Search the Community

В наше время, когда интересные места поиска условно "выбиты", МД-строителя наиболее остро волнует вопрос повышения эффективности работы своего прибора, его конкурентоспособности при работе в команде, камрады которой ходят с топовыми детекторами известных брендов. Чем мы можем помочь своему прибору искать глубже, достовернее, избирательнее? Сами схемы, как правило, уже доведены до совершенства и особо там не намодифицируешься. Коррекция прошивок любительских цифровых приборов доступна лишь их авторам. Остаётся датчик. Многие считают, что в этом плане также уже всё исчерпано: датчик концентрический для замусоренных участков, DD-"руль" для быстрого прочёсывания просторов, всё. Главная проблема приборного металлопоиска у нас какая? Побороть влияние грунта. Исключительно и только на этом поприще (помогая прибору в борьбе с толщей грунта, порой - тяжёлого) можно надеяться выглядеть с самодельным аппаратом достойно, и даже - иметь превосходство над обладателями дорогих покупных современных детекторов. В данной теме представлю опыт построения двух датчиков, отличающихся от привычных "датчик концентрический" да "датчик дубль дэ". Обе модели направлены как раз на более эффективную борьбу с грунтом и, отсюда, - как на бОльшую глубину обнаружения целей вообще, так и на бОльшую глубину достоверного VDI (т.е. улучшение параметра "не сноса цветных целей в чёрное" в грунте, в т.ч. - тяжёлом). Omega Это как раз альтернатива датчику концентрическому, обладающему "точечной" (точнее - "конусной") диаграммой направленности, что делает его привлекательным для работы на замусоренных участках. Главные недостатки концентрического датчика известны: плохо работает на тяжёлых грунтах (т.к. сведение IB производится электрически, а не физически-дифференциально), сложный в настройке (три катушки, петля и т.п.) Вот тут и выходит на передний план "двоюродная сестра" концентрического датчика - Omega. Название происходит от схожести расположения катушек в этом датчике с такой греческой буквой. Сведение в баланс - дифференциальное (значит - получше будет с грунтом); катушки только две, без подбора витков и изменения конфигурации петли, норовящей не поместиться в геометрию имеющегося корпуса и т.д. и т.п. Как известно, ранее некоторые фирмы производили датчики Omega для своих приборов. Впоследствии отказались по той причине, что намотка передающей катушки очень нетехнологична и практически неприемлема для массового конвеерного производства. Лет 10-15 тому назад делать такие датчики пытались и любители, но слабенькие характеристики приборов того времени не позволяли по достоинству оценить этот вариант. Давно хотел попробовать сделать Омегу, но отсутствие готовых заливочных форм такого формата не позволяло воплотить мечту в жизнь. Всё изменилось, когда попался вот такой корпус (причём - литой) под небольшой DD-датчик. Его нижняя часть сама напрашивается разместить там приёмную катушку и "загогулину" передающей. Пробная намотка, настройка, проверка работы "на столе" показала - всё реализуемо. После этого передающая катушка была перемотана в соответствии с наиболее оптимальной формой "загогулины" для размещения в таком корпусе. Так как применялся тяжёлый литой корпус, - по максимуму применено заполнение свободных полостей пенопластом. Проверка на грунте показала идентичность работы (по параметру "достоверность VDI глубокозалегающих цветных целей") датчика О20 с концентрическим датчиком К25 при таких же остальных равных условиях, т.е. Omega заметно выигрывает. Сама О20 прогонялась на грунте в частотном диапазоне 9...17 кГц и различных токах накачки. И то, и другое "держит" уверенно. Конструктив. Соотношение диаметров приёмной и передающей катушек такое же, как и в концентрическом датчике (1:2), количество витков и диаметры проводов также берутся, как для "кольца". Как сделать катушку передающую: ниткой в корпусе измеряем длину передающей катушки с её балансировочной "загогулиной", выкладывая её в корпусе так, как она будет выглядеть. Потом мотаем обычную "круглую" катушку измеренной длины окружности; после скрепления витков - выгибаем "загогулину" нужной формы. После предварительных проб (что всё сведётся), передающая катушка заливается в своём родном месте корпуса полностью, при этом очень желательно, чтобы на месте, где будет располагаться впоследствии приёмная катушка над "загогулиной" образовалась ровная плоская "площадка". Отдельно от передающей вне датчика пропитывается эпоксидкой катушка приёмная и укладывается на ровную поверхность для застывания. После высыхания желательно сделать искусственное состаривание обеих "половинок" датчика (стандартное "жара-холод"). Через несколько дней собираем датчик. Круглую приёмную катушку размещаем над "загогулиной", добиваясь нужного окончательно разбаланса, правильной реакции на мишени и пр. Намертво приклеиваем суперклеем эту катушку в таком положении (приклеивание ведётся к той самой "площадке" над "загогулиной"). Пусть полежит сутки. Проверяем баланс и полностью окончательно заливаем датчик. Пропитанные и состаренные обе катушки, приёмная надёжно приклеена на своё место - никакого ухода разбаланса, совершенно, не будет. Сохнет, дальше, как обычно - последнее графитовое покрытие и т.п. Если "первый блин комом", что-то пошло не так - Omega хорошо поддаётся "выводу из ступора" кусочком феррита. Но это не понадобится. Проблемы в постройке Омеги очевидны: отсутствие готовых заливочных форм, "двухэтажная" конструкция (одна катушка находится над второй, что увеличивает толщину датчика). Первая проблема "не вопрос" для тех, кто привык делать датчики "в пенопласте" или готовых корпусах дискообразной формы "без дырок". Вторая проблема легко решается, если вспомнить, как размещают две обмотки DD-датчика в месте пересечения одной катушки над другой - специальная "канавка" в корпусе датчика, что «уплощает» всю конструкцию и экономит на материалах и весе. Рассмотрим ещё пару нюансов построения Omega. Они касаются размеров балансировочной "загогулины" передающей катушки. Зависимость такая: чем больше диаметр "загогулины", тем сильнее в сторону центра датчика придётся сместить круглую приёмную катушку для достижения нужного баланса. Мне, для расположения приёмной катушки в нижней части датчика, пришлось делать размер "загогулины" такой, чтобы она располагалась по центру приёмной катушки, будучи отдалённой от неё по всем краям где-то на 1,5 см. При этом, естественно, максимум чувствительности датчика приходится на "общий центр масс" катушек, т.е. диаграмма направленности моего датчика несколько сдвинута своим конусом условно "вниз от центра" датчика. Если надо, чтобы центр чувствительности располагался максимально близко к центру датчика - диаметр "загогулины" выполняем равным диаметру приёмной катушки. При этом последняя, понятно, в сбалансированном датчике будет находиться также ближе к центру датчика. Пару фоток по этому поводу, найденных на просторах сети: Super D На создание следующей поделки побудила мощная реклама Майнлаба своего нового датчика для золотоискательского GPZ 7000. Варианты реализации подобного типа датчиков любителями (по крайней мере – публикации об этом) на просторах сети не обнаружены. Присмотревшись к устройству датчика и его свойствам, просто невозможно такового не построить))) Судите сами: "руль", который, за счёт повышенного дифференциального вычитания, лучше борется с грунтом; плюс, за счёт широкой и равномерной диаграммы направленности, не пропустит ни одной даже самой мелкой цели, как быстро им не сканируй. Недостатки обычного DD-датчика известны: боковые лепестки диаграммы направленности; сканирование грунта полосой широкой "вдоль", но узкой "вширь", что может привести к пропуску небольшой мишени при достаточно быстрых взмахах или при применении скоростных фильтров. Super D датчик же, за счёт общей симметрии и разделения приёмной катушки на две равные части, позволяет ещё более дифференцировано бороться с грунтом; иметь широкую во всех направлениях диаграмму направленности – отклик от мишени получается непривычно длинным и не останется не замеченным в случае даже самых мелких целей. Отсюда, понятно, и свой недостаток - датчик неприменим для замусоренных мест. Это «царь полей», где мишени в грунте лежат достаточно далеко друг от друга; вскоре - любимый датчик поисковиков мелких рариков самой глубокой старины – скифы, ЧК, КК, ПК, КР… Конструкция датчика понятна; проблема, как и с Omega, практически одна - отсутствие готовых заливочных форм. Что ж, подбираю из того, что есть. Приглянулся корпус М30 под моно-датчик для импульсника. Пробная намотка, сведение, калибровка показали: всё реализуемо. После уточнения окончательной геометрии приёмных катушек, таковые были перемотаны проводом 0,18 (на фото - пробные приёмные катушки с проводом 0,14 "потому, что его у меня много"))) Дальше всё, как обычно - сведение, заливка в несколько приёмов, с термоударами, заграфичивание и пр. Полевые испытания проводились, при равных вводных, попеременно с датчиком DD32х30. Изготовленный датчик SD30 уверенно показал себя лучше во всех позициях, кроме, естественно, теста "на разделение целей". За счёт лучшей борьбы с грунтом, получен несколько-сантиметровый выигрыш по параметру "достоверность VDI глубокозалегающей цветной цели" и "максимальная глубина обнаружения цели из чёрного металла". Сам датчик SD30 прогонялся в частотном диапазоне 6...12 кГц при различных, в т.ч. самых максимальных токах накачки. И первое, и второе "держит" очень хорошо. Нюансы изготовления. Первое - как вычислить размеры катушек, пропорции, их взаимное расположение? Я распечатал на бумаге фотку фирменного датчика, разлинеял в масштабе своего корпуса (15 см - половинка) и получил примерную геометрию. Затем жестко покоцал и переклеил имеющеюся заливочную форму под нужную конфигурацию. Катушки: количество витков и диаметры проводов - как для обычного DD-датчика, только приёмную катушку мотаем "пополам" витков для каждой части. Потом эти катушки соединяем последовательно. Передающую катушку заливаем сразу на родном месте в корпусе. Сводить этот датчик – одно удовольствие – балансировка идёт мягко, плавно (приёмная катушка разделена пополам – сведение в соотношении «милливольты-миллиметры пространства» идёт вдвое плавней); у каждой половинки приёмной катушки своя зона сведения, лоханулся с одной стороны - подправит вторая))) Хотя, конечно, желательно выдерживать максимальную симметрию датчика, чтобы левая его сторона отзеркаливала правую. Таким образом. Понятно, - если есть намерение сделать датчик в готовом корпусе, то тут некуда деваться - "концентрический", "дубль дэ". Если же предполагается делать датчик "в пенопласте" или готовом корпусе типа "летающая тарелка" (где катушки можно расположить любой формы), то почему бы не попробовать сделать что-то выходящее за рамки общепринятых форм-факторов? Тем более - получая, при этом, поисковые преимущества и даже, местами, упрощая общий процесс изготовления. Надеемся, в скором будущем, подтянутся и наши "пластиковдуватели" с предложениями готовых заливочных форм под такие вещи.

Продам корпус для датчика. Корпус придает заводской внешний вид катушке и одновременно служит формой под заливку обмоток эпоксидкой. Материал HIPS (ударопрочный полистирол) толщиной 2мм. Цена любого корпуса из HIPS (глянцевый) 450 руб. Пересылка от 250 руб в зависимости от размера и количества корпусов (веса посылки). Корпус DD315х250 мм. Изначально он планировался под проект FOG208. Своей бескорпусной катушкой он добился максимальных результатов на Анкере А-50 – 60 см по воздуху на пятак СССР. Это лично меня подкупило. Технические характеристики * наружные габариты 315мм х 250мм * глубина корпуса мин. 15 мм., макс. 22мм. * высота ушей 27мм, * подиум под гермоввод D 30мм * Расстояние между ушами 23мм. Т.е. подойдет на стандартную штангу с тройником на 20мм + 2 шайбы. Уши внутри полые. При заливке катушки эпоксидкой, необходимо изготовить текстолитовые (стеклотекстолитовые) закладные. Их проще всего сделать, вырезав из текстолита (стеклотекстолита) толщиной 2-3 мм круг диаметром 50мм и разделив его пополам. Закладные вставить внутрь ушей и залить их отдельно от катушки, разделив заливку скотчем, изолентой. Отступление. Знаю, что между ушами расстояние стандарт – 20 мм. Но при проектировании (опять-таки, сам ваял, было интересно в КОМПАСЕ поковыряться) было опасение, чтоб не получилось в готовой детали расстояние менее 20мм. А при формовке не учел утонение материала. Вот и выскочило +2,5мм лишнего расстояния. Переделывать пуансон накладно, поэтому не буду. Проще шайбы подложить. * Не лишним будет сделать текстолитовые закладные в поперечные ребра катушки – это добавит ей прочности. Их размер 70 х 10 х 2…3 мм. * Технология изготовления: термовакуумное формование. Естественно, на вертикальных элементах корпуса материал в процессе формовки утоняется. Корпус DD5х8" . Повторяет внешним контуром корпус Garrett. Технические характеристики * наружные габариты 5 х 8 дюймов * глубина корпуса 15-16 мм. ( с обрезкой проблемы остаются, высота может варьироваться 15-19мм, 15 - гарантированная глубина) * ширина канавок под обмотки 11мм. * высота ушей 25мм, * подиум под гермоввод присутсвует. * Расстояние между ушами 20...21 мм * Ссылка на шаблон Кольцо 8" . Технические характеристики * наружный диаметр 200 мм * глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-18мм. * ширина канавок под обмотки 12мм. * высота ушей 26мм, * подиум под гермоввод присутствует. * Расстояние между ушами 20+0,5 мм Кольцо 10" . Технические характеристики * наружный диаметр 256 мм * глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-20мм. * ширина канавок под обмотки 10...12мм. * высота ушей 30мм, * подиум под гермоввод присутствует. * Расстояние между ушами 20+0,5 мм Кольцо 12" . Технические характеристики * наружный диаметр 12" или ~300 мм * глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-18мм. * ширина канавок под обмотки 11-12мм. * высота ушей 27мм, * подиум под гермоввод присутствует. * Расстояние между ушами 20+0,5 мм Корпус DD12x13", аналог NEL TORNADO . Данный корпус, впрочем, как и все остальные, вырезаю только снаружи, оставляя внутренние перемычки для сохранения бОльшей жесткости при заливке. И еще нюанс - не доформовываются самые уголки в окнах в центре катушки. Но то же и в фирменных корпусах: Поэтому я так и оставил. Технические характеристики * наружный размер 12 х 13" * глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-18мм. * ширина канавок под обмотки 12мм. * высота ушей 26мм, * подиум под гермоввод присутствует. * Расстояние между ушами 20+0,5 мм * Ссылка на шаблон Корпус DD8,5x11", аналог контура GARRETT ACE EURO. Отличается от оригинала чуть более широкими и глубокими канавками для упрощения укладывания обмоток в них. Также отсутствуют окна-освобождения по центру и в поперечных ребрах, которые на 100% не получаются при вакуумной формовке в отличии от литья под давлением. Зато места под контурные кондеры - завались Технические характеристики * наружный размер 8,5 х 11" * глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-20мм. * ширина канавок под обмотки 12мм. * высота ушей 28мм, * подиум под гермоввод присутствует. * Расстояние между ушами 20+0,5 мм * Шаблон Корпус DD11" Технические характеристики * наружный размер 11" ( ~27,5 см) * глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-20 мм. * ширина канавок под обмотки 11-12 мм. * высота ушей 26мм, * ---------------------------------------- * Расстояние между ушами 20+0,5 мм Шаблон для намотки в формате tif здесь. Бабочка 9х11" . Технические характеристики * наружный диаметр 9х11" или ~225х280 мм * глубина корпуса гарантированная 14мм, может варьироваться 14-18мм. * ширина канавок под обмотки 10-11мм. * высота ушей 27мм, * подиум под гермоввод присутствует. В погоне за снижением веса оставлено место для PG7, не более. * Расстояние между ушами 20+0,5 мм * Шаблон для намотки катушек Снайперка-универсал 4,5" . Сделан по мотивам Garrett ACE Sniper 4,5" * наружный диаметр 4,5" или ~115 мм * глубина корпуса гарантированная 23мм, может варьироваться 23-28мм. * высота ушей 30мм, * подиум под гермоввод не делал. Во внутрь можно и колечко, и DD вложить, поэтому, где будет ввод кабеля - решать вам. * Расстояние между ушами 20+0,5 мм Конкретика заказов, условия платежа, скидки, пересылка, адреса и проч. обсуждаются в личке.

Задумал сделать дроссель ,но не смог найти в продаже ферритовые сердечники в виде гантель, напечатал каркас для Сердечника ферритовый МР20-2 ПР6х0.75х19 намотал провод D-0,9мм , но не чего не получилось, наружный диаметр каркаса 8мм . Прибор определяет как резистор а не дроссель .Вопрос -что сделано неправильно ?

Здравствуйте. Собрал катушку Тесла по этой схеме Включаю,а только греется транзистор,никаких разрядов и вообще каких либо действий от катушки нет. Вроде всё собрано как надо,не могу понять в чём дело,что может быть??? Это моя научно исследовательская работа по физике,она мне очень важна.Помогите пожалуйста. Фото моей катушки: Диаметр вторичной обмотки=0,1 мм Первичная обмотка-4 квадрата 3,5 витков Резисторы на 300 Ом и на 1кОм Транзистор кт805им Конденсаторы 2200мФx10шт=22000мФ

Изготовление под заказ катушек индуктивности http://vajdaudio.com.ua/product/katushka-induktivnosti-2

Есть реле, катушка на 5 вольт. Запитываться реле (катушка), будет от источника питания, с выходным напряжением 9 вольт. Подскажите, что бы не сжечь катушку 9-тью вольтами, можно ли, последовательно ей, подключить резистор? Не хочется какие-то стабилизаторы городить.

Доброго времени суток. Нуждаюсь в вашей помощи! У меня появилась необходимость сделать цилиндрический электромагнит переменного тока 220В, с цилиндрическим сердечником, который будет совершать возвратно-поступательные движения, и приводить в движение мембрану. Основные требования, которые я ставлю перед этим электромагнитом: Мощность 100 Вт, КПД побольше, хорошая амплитуда движения сердчника, продолжительный срок службы. Поиски в интернетах дали много информации, но очень обрывисто, или слишком подробно с множеством формул, или вообще без пояснений и расшифровки обозначений в формулах. http://www.studfiles.ru/preview/1747688/page:9/ http://studopedia.ru/12_40802_raschet-obmotki-elektromagnita-peremennogo-toka.html http://www.bestreferat.ru/referat-169668.html http://electrono.ru/elektrotexnicheskaya-apparatura/raschet-obmotok-elektromagnitov Намотать какую-нибудь катушку я могу, это без проблем, но хотелось хотя бы не много ее рассчитать, чтоб она не сгорела и двигала сердечник. Я не прошу чтоб за меня провели расчеты, мне лишь нужна хорошая методичка. Возможно у кого-нить завалялась ссылка на книгу или статью по расчетам похожей катушки, со всеми пояснениями и возможно примерами расчетов. Заранее прошу прощения, если написал не в ту ветку, или сморозил какую глупость. Надеюсь на вашу помощь, спасибо.

Добрый день! Прошу помощи в анализе следующей задачи, буду признателен за указание на книги или статьи, которые помогут разобраться. Есть магнитная система со всеми известными параметрами, состоящая из магнитопровода и магнита. Все это дело перемагничивается катушкой в два устойчивых состояния по направлению магнитного поля заданным импульсом, подающимся на выводы катушки. Нужно подобрать параметры катушки (диаметр провода, количество витков) для полного намагничивания магнита, но при этом есть некоторые ограничения в габаритах и, собственно, перегреве провода. Интересует теоретический аспект этой задачи, возможность расчета наводимых катушкой полей, необходимых для перемагничивания (преодолевания коэрцитивной силы), т.е. аналитическое решение с входными переменными в виде параметров катушки, а выходным промагничиванием магнита.

Датчик к металлоискателям Квазар арм/фортуна(подходит ко всей линейке) Частота 6-20кГЦ *Кабель, качественный,ложняки отсутствуют. *Гермоввод спиральный во избежания перелома. *Смола термостабильная. *Датчик армируется и проходит проверку. *Датчик полностью герметичен (можно погружать в воду) Гарантия 6 месяцев.

Сделано для намагничивания отверток, бит к отверткам .. Вот для бит не достаёт сердечника. Вот вопрос из чего, каким должен быть сердечник? Воздушный зазор по бокам 2 мм. Без 2 мм. толщина картонной трубки.

Помогите пожалуйста, не могу нигде найти нужную инфу. Имеется трансформатор. Первичная катушка расположена внутри вторичной. Сделано это для того, чтобы вторичка могла свободно вращаться относительно первичной. Трансформатор используется для передачи энергии на вращающуюся часть. Необходимо рассчитать обе катушки - все их параметры: диаметр провода, число витков. При известных силе тока и напряжении на вторичке и первичке. А также при известном расстоянии между катушками. Мне нужны только формулы или образец расчета, свой трансформатор рассчитаю сам, я только не знаю как.

cs4-22z , 10 шт мало БУ недорого , катушка 220 , 2 NO , 2 NC под DIN рейку Отправлю по почте

Доброго времени суток! Помогите создать принципиальную схему(номинал и марки современных радиодеталей) по советским схемам. Очень нужно! Устройство требует малошумящих(современных) радиодеталей для приёма исходного сигнала. Генератор переменного тока(Г) у нас есть, так что схем не нужно. А вот: усилитель(У), фазовращатель(ФВ), усилитель преобразователя(УП)... это беда. Наверное часть этих приборов работает на операционных усилителях. Я полу-новичёк в этом, и разбираться очень долго буду.. Схема и описание а также статья(подробно) на фото ниже. Очень буду благодарен за реальную помощь. 16.ru15867.pdf

Здравствуйте, подскажите, есть аквариумный насос, работает он так - катушка залитая чем-то, чтобы не пропускать воду и внешний магнит с винтом. Вопрос такой: может ли катушка работать при температуре 90 градусов длительное время 10 и более часов. Или Т никак не влияет на работоспособность? Спасибо

обрый день, уважаемые профессионалы! Подскажите начинающему такую вещь: решил собрать катушку индуктивности с диодом, энергия на которую передается с другой катушки, чтобы диод светился. В точности пытался повторить эти уроки Как написано в описании ко второму видео я взял транзисторы SS8050D резисторы на 510 Ом, диоды, проволоку намотал 50 витков, присоединил к ним диод (диод проверял, светится от одной пальчиковой батарейки) намотал вторую катушку - 15 витков, потом петля, потом еще 15 витков у транзистора к центральной ножке - резистор - потом один конец катушки к одной крайней ножке - другой конец катушки Две 1,5 В пальчиковых батарейки плюсом к петле катушки, минусом к свободной ножке транзистора. Ничего не работает и не светится. Где я мог ошибиться и накосячить? Спасибо!

Был у меня детектор Bounty Hunter 2200 с катушкой DD Торнадо. МД я продал и купил Fishr F 44. На баунти штекер с гнездом от катушки на шесть контактов, а на фишере пять. Есть рем.комплект папа-мама для фишера на пять контактов. Вопрос такой. Кто подскажет, можно ли перепаять это дело, а если можно, то какая схема распайки штекера?

Здравствуйте. Как известно, если подать на катушку переменный ток, а сверху положить, к примеру, алюминиевое кольцо, кольцо взлетит вверх: http://www.all-fizika.com/article/index.php?id_article=918 Вопрос: 1) По какой формуле можно рассчитать силу, с которой кольцо взлетит вверх? 2) Как эта сила зависит от подаваемой силы тока, напряжения и параметров самой катушки?

Продам новые каркасы для контурных катушек индуктивности. Находятся в Харькове, Украина. В наличии два вида каркасов: 1) Внешний диаметр трубчатого каркаса - 5мм, внутри резьба М4. Высота цилиндрической части каркаса - 9мм. 5 выводов: 4 по квадрату с стороной 4,5мм, посредине одной стороны - 5ый вывод. В комплекте каркас+ферритовый сердечник М4+ экран. 2) Внешний диаметр трубчатого каркаса - 5мм, внутри резьба М4. Высота цилиндрической части каркаса - 9мм. 5 выводов: 4 по квадрату с стороной 7мм, посредине одной стороны - 5ый вывод. В комплекте каркас+ферритовый сердечник М4+ экран. Цена одинакова: от 1 шт - 1,50 грн/шт от 10 шт - 1,35 грн/шт от 50 шт - 1,25 грн/шт Отправлю по Украине Укрпочтой, Новой почтой, Интаймом. Услуги по доставке ложатся на покупателя. Возможна отправка в ближнее зарубежье обычной почтой бандеролью с трекинг-номером. В недалёком будущем появятся секционные каркасы - фото прикрепил, но в руках я их ещё не держал. Выводы по квадрату 4,5мм, экран и подстроечный ферритовый сердечник тоже будут в комплекте. Цена - предварительно такая же.

Всем привет. Нужна помощь знающих людей, так как сам не могу разобраться. Как работает данная схема? как с помощью нее измеряют ток. Буду очень благодарен если кто объяснит.

Добрый день! Нужна помощь с катушкой для шокера.. Намотал катушку на сердечнике от ш-образного трансформатора длина 4.5см диаметром 1.5см, 13 слоев по 120 витков проводом 0.1мм ПЭЛШО я мотал сначала вторичку первичную еще не мотал, для проверки намотал 12витков с отводом подключил к духтактному генератору на полевых транзисторах, питал зарядным для аккумулятора 15в 1Ампер. На горячих выводах плазма не образовалась пробивает 0.5см и тут же перестает работать нужно заново схему запускать... Но если включить схему и поставить большой зазор между выводами то один из них жжет кожу а на другом светится корона и бьет на кожу эти же 0.5см. Вопрос почему плазма не пробивает постоянно и перестает работать при замыкании?... Тока что-ли не хватает?

взял за основу эту схему вместо биполярных транзисторов используются полевые IRF840. Схема работает и работает очень хорошо. Питание 12 Вольт. Просаживается до 9 вольт. Блок питание маломощный. Ток потребления устройством 0.58А. Генерация индукционной катушкой ~46.7-47.1 kHz , Но есть "но" в цепи с катушкой, стоит конденсатор пленочный 0,47 мКф 400В. Образует колебательный контур. Проблема в том, что конденсатор в цепи колебательного контура нагревается градусов до 70-80 дальше не рискнул, отключил устройство. Вопрос - Почему? и как решить данную проблему?

приветствую сообщество. вопрос к специалистам, помогите советами, как правильно выбирать индуктивность для DC-DC преобразователя. например, преобразователь понижающий на ИМС MC34063. схема типовая из даташита http://radio-hobby.o...63/inverter.gif в калькуляторе рассчитываю обвязку. для 3.3В на выходе он выдает 2мкГн. собственно вопросы: 1. это минимальное значение. чем плохо, если взять сильно больше, 200мкГн, например? 2. как выбрать индуктивность из каталога? (например, ЧиД, результат по 2.2мкГн содержит много позиций, есть и 1206, есть и намотанные проводом на сердечнике) хотелось бы понять, как осуществляется подбор, потому что сегодня есть под рукой (или в каталоге в наличии) один вид, завтра его уже нет. 3. чем принципиально отличается индуктивность 1206 от B82464G4222M или ДП 1-3-2 подозреваю, что дело в максимальном токе, который там указан, но все же хотелось бы более четко понять. ведь разница в цене между 1206 и B82464 почти в 10 раз, и габариты различаются прилично. а там в каталоге еще куча позиций... в общем, как в первый раз в аптеке за резиной. буду благодарен за помощь

Всем привет, может кто подскажет, имеет ли значение как мотать проволоку на катушку металлоискателя, хаотично или как можно ровнее витки, влияет ли это на чувствительность металлоискателя?

Добрый день всем и с новым годом. Собрал резонансный трансформатор по этой схеме http://s2.forumimage.ru/uploads/20080905/1220624993388880100.jpg , но на лампе 6п14п (других нет) Питаю через трансформатор. Анодное 250 в. Третью обмотку пока не ставил. L1 и L2 намотаны лицендратом, мотал с шагом, высота катушки 16 см. Генерация вроде бы есть, причем в любой полярности катушки L1 (!), радиоприемник принимает фон переменного тока при включении устройства.Но напряжение на обмотках слишком маленькое, подключенная одним выводом к катушке неонка не светится, Может быть шаг намотки катушек слишком большой или режим для этой лампы неверный? Помогите пожалуйста заставить девайс работать. Замена лампы на другую такую же ничего не дала.

Недавно наткнулся на описание и схему устройства под названием в заголовке. Это так называемый вечный двигатель - с первого взгляда.На самом деле это устройство является преобразователем энергии магнитного поля земли в энергию электрическую. Насколько это так я и хотел узнать, потому что для меня схема этого устройства выглядит как сплетение проводов. Хотелось бы также узнать, если эта схема нормальная, то как она работает. Ссылка на статью: http://www.asutpp.ru/generator-svobodnoj-energii.html (первое устройство)