, так как сопротивление LEDа и не большое и ставить туда резистор означает знечительные потери на нём. На счёт регулировки - нужна Ваша помощь, так как дешёвых ЦАПов, как и дешёвых цифровых потенциометров не нашёл.
  8. Сил моих нет! Идея: нажимаю кнопку - сервопривод поворачивается и зажигаются 4 светодиода. Реализация: Arduino mini pro прошито скетчем и оно работает так как задумано, т.е. когда нажимаю кнопочку, то крутится сервопривод, но диоды не зажигаются, хотя скетч рабочий. Проблема скорее всего в светодиодной конструкции. Подозрения: Сама светодиодная конструкция собрана так <img src="http://cxem.net/calc_img/ledcalc/3229b2097055972050d15a8ab2b30433.png?1522782146"><br><a href="http://cxem.net/calc/ledcalc.php">Расчёт резистора светодиода</a> И ко всему этому я подключил транзистор кт815г. На базу транзистора идет сигнал от Ардуино. Я думал, что этот сигнал заставит транзистор "открыться" и пропустить ток от кроны к которой эти диоды подключены. Но нет, светодиоды не горят почему то. Сама схема из светодиодов без транзистора рабочая. Вопрос: Что же я неправильно сделал? Первый раз имею дело с транзистором.
  9. Всем привет. Пожалуй первый раз сталкиваюсь со схемой на переменке и прошу помочь разобраться. Имеется светильник марки ЭРА NLED-421-3W-BK с аккумулятором. 3 ряда по 10 светодиодов. Размер где то 3х3,5мм. Что то похожее на Cree XLamp ML-C или XLamp ML-E. По заявлению производителя у него есть 2 режима: максимальная яркость и приглушенный свет. Однако, максимальный свет на самом деле был максимальным только до тех пор пока аккумулятор не начинал разряжаться и свет затем становился таким же приглушенным. Мне это было не удобно и я, не сильно вникая в схему, решил убрать из нее батарею, чтобы всегда был максимальный свет, ну, и как вы поняли, лампа перестала гореть, а у меня появился повод поизучать схему. Ниже привожу фото платы и срисованную с нее схему(вроде бы без ошибок). Ну и собственно вопрос: что случилось, когда из схемы исчезла батарея? По факту удалось выяснить, что пробит диод D2 и умерли R3 и R4. Судя по полоскам один их них на 3,3 Ом, другой наверное 0,15 Ом, а не 1,5 ГОм. Цвет всё таки серебряный а не серый. Не могу понять как провести расчеты этой схемы. Разбираться я решил начать с индикатора сети: какой же ток должен быть на этом светодиоде? Ёмкость измерил мультиметром = 1,69 мкФ. По формуле полного сопротивления: получается, что сопротивление на участке RC = 1873 Ом. После диода еще резистор на 330 Ом, итого около 2,2К. Но ведь это означает, что ток через диод у нас 100 мА. Почему же он до сих пор жив? Ну и дальше не совсем понятно как посчитать нужды самой лампы. Если отталкиваться от того, что у нас стоят диоды на 3,2В/150мА, то получается, что падение напряжения 96В. Остается 124В. Для тока 150мА нам бы надо сопротивление 124/0,15 = 827 Ом, а у нас аж 1873. С этим сопротивлением ток получается всего 66 мА. Или я совсем неправильно считаю? И почему такие маленькие номиналы R3 и R4? Буду благодарен за разъяснения. PS: Расчет сопротивления тут: Calc.xlsx
  10. Принес племянник люстру . В люстре по мимо 6 галогенных есть подсветка синими светодиодами , и вращающийся шар с зелеными и мигающими красными светодиодами . Все диоды соединены последовательно , это 24 синих светика в плафонах , плюс 8 синих в в центре люстры и фиг его знает сколько красных и зеленых во вращающемся шаре , запитано это все от простейшего источника на балластном конденсаторе 0.47мкф . Часть синих светодиодов , что в плафонах , не светится . Я их вынимаю , подключаю к источнику 3В , нормально работают . Ставлю на место не работает , и интересное падение напряжения на них происходит , на тех что светят напряжение 3.2В , на тех что не светят 0.8-1.2 вольта . Я попробовал увеличить емкость балластного кондера сначала на 0.22 мкф , диодов стало загораться больше , если изначально не светило 8 шт. то стало 4 шт , я еще увеличил до 1 мкф не загораются 2 диода , еще добавил общая емкость стала 1.47 мкф , но все так же два диода не светят , но стал очень сильно нагреваться балластный резистор на 820 ом 2W , я его зашунтировал сопротивлением на 560 ом , общее сопротивление получилось где то ом 330 , греться стали меньше , но 2 диода не светят . Я отключил шар и центральную подсветку , вернул БП в исходное состояние , включаю не горит 5 светодиодов из 24 , впаиваю емкость на 1 мкф , но все равно не горит 3 светодиода . Меняя диоды местами меняются и не горящие светодиоды , скажем меняю один светящий на не светяший , получается что не горят оба , но загорается какой то другой . Как то странно они себя ведут , может заменить их все ?
  11. ребят помогите с разработкой... это надо для онлайн шутера , чтоб можно было видеть из-за какого угла щас выбегут, такой приборчик надо к компу подцепить...
  12. Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Нужна помощь и консультация по оборудованию модели "звездного разрушителя" освещением. Купил себе на днях сборную модель всем известного звездного корабля, почти начал собирать, но на просторах интернета увидел как ребята такие же корабли значительно улучшили проведя туда подсветку (см. картинку). Так вот теперь нет желания делать его без нее, проблема в том что я ни в электрике ни в пайке диодов ничего не понимаю, за тем прошу помощи. Моделька из пластмассы общая длина корабля 60см. На картинках вижу что по всему корпусу маленькие огоньки, светодиодов таких размеров я не видел, так что варианта у меня 2: первый - маленьким сверлом по корпусу проделаны дырочки и они пропускают свет большой лампы внутри корабля. второй - к каждой такой светящейся дырочке подведен светящий ус (не знаю как он точно называется, но на подобии тех, как были ламы лет 15 назад, с переливающимися светящими усами(фото тоже прикрепил)). В задние двигатели поставлены либо мелкие лампочки, либо светодиоды. В связи с этим вопрос: подскажите как лучше сделать все это освещение, мне нужно чтобы свет по корпусу горел вместе с синими двигателями, а белые включались отдельно. При этом хорошо бы чтоб все это дело было без проводов, от аккумулятора какого-нибудь, внутри модели я думаю места все это уместить хватит. Очень надеюсь на вашу помощь с тем что мне нужно купить и как все это соединить.
  13. Всем привет. сейчас активно занимаюсь в свободное время приборной панелью автомобиля славута Мегапанель, либо люкс но с тахометром. Приборная панель полностью электронная, для подсветки шлал и прочего находиться 7 лампочек, которые я хочу что бы были только светодиодные лед. Заказал с китая Т5, они рассчитаны на 12 вольт, вот при 11,8 в она потребляем 18 мА..... Если подать питание на саму плату - то 7 лампочек =+- 100 ма,.... Ну вот незадача в автомобиле в бортовой сети напряжение гулялет от 12 до 14,5 самый грубый подсчет. Как правильно подключить светодиоды эти: 1) Ограничить ток так как лед питается только током а не напряжением 2) Стабилизировать напряжение ?!!! И снова есть много схем для стабилизации тока на лм317, и прочем...Может стоит запитать через стабилитрон? Подскажите что будет лучше. Вот фото панели ..
  14. Привет друг! Было много этапов, сначала сгорели лампы подсветки, первым делом купил мелкие лампы, но они через год почернели , подсели и не светили, потом купил автомобильные лампы, они не лезли и грелись так что плавили пластик, потом купил пол метра светодиодной зеленой ленты за 124 рубля. Порезал на 5 сегментов, из них 4 сегмента на подсветку влепил и пятый на кнопку ВКЛ - каждый сигмент 2.5 см, а между контактами 3 см. Все идеально подошло. По высоте сегмент 8 мм --------------------------------------------------------------------------------------- Друг тоже занялся такой затеей , но он купил SMD диоды с лупой по 50 руб каждый, и умудрился вмудрить их на плату, плюс немного перепаивал провода (что бы они удачно влезли) клеил на термо клей... Мой способ гораздо проще --- эффект на лицо ОДИНАКОВЫЙ.
  15. Обратился ко мне за помощью коллега (стоматолог), перешедший на работу под оптическим увеличением бинокулярной налобной лупой. Для комфортной работы ему необходимо достаточно яркое освещение рабочего поля. К сожалению, вся медтехника (кстати, аналогично автотехнике), раз в 5, если не больше, дороже, чем точно такая же техника бытового назначения. Поэтому он начал приспосабливать более-менее бюджетные фонарики под свою задачу. При этом столкнулся с гроздью проблем, среди которых было отсутствие плавной регулировки яркости светодиода, очень быстрое исчерпание энергии повербанков на два параллельных аккумулятора по 2,2 А*ч, применяемых для питания осветителя с быстрым снижением яркости освещения (приходилось их подзаряжать до нескольких раз в течение одного рабочего дня) ну и, наконец, быстрый выход из строя светодиодов. Я проникся его проблемами и начал с ними разбираться. Начал с вышедших из строя светодиодов. Оказалось, что они фирмы Cree, типа таких: но из четырех нерабочих ТРИ кристалла банально отвалились с подложки!!! Перегрева не было, т.к. питались они от платки фонарика, откуда были взяты, так что, по-видимому, причина в бессвинцовой пайке. Подложка нагревалась на корпусе (нагревателе) паяльника и после расплавления припоя кристалл пинцетом помещался на свое место. Еще в одном оторвались площадки для подпайки проводников. Были подпаяны прямо к к зачищенным от краски дорожкам. В итоге были восстановлены ВСЕ ЧЕТЫРЕ светодиода. Рачал разбираться с повербанками. Выполнены они были на микросхемах HT4921 (два в одном), содержащих как драйвер заряда аккумуляторов так и импульсный повышающий преобразователь в 5 В. Если с первой задачей эти микросхемы справлялись, то узел повышающего преобразователя "приказал долго жить": При 3,9 В на аккумуляторе на выходе было только 3,5 В. Стало понятно, почему повербанки так быстро истощались. "Родные" платы были выкинуты и поставлены на драйверах TP4056. А теперь перейдем к главному вопросу, а именно, проклятой проблеме стабилизации тока мощного белого светодиода на 3 Вт, питаемого от ОДНОГО литиевого аккумулятора. Суть проблемы заключается в том, что падение напряжения на светодиоде (до 3,3...3,4 В) находится в диапазоне колебаний напряжения на аккумуляторе (4,2...2,75 В - https://ru.wikipedia.org/wiki/Литий-ионный_аккумулятор ). Обойти ее можно несколькими путями: 1) Применением импульсного преобразователя: а) SEPIC; б) Step Up/Down; в) Inverting 2) Применением линейного стабилизатора с недоиспользованием заряда аккумулятора. По размышлению было решено пойти по второму пути. Основным аргументом в его пользу явилось даже не то, что импульсные преобразователи сложнее по схеме, а то, что светодиод - источник света безинерционный и как ни фильтруй выходное напряжение, но пульсации все равно будут присутствовать. Для глаза, примерно половину рабочего времени подвергающегося воздействию пульсирующего света (пускай даже высокочастотного), это зерр шлехт. Глаза - тоже "рабочий инструмент" и беречь их надо не менее тщательно, чем руки. Для линейного стабилизатора необходимо было обеспечить минимально возможное падение напряжения на регулирующем транзисторе, чтобы "высосать" из аккумулятора максимум запасенной в нем энергии. Этого можно, в принципе, достичь использованием полевого регулирующего транзистора в "классической" схеме стабилизатора тока на ОУ. Ан нет! В действительности все не совсем так, как на самом деле . Даже с применением LogicLevel полевика напряжение на его затворе должно быть порядка 2,5...3 В, что потребовало бы применение неоправданно дорогих Rail-to-Rail ОУ. Выход был найден путем использования нового класса биполярных транзисторов, т.н. BISS. Пошарив по Интернету нашел подходящий: PBSS4540X с током коллектора 4 А, рассеиваемой мощностью более 1 Вт и эквивалентным сопротивлением коллектор-эмиттер порядка 40 мОм. В управление к нему выбрал одиночный низковольтный LMV321. Схема получается вот такая: Но пока заказанные "блошки" ехали с отдаленного склада, покопался у себя в загашниках и нашел близкие по параметрам (напряжение насыщения - порядка 0,35 В) транзисторы PBSS4540X в корпусе DPAK. К ним поставил ширпотребовскую LM358, "заглушив" ОУ, выходящий на ножки с меньшими номерами. Получилось вот что: Делитель R2R3R4 формирует на верхнем выводе переменного резистора R5 напряжение, которое может изменяться от 30 до 70 мВ подстроечным резистором R3, определяя максимальный выходной стабилизируемый ток. С его движка задается падение напряжения на эмиттерном резисторе R6, обеспечивая регулировку выходного тока от нуля до максимального. Яркость визуально не изменялась при снижении питающего напряжения до 3,55 В. Просто, как угол дома. Печатка: Выполнена под корпус (а не наоборот!!!). Изготовлено два таких стабилизатора. Один - под повербанки (оставшиеся от прежней конструкции, на фото виден на затылке): И второй - под одиночный аккумулятор (расположен с другой стороны наголовника относительно корпуса собственно стабилизатора тока): Большая белая кнопка включения подсветки расположена так, чтобы можно было включать/выключать ее либо тылом кисти, либо предплечьем. Хотя стерильность рук стоматолога и относительна, но лазить пальцами после рта или чисто вымытыми по кнопкам - не есть гут. Освещенность рабочего поля более, чем достаточна: Полной зарядки одного аккумулятора хватало, чтобы без снижения яркости отработать ДВЕ полных рабочих смены. Т.е., принятое "командирское" решение относительно применения именно линейного стабилизатора тока было верным. И начхать на неполное использование заряда аккумулятора. Всё равно литиевые аккумуляторы "эффекта памяти", как у никелевых, не имеют. Клиент остался доволен результатом, как слон после водопоя ...Я - тоже. 2SD1802.pdf P.S. На следующей странице я отписался о стабилизаторе тока для налобного фонарика на 10 обычных белых светодиодах, выполненном на компараторах LM393.
  16. Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Смиренно просит о помощи вас неофит скудоумный. Ищу схему "моргалки" для установки в автомобиль, т.е. на 12в. Поиск не принес облегчения душе ищущей... Надобно схему мне, где светодиод будет мерцать после включения следующим образом: от 100% яркости до 50% и снова до 100% и так далее, пока не погасит кристалл отсутствие Тока животворящего И номиналами какими можно поиграть, чтобы изменить частоту мерцания диода, т.к. планирую собрать несколько схем разной частоты мерцания. С надежной на ваше милосердие, радиопослушник Иоанн.
  17. Добрый день! В электронике я полный ноль поэтому прошу помощи. 1) Mosfet. Посмотрите пожалуйста подключение mosfet транзистора для управления яркостью светодиодной ленты (мне кажется не правильно, в частности подключение "-" от 12V через резистор 10 кОм сразу на управляюший "+" 5V который идет через logic level конвертер для повышения сигнала контроллера 3.3v до 5V (чтобы mosfet открывал 12 v). Ленты будут ws2812b - 12V (4 полоски по 24 светодиода, т.е. по 40 см. каждый) , и белая тоже на SMD5050 - 12V (4 полоски по 24 светодиода, т.е. по 40 см. каждый). На питание я так расчитал что 45W общая. По ценам думал взять на 72W https://ru.aliexpress.com/store/product/12V-1-5A-18W-100V-240V-Lighting-Transformers-high-quality-safy-Driver-for-LED-strip-power/219857_2024438816.html 2) ws2812b ws2812 должен работать через i2s. Правильно ли я сделал что пустил pin D0 через конвертер логический конвертер 3v-5v или лучше и правильней подключать напрямую? И не нужно ли для него как то подключать "-" ?
  18. Здравия желаю, форумчане! В теории имеется самодельная RGB LED матрица 16x16 (обычные, не neopixel, neopixel очень дорогие), нужно ею управлять с помощью микроконтроллера (atmega или arduino), какие драйверы (микросхемы) для управления могут подойти?
  19. Добрый день. Собрал лазерный сигнализатор задевания сетки для игры в пинг-понг теперь хочу пойти дальше и сделать дисплей для вывода счета. Иначе приходится считать все самому, а если кто-нибудь придет и отвлечет, так счет сразу из головы вылетает. Хочу сделать все как можно проще, но при этом чтобы не было примитивно. У меня есть запысы плат Arduino Nano V3 328 16M 5V CH340G, которые я как-то по распродаже заказывал из китая, потому хочу использовать одну и приделать к ней дисплей. Пока думаю в двух направляниях. 1й - купить где-нибудь на авито сломаный планшет с целым экраном, достать дисплейный модуль и переделать его для работы с ардуиной. 2й - собрать из всетодиодов большой экран на 4 цифры, каждая цифра по 7 сегментов. Вопрос у меня по второму варианту. Подскажите пожалуйста схемы подобных дисплеев. Еще желательно чтобы упраление шло по I2C интерфейсу, чтобы кучу выводов не задйствовать, но можно и более примитивно. Спасибо.
  20. Всем привет! Я тут новенький, в электричестве тоже нуб Начертил вот такую схему... 30 светодиодов 2.4~2.6v - 600 mA 1 светодиод 32,5~36v - 540 ~ 1000 mA Скажите, так можно? И может нужно что-то добавить ? Спасибо
  21. Помогите собрать фито лампу из конкретных компонентов можно со схемой имею 30 диодов и лед драйвер(на фото). Нужны ли резисторы с таким драйвером? Думаю либо параллельно 3 линии по 10 диодов либо 6 линий по 5 диодов. Подскажите как будет правильно. И если нужны резисторы то какие.
  22. Запитываем светодиоды от шагового двигателя. Описывается принцип работы схемы, и наглядно показываются процессы происходящие в ней, что будет интересно для начинающих радиолюбителей. Также показана сборка схемы и ее работа в железе. Симулятор EveryCircuit Проекты в EveryCircuit: http://everycircuit.com/circuit/4637719639621632 http://everycircuit.com/circuit/5603857903124480 http://everycircuit.com/circuit/6148783132901376
  23. Тренажер для глаз Идея- Зажигающиеся по очереди светодиоды, которые отслеживаются глазами в различных плоскостях. Подробности в файле прицепа. Варианты движения глаз: 1. Вправо - влево . Тренажер расположен горизонтально параллельно линии глаз. 2. Вверх – вниз. Тренажер расположен вертикально, на оси между глаз, 3. Ближе - дальше . Тренажер расположен горизонтально на оси перпендикулярной оси между глаз. На иллюстрации, условно закреплен, тренажер, а положения показаны изменением положения головы тренируемого. Конструкция. На концах коромысла, размером 30…50 мм расположены светодиоды, которые поочередно мигают. В коробке в середине расположено- питание, схема управления и органы управления. Питание: аккумулятор 18650, Li-Ion. 3,7 В, Функционал- 1. Изменение частоты мигания, 1…5 сек 2. Таймер длительности упражнения, 1…10 минут Требования- ПРОСТОТА и еще раз простота. Питание выбрано из соображений, что от аккумулятора ноута остались. Светодиоды простейшие, чтобы глазом заметно было Цвет светодиода - белый или желтый или красный. Надо подумать, что будет заметней, чтобы можно было заметить, горит или нет светодиод. Например красный светодиод трудно будет отличить, горящий от не горящего, мне так кажется. Многоцветье использовать не хочу.. В первой прикидке все будет состоять из тумблера включения, двух переменных сопротивлений регулировки длительности и частоты, пара светодиодов, батарейки. Пока не решил, на чем делать проще таймер и регулятор длительности на цифре или аналоге- Критерий простота. Тренажер для глаз.docx
  24. Дайте схему и принцип работы. Катушку я уже вырвал.
×
×
  • Create New...